加州的紅酒質素頗高，釀酒廠集中在Napa, Sonoma二地，這兩個地方都在三藩市北約五六十哩的山谷，駕車需時只約四十五分鐘至一個小時，所以，這幾年每次到三藩市探望兒子，總要他駕車載我們到其中一個酒廠試酒吃飯，在那群山圍繞，葡萄青翠的環境下試酒進餐，消磨閒暇的一整天，誠人生一樂。

去年我們去了Napa，今年也就轉去Sonoma。Sonoma的名氣沒有Napa大，但那裏有些酒廠的出產，質素比Napa好，而且便宜。我們在中午十二半才從三藩市出發，一行三人一小狗，因是星期日，交通比平日暢通，一路瀏覽著沿途的山山水水，車行四十五分鐘就到了Sonoma downtown。這是一個很有獨特風味的市鎮，店鋪圍著公園而建，食肆林立，行人帶著狗兒悠閒地坐在餐室外的露天座位上嘆著美食醇酒，狗兒則在地上或躺或坐，或在地上四周覓食，人狗各適其式，樂也融融。

我們在前年也來到這裏吃午餐，在這裹流連了數小時，深為那種在純樸中卻又富有活力，繁榮中卻又富人情味的風味所吸引，如今故地重臨，更感親切。上次我們沒有帶小狗，在一間很著名的餐廳訂了下午二點半的位子來吃「午餐」，對那裏的美食留下了很深刻的印象；如今因為帶了小狗，只能找dog friendly的餐廳了，於是我們到了Sun Flower餐廳，我們坐在餐廳的後園，進食這餐廳最為著名的烤鴨胸三文治，果然名不虛傳，鴨胸烤得剛熟，一口咬去，肉汁豐富，鴨的獨特騷味混和著燒烤的煙火味，加上特校的汁液和鮮脆清甜的羅馬生菜和火箭菜，口感的層次非常的豐富，令人回味無窮。

午餐後，我們起程往釀酒莊參觀和試酒。這一次我們去的酒廠叫著Gundlach Bundschu (http://www.gunbun.com),這是有153年歷史，已經營了六代的酒廠。酒廠佔地230英畝，種植的葡萄園由山谷向山坡蔓延至1000 呎的高度。我們事先已報名參觀，原本Cave Tour 不能帶狗的，後來卻破例讓我們把小狗帶入酒窖，我想，可能是那個司機兼導遊的看見我們的小狗精乖伶俐，所以也就破例了，我們的小狗可能是這個酒廠唯一進入他們的酒窖的小寵物。

我們到了山腳下的酒廠試酒室不久，負責帶我們進行酒窖之遊的司機兼講解員帶著我們坐上一輛由越野軍車改裝的越野車，車廂被改成兩排靠外的座椅，這一行除了我們一家三人一小狗外，還有兩個來自賓夕凡尼亞州的女士，兩位來自加拿大的男士。

車子向著陡斜高聳的田間小路行進，顛簸得如同坐著小搖籃，就這樣一搖三擺地向上而馳，車在泥路上奔馳，一股黑煙從車尾揚起，遮天蔽地的看不見了車尾的景致，當年讀《虬髯客傳》有所謂：「黑煙滾滾東向馳去」之謂，我想拿來形容現時的景像，再也恰當不過了。

司機充當著導遊，邊駕駛著車子邊向我們介紹講解，從他的口中，我們知道沿途的葡萄園，由於地勢高低，水土和受光都有分別，加上葡萄藤年歲的不同，所產的葡萄各自不同，而根據它們的特性，釀成不同品種的紅酒，這是一門很專深的學問，我們面對著一片一望無際的葡萄園，聽著他的講解，雖也僅是一知半解的，但也興味無窮。

車行約半小時，終於到達酒莊的最高處，司機把車子停下，示意我們下車，我們在高處極目遠眺，只見葡萄園一行行整齊的沿山坡而下，整個山谷都是綠油油的葡萄，看著這滿坡滿谷的葡萄，心中不禁湧起小時唱的歌﹣﹣《滿山葡萄紅艷艷》，那熟悉的旋律頓時在腦中響了起來：

「（男）满山的葡萄哎红艳艳，
摘串葡萄哎妹妹你尝鲜，
靠近身边问一句哟，
这串葡萄哎甜不甜？
（女）手接葡萄哎放嘴边，
颗颗葡萄哎情意绵，
转过脸来答一句哟，
早摘的葡萄还不够甜，
早摘的葡萄哎不够甜哎。
（男）东边乌云哎西边明，
又想落雨哎又想晴。
（女）花苞先要雨来洒哎，
雨洒花醒天就晴，
雨洒花醒哎
（合）天就晴，雨天晴，亮晶晶，
哥有意来妹有情，
今年情意种下地哟，
来年成树好遮荫。」

正沉緬在少年時代的輕狂之中時，司機從車廂中取出酒杯和紅酒，我們各取一隻酒杯，司機在我們的杯中注了紅酒，這是酒廠出產的Chardonnay，我們一邊品嘗一邊聽司機介紹，在葡萄園中品酒，這是一次頗特別的經驗。

司機要我們走到葡萄園中，近距離觀看累累果實的葡萄，並隨意摘著葡萄嘗嘗，這些葡萄和我們平日在超市所購買的味道並無兩樣，只是皮厚了些而已。

跟著，我們又再上車向山坡下行進，車子風馳電掣地馳向山谷的底部，在那裏我們又再摘取這些谷地的葡萄入嘴品嘗，老實說，我對這些不同高度的產品並分不出甚麼不同，可見我的味蕾還是遲鈍了些。稍後，我們又再上車走向在山洞中的酒窖。

這酒窖築在山腹中，清涼陰暗，有如戰時的防空洞。酒窖佔地頗廣，灣灣曲曲的數條走道，走道的兩旁整齊地擺放著橡木酒桶。走道的交滙處設有酒吧，酒杯和美酒早已陳於吧枱上。我們來到吧枱，司機已在酒杯上注入紅酒，介紹這酒杯中的紅酒，我們取上酒杯，隨意搖著杯子，觀賞玖紅的酒在杯中留下的酒痕，再湊到鼻前聞著酒香，然後細意品嘗，試完一種，再試第二種，接連之間，就試了三種不同的品種。

試完酒後，再在那裏隨意瀏覽了一會兒，然後再坐車返回山腳下的試酒室。在這裏，我們又再試了兩種不同的品種， 至此，這酒廠的六種產品都叫我們全試遍了。六種酒分別是：Chardonnay, Bewurztraminer, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Vintage Reserve。我對Vintage Reserve 特別感興趣，酒醇而厚，果味芬芳； 妻則徧愛Carbernet Sauvignon，雖沒有前者那般的厚，但果香味更濃。酒各有性格，所以也各有人所好。老實說，這裏所出產的六種酒，每種的水準都很高，每一種都值得品嘗。

這樣的Cave Tour每人收費五拾元，其實也算是物有所值的了，一個專業人士為你駕車解講，每人遍嘗六杯不同品種的紅酒，這五拾元花得並不冤枉，何況如果你加入他們的公司wine club，每年以八折購買它們四次的紅酒（每次四樽），那這五拾元就可以豁免了。這裏的酒並不貴，八折後平均三四十元一樽（Vintage Reserve則要八十多元一樽），每次連郵費也只不過接近二百元，這個價錢在外面根本買不到同樣級數的酒，所以，大部分參觀者都會做它們的member。

到了三藩市或灣區，千萬記得到Napa 或Sonoma 一行，花一整天在酒廠試酒，享受加州陽光，該是人生不能多得的經驗和享受。

剛從加勒比海歸來。
從陽光和熙、海藍天青、細沙如粉的沙灘，返回白雪皚皚、寒風刺骨的家，其間的差別太大了，真使人深深地感到造物主的神妙，這也是我們會選擇在嚴冬時節到加勒比海渡假的原因吧。
去年我們也是在這時節前往加勒比海，對所選的郵輪公司頗為滿意，今年我也就選擇同一間公司不同的船隻和不同的航線（去年是東線，今年的則是西線）。際此經濟環境，原是不想增加消費的，但一想到如果人人都不消費，豈不是更蕭條嗎？何況這段行程中剛巧是我的生日，在郵輪上渡生日，也別有一番情趣吧，於是，我們終於成行了。
我們飛往邁亞美登船，過關的手續費了一個多小時，登船後，從歡迎的船上工作人員手中取了杯香檳酒，邊喝著邊前往自己的房間，這時應是十二點半左右，因為來得太早了，房間仍未清理妥，於是暫且將携來的行李寄存，就搭電梯往十二樓的自助餐廳用餐。
可能是所有的人都有我們的遭遇吧，那座可容納一千三百多人的自助餐廳，這時已是座無虛設，連那專供兒童就餐的角落，小桌小椅也被大人佔用了。很多人不耐煩等位子，索性拿了食物到泳池邊的桌椅處進食。我們一直往內走，終於找到了臨窗的一張雙人枱，於是悠然地坐下享用我們在船上的第一餐。
餐後，已是下午二時了，於是返回房間。房外的號碼牌處早已插著數張通告，入房打開一看，是兩封分別給我們倆的邀請信，原來我們是再次乘搭該公司的郵船的熟客，自動成為了他們的熟客俱樂部成員（latitudes member)，除了送來了襟章外，還邀請我們參加翌日由船長接待的酒會。另外又有一張賀咭，表示感謝我選擇他們的船隻慶祝生辰，希望我在生辰當晚到餐廳用餐時展示此咭以接受餐廳特別安排的慶典。接到這些貼心的歡迎，心中很是愉快，大有賓至如歸的感覺。
下午四時，船準時起航，我們走到十二樓的泳池畔，覓得一張藤榻，躺著望著船徐徐啟航，邁亞美那美麗的港灣、多姿的建築，就在眼底下漸漸消失了。

這時泳池已很是熱鬧，在池中游泳的、躺在池畔和對上二層，邊看書邊曬太陽的，到處都是，而池畔音樂亭中的樂隊，也正在演唱著，到處一片歡歌笑語，這是一個歡欒的天地。
在池畔躺了一會兒，妻覺得有些涼意，就起身離去，到圖書館。去年郵輪的圖書館全是英文書，只有一小橱的日文書，我心中想，不知甚麼時候會有些中文書呢？妙，今年這艘船的圖書館，在日文書的那個橱中，竟也有了一排中文書，雖則只有那寥寥的二十多冊，但已是難能可貴的了。我們倆各自拿了一冊，在茶水枱沖了一杯香茶，就在沙發上閱讀了起來。
在六樓的餐廳吃了晚飯，就四處閒逛了一會，在酒吧聽聽音欒，一樂也。妻因太倦了，就到房中休息，我則獨自到戲院欣賞精采的歌舞表演，從主持的口中知道，我們這艘船所有的客房都住滿了旅客，全部旅客共二千三百多人，來自英國、德國、法國、澳洲、加拿大，當然，佔最多數的還是來自美國。原以為在這種經濟環境下，旅客一定不多，誰知會是爆滿呢！可知與我們同一心思，借消費幫助經濟復甦的人大有人在。
第二天整天在海上航行，我們也就自由自在地在船上四處走走，酒吧、酒廊、保齡保場、泳池、商店、戲院….全都有我們的足跡。下午，更參加了船長邀請的酒會，偌大的酒廊，早就坐滿了五六百人，這才知道原來竟有近四分一的人是這公司的回頭客，可見遊客的滿意度還是挺高的。
終於是可上岸了，我們的第一站是洪都拉斯共和國的奴丹鳥(Roatan, Honduras)。記得中學時讀世界地理時，讀到了這個國家的名字，那時的中美洲對十多歲的我來說，可是很遙不可及的一個異地，想不到現在竟可以踏足其上，這該是多麼奇妙的一種感覺。
這是一個深水小島，大郵輪可直接在岸邊停泊。我們走下郵輪，岸上早已有一隊穿著當地民族服裝的男女載歌載舞地歡迎著我們的𦲷臨。穿過販賣珠寶的商場，雇車載我們沿著小島的山路巡行觀光，最後停留在當地最著名的海灘Tabyana Beach, 找一處樹陰鋪上從船上帶來的沙灘巾，躺著享受那輕柔如絲的海風，聽著那不時掀起的浪濤聲，在異國他鄉，享受這碧水白沙，也是一種難得的機緣。可惜浪大了些，我只在海中暢游了一會兒，就不再游了，反而是妻在那裹做了半小時的沙灘按摩，也算是意外的收穫吧。

第二個旅行點是伯利茲國的伯利茲城(Belize City, Belize)，這原是英國的殖民地，至一九八一年才獨立,但仍是英聯邦的一個成員國。伯利茲島有著繁榮的市中心，也有風光明媚的景致，有保護得很好的野生動植物生態，更有規模龐大的Maya族古廢墟。
我們要乘坐十五分鐘的快艇才抵達港口，登上港口，立時有種親切感，因為她得確很像是五十年代的香港上環，高低不等的建築物沿著港灣分布著，碼頭上店鋪林立，在在顯出她的繁盛。
我們在碼頭旁雇了車子導遊，遊覧市區、熱帶雨林，而最主要的目的地則是Atun Ha的廢墟。
我們一行九人，司機兼導遊首先帶我們在市區梭巡，不停地介紹。這裹的教育普及，在市區中有很多建築宏偉或古雅的學校，很多是教會辦的，學生全穿上整齊的校服，就跟香港的學生一樣，這使我的親切感更甚。街道的建築物多是三四層的樓宇，店鋪節比，有六十年代的上海街況味，親切感又加多了一重。呀，還有那經常出現在眼前的中文招牌的中菜館，更叫人感到親切，據導遊說，這裹的雜貨店和餐館，有百分之七十是中國人開設的，可惜我們車行匆匆，未能到其中的一間品嘗，而從熙來攘往的行人中，也看不到有中國人。
離開市區，車子開始在原野上奔馳，沿著清澈翠綠的河道彎彎曲曲地走了一陣，就進入山區的小路，路旁長著各種怪異的熱帶植物。可能是蛇蟲鼠蟻太多吧，鄉間的屋子全有木架承起，屋底離地數尺高，這可能是它的一種特色吧。
車行一個多小時，終於到達了Altun Ha Ruin，這是Maya族古老的居住地，廣大的範圍中，有他們住宅的遺跡，更有兩座高與山齊的古帝王墳墓，據說是起始於公元前六百年（相等於中國的春秋時代），每九個階梯就有一個平台，埋葬了一位帝王，就這麼一代一代地向上埋，於是成就了眼前的「高山」，比對起埃及的金字塔，可也不遑多讓了。面對如此宏偉的建築，不禁為人類的聰明與勇敢而驕傲。我們是同行中唯一二個爬到墓頂的，在那高高的平台上，俯瞰周邊，大有君臨天下之慨，想想這異域的古君王，就在我們的腳底下，那也挺教人自我感覺良好的了。

第三個旅行點是墨西哥的哥索美尔(Cozumel, Mexico)，與一般海島都有高山不同，這個小島是一片平坦，所以在多年前的一次颶風，海水直淹整個島嶼，全島變成一片澤國，造成巨大的災害。
我們的船泊在西北岸San Miguel的郵輪碼頭，極目一望，𥻘𥻘的碧海繞著建築物遍布的小島，藍天白雲連著無際的碧海，直如海外的仙島，何似在人間。
我們沿著碼頭的長堤直行至堤邊的商場，商場的一間租車公司有很多遊客正在租車，我們當然不想自駕車子遊覧，於是伙同另一對也是從明州來的夫婦，四個人租了一輛可乘十一人的小汽車，沿著島的東海岸遊覧。
車子首先載我們到著名的廢墟群San Gervasia，這是一個Maya族的古老村落，有六個古廟(temple)的廢墟，年期大約在公元1000至1650之間。我們隨著山徑行，在滿是樹陰的小石路上漫步，沿途有不少長二三呎的變色龍（或是蚚蝪？）目中無人地漫遊，為這到處頹垣的林陰小路添上三分的詭祕。
遊吧廢墟，車子穿過橫貫東西的捷徑到東海岸，沿岸南下，由於全是平原，安坐在車中，可觀賞到沿岸的風光。由於海岸線的不同，形成了風貌各異的沙難，有的白沙遍地，波平不驚；有的則是巖崖遍布，波湧浪捲；有的則如寬廣的半月形，遠處的浪濤卻高如小山般層層推進。真的是千姿萬態，各擅勝景。沿途的沙灘也各有不同的渡假酒店及禮品店，各有特色，真教人目不暇給，只是時間緊逼，我們也不能每處都停下來參觀。
車子至島的南端後再繞著東南海岸北上，就在郵輪碼頭前放下了我們，這樣一遊，已花了整整三個多小時。已是下午一時左右，開始餓了，我們不敢學別人在外面品嘗當地的特別食物，只好返回郵船的餐廳晉餐。
餐後稍事休息，又再出動了。我們沿著郵輪碼頭臨海的街道逛，那天共有三艘郵輪泊岸，街道上突然多了數千遊客，人來攘往，路邊的餐廳、酒吧，都坐滿了頭戴著當地小販手製的各種形態的氣球帽的遊客，的確够熱鬧了。我們在街上蹓躂，欣賞店鋪中陳列著那富有當地特色的手工藝品及印製精美的衣飾，只是我們已過了衝動購物的年歲，對這些琳瑯滿目的物品，只抱著觀賞的態度，並無擁有的心願。我們就是這樣地四處走走，倦了就在街角的椅上坐坐，這麼一逛，又是二個多小時，看看時間也已不早了，於是返回郵船，結束了這一次的Cozumel之遊。

第四個旅遊點是船公司在巴哈馬的私家島大史特樂岩礁島(Great Stirrup Cay, Bahamas)，去年我們已來過了這個小島，在那天蒼蒼，海茫茫的小島一隅，真有海角天涯之感，去年來時，直覺在此一遊，也不知在有生之年能否再臨，想不到僅一年之後，我們又能再踏足其上，這不能不感激上蒼對我們的厚待。
這是一個水清沙細的小島，島上就只有同船而來的二千多人，大家在沙灘上享受那悠閒的一天，年紀大的躺在沙灘床上或是吊床上閒聊著曬太陽，年青的則忙著各種玩意，沙灘排球、乒乓球、游泳、潛水、水球….不一而足，從船上搬來的樂隊正在奏著熱鬧的音樂，從船上來的厨師正在燒烤著午餐，樂聲、食物的香味、歡呼的人聲，在那椰樹下隨風飄動著，織成一幅歡樂的沙灘佳年華會圖。
我們當然不會辜負這椰風下的綠水，也興緻勃勃地到海中暢泳。清涼的海水令人精神為之一振，海水清的可以看見海底的沙沙石石，在這裹的水中暢泳，確是別有一番風味。我們游到近崖的海中，看到一堆人正聚在那裹，也好奇地駐足看看，原來他們正在觀看水中的魚群。我們甫一來到，就有人把手中的麵包分一塊給我，我看到海水中百多條體色作杏黃，有棕色班紋，身長呎多的熱帶魚在我們的身邊游著，便把手中的麵包撕了一小塊放入海中，一群游魚立即湧上，在我的手中把麵包搶走了，這確是前所未有的經驗。

這是旅程的最後一晚，也是我的生日。晚間，我們到餐廳就餐，妻問我要不要把那張賀咭遞給侍應，我一想起一會兒由厨師、侍應列成一隊，奉著蛋糕圍著我們唱生日歌的場面，深感不慣，所以當然是不把那賀咭拿出，就這麼兩個人靜靜地陪著燭光晚餐，已是足够令人回味再三了。
翌日早上六時，船已泊在邁亞美港口，我們吃了早餐，也就上岸搭機返家。經三個多小時的航程，又重返那冰天雪地的明州，真的有天上人間之慨。

內華達州的拉斯維加斯，本處沙漠地帶，缺水缺電，可說是雞不生蛋鳥不長毛的荒地，可美國人徧不信邪，硬是引來科羅拉多河水，利用胡佛水壩的水力發電，打造了拉斯維加斯這顆沙漠上的珍珠。
拉斯維多斯以賭聞名於世，但它並不只是一座賭城，除賭之外，它還集演藝娛樂、美食、商業展覧於一身。那一座座窮極匠心的酒店賭場，那一道道金碧輝煌的人造風景線，那一幅幅璀璨奪目的霓虹燈畫，那一齣齣精彩絕綸的舞台表演，組成了一個紙醉金迷的花花世界。
我們早上從加州中部的Fresno出發，經約八個小時的車程，在下午四時許來到拉斯維加斯。一入城，到眼都是造型奇妙，高入雲霄的賭場大酒店，這些酒店，有的模彷埃及金字塔的造型，有的取材於意大利的威尼斯，有的彷照法國的比薩斜塔和凱旋門，有的以童話的神箭古堡為藍本，有的以童話金銀島為主題，有的把紐約搬了過來，總之，各盡其妙，氣派萬千。數以百計的酒店賭場，每間的客房多達千間，有的更有五千多間的客房，真不知道怎能住得滿，可它們就是住得滿滿的，現在，很多新的酒店正在施工，難怪人們說，拉斯維加斯年年都在變，年年都會以嶄新的面貌出現，這也是它吸引遊客一遊再遊的原因吧。
古今中外的賭局，都有很多的迷信，拉斯維加斯也不能免。據說凱撒皇宫(Caesars Palace) 建立後，生意不甚理想，東主找來風水師，在風水師的建議下，把正門那座耗巨資建造的女神雕像的頭和雙手連肩炸掉，變成了無頭缺臂的殘雕，於是，生意滔滔，賭客盈門。美高梅(MGM) 在大門口擺了一座張著大口的金獅(這是美高梅電影的標誌)，結果是門堪羅雀，請來風水師一看，搬去了張大口的金獅，另鑄一座數百噸的閉口金獅，頭向斜對面的神箭古堡，於是賭客絡繹不絕，而斜對面的神箭古堡(Excalibur)則生意不前，於是又要勞動風水師，在門前造了一個獸籠，生意始得興隆。美高梅對面的紐約紐約，把紐約的各種代表建築都建在酒店，卻獨缺雙子大厦(Twin Tower)，據說這是建築師在設計這幢酒店時，就有預感雙子大厦將不再存在，結果「九一一」後，證實了這個預感。太玄妙了，這些傳說，不但為拉斯維加斯的賭城披上了一層傳奇的色彩，也為遊人增加了一些有趣的談資。

除賭業外，拉斯維加斯最吸引人的還有精彩奪目的超高水準的表演，世界各地的名演藝人，都以能到這裹表演為榮。一些熱門的演出，門券更是非在一年前或數個月前預訂不可。這些表演，都是各賭場為了吸引賭客的光臨而不惜工本的投資，所以都是極盡奢華，臻善盡美的製作。我們原也想觀看那上演三十多年不衰，據說比法國紅磨坊更具豪華精美的無上裝歌舞劇Jubilee(在Bally’s 酒店)，可惜妻因旅程奔勞，怕太過勞累，所以也只得失之交臂了。
表演看不成，但遊覧還是要的。我們在黃昏時節走訪了賭場林立的拉斯維加斯大道(Les Vegas Blvd.)，首先映入眼簾的是Stratosphere 酒店門前那拔天而起的高塔，那是世界上最高的室內跳樓機，據說數年前有對日本新婚夫婦想一嘗那從超高空直墮而下的刺激，結果中途機件故障，被困在一百多層樓高的高空六個多小時，被救後酒店送了VIP咭給他們，終生可以免費乘坐這高空跳樓機，可是他們卻不敢再嘗試了。
這時，迎面而來的是一座金色的弧形大厦，那是有客房五千間的巨型酒店Wynn，它那匠心獨具的綠化庭園，在這水源獨缺的沙漠地帶，確是大手筆的花費。沿途上，Paris的鐵塔、凱旋門，Circus 酒店的馬戲團帳蓬，Luxor 的金字塔和金人面獅身雕像，神箭古堡的尖頂古堡，紐約紐約的自由神像和帝國大厦，這些造型別緻，建造雄偉的酒店賭場，予人的印象都非常的深刻。
經過佔地廣闊的凱撒皇宫，那寬闊的前園正中，正座落著那無頭缺臂的女神雕像，在夕陽的餘輝下，散出了一抺詭祕的氣氛。我們步入酒店的商場，參觀商場大堂的表演。這是一場聲光色混和的表演，表述水神和火神因爭奪王位繼承權而大打出手，一時之間，火舌亂吐，水花四濺，打得不亦樂乎。這事驚動了天神，一怒之下，把他們的國土沉下海底，這就是現在的大西洋了。
看了表演，我們再到Tropicana，美高梅、紐約紐約、神箭古堡在這裹隔街形成鼎立之勢，三座酒店各有傳說，令人神往。在這裹逗留了一會兒，再專程到威尼斯人酒店(Venetian)，進入酒店大堂，猶如走進了一個豪華的大迷宫，太大了，根本分不清東西南北，大堂中瀰漫著芬芳的氣味，把賭場中那種煙臭漫天的氣味掩蓋了。整個酒店大堂都裝上了天幕，可以隨著時間的遷移而轉變天空的景色，身在室內，還誤以為置身晴空之下。我們來到酒店的聖彼得廣場，廣場上的舞台正在演奏著悠揚的《綠袖子舞曲》，一群遊客正在舞池中隨著歌聲翩翩起舞，可能他們是來自英國的吧，所以聽到來自家鄉的歌樂也就情不自禁地聞歌起舞了。
我們站在拱橋上，望著那熱鬧的舞者，聽著那悠揚的歌聲，直疑置身在歐洲大陸。這時，不經意轉身望向橋下的人造河流，船夫唱著情歌，撐著平底船，載著遊人在小河中徜徉，呀，多麼富有威尼斯情調！
出得威尼斯人酒店，腹中雷鳴，於是驅車到唐人街吃頓中餐，夫婦倆點了小菜，數日沒有吃過米飯，覺得特別的香。吃完飯，稍息片刻，又再展開夜遊，一探這顆璀璨的夜明珠。
拉斯維加斯在晚上九時之後才是最燦爛的時節，就如一個濃妝的貴婦，把她最美好的一面呈獻在人們之前。酒店的霓虹燈閃亮著，五彩的燈火構成了各種不同的畫面，把漆黑的天空也照亮了。這時，我們才認識到她的美艷。我們來到Bellagio酒店的水池前，準備一睹那著名的音樂噴泉(water dance)。偌大的水池廣場已擠滿了觀賞的人群，我們一邊觀賞著對面的燈光，Paris, Planet Hollywood，正以它們最美麗的姿顔展示於人前。不久，表演開始，池中噴出數十團大水柱，隨著音樂而起舞。舞姿變幻萬千，時而聚成一團，時而分成數組，併成絕妙的圖案。水柱時而在低處徘徊，時而飛騰到數層樓高。升高時，時而一飛冲天，時而扭著腰身，裊裊婷婷盤旋而上，時而分成數節，節節而上。真是高潮壘起，美不勝收。
觀看完了水舞表演，我們就乘車往舊城，觀賞那三條半街的天幕表演(Fremount Experience)。
所謂舊城，就是拉斯維加斯的down town，原是賭城的發源地。後來的新酒店多建在拉斯維加斯大道，所以這裹的酒店為了招徠客人，就聯合了起，把Fremount的三條半街蓋上了全世界最大的天幕，在入夜後，每小時的正點，都有天幕的表演。
我們在晚上十時許來到Fremount 的天幕，街上的酒店燃亮了霓虹燈，街的兩頭都有舞台，正在上演著勁歌妙舞，街道的兩旁攤檔，賣著啤酒飲品，擠擁的遊人，邊喝著手上的飲料，邊觀看著舞台上的表演。
十一時正，表演開始，四周的燈光熄了，音樂響起，仰觀天幕，出現了星空的夜晚，接著，星空變成了幻彩的圖案。這時，節奏強勁的音樂帶出了奇幻的閃光，然後是無數的美女，跳著強勁的熱舞，她們的舞姿，把表演帶到了高潮。人們有的仰著首觀望，有的索性仰卧在地上觀賞。太熱鬧了，就如嘉年華會一般。是的，這裹一年三百六十五日，天天都是嘉年華會，吸引著全世界各地的遊人賭客來參加這個盛會。
這時已是深夜，但在拉斯維加斯，這正是最繁華的時節，真的是紙醉金迷不夜城！我們原也想到各賭場見識見識那賭客的迷幻生涯，只是身體的疲倦戰勝了精神的亢奮，無奈，只得放棄進入賭場的念頭，返回酒店就寐。但是，那璀璨的燈光，那精彩的各種表演，那熾烈的勁歌妙舞，那歡欣的人群，這一幕幕，都不時在腦際縈繞著。太美好了，美好得有些不真實，卻它又是那麼真實地存在著。我想，也只有美國這種崇尚自由的國度，才能容許這種城巿的存在。

優山美地國家公園(Yosemite National Park)在加州東部，它的官方譯名是約塞米蒂，但我總覺得遠不如這裹的華人譯成「優山美地」來得音義兩貼。
優山美地在1890年正式成為國家公園，公園佔地3000平方公里以上，座於海拔600米到4000米的高山，它被稱為「大自然的大教堂」，有陡峭的花崗岩石壁、魁偉的岩層，奔騰的瀑布，曲折的溪流、青翠的草原、參天的巨杉森林，這些自然生態，每年都吸引了數以百萬計的遊人。
以下是國家公園局對這裹的介紹：
「優山美地的歷史可以上溯至五億年前。當時北美大陸仍是一片淺海，沉積岩沉淀在水中，到了一億二千萬年前，地殼外部的兩大板塊互相撞撀，其中一塊被擠壓至另一板塊之下，擠壓的巨大力量使岩石融解，有些融熔的岩石從火山升至地表，其他岩石則在地下逐漸凝固而形成花崗石。許多地方的沉積岩不斷受到冲刷、侵蝕，致使花崗岩暴露於地表。之後岩石再經歷冰河的侵蝕而形成我們現在所見到的景觀。氣候和侵蝕作用仍在不斷改變著優山美地的面貎。」
我們是在九月九日早上從三藩巿向東南出發，離開灣區的繁華，沿途的景緻一變，到眼都是菓園和牧場，兩旁的草坪因缺水而枯黃了，這才相信，加州雖充滿陽光，卻欠缺水源，如果不是用高科技把科羅拉多河的河水引來，這裹根本就不能住人，更遑論成為現在的高科技、各色水菓、農產品的供應重地呢？
車行四個多小時，我們在中午時份到了優山美地的山下一個小鎮，在那裹匆匆吃了午餐，又忙著趕路。車子在逶迤曲折的山路上行走，兩旁都是陡峻的岩壁，千姿萬態，各盡其妙。青松在石隙中伸出，為這千尋的岩壁添上了一層嫵媚。
大約三十分鐘後，我們到了公園的入口（山的北部），購了門劵，繼續向山上進發。車行約十五分鐘，就到了第一個景點，平曠的樹林盡處，右手邊是新娘的面紗瀑布岩(Bridalveil Fall)，只是如今不是雨季，新娘的面紗（瀑布）與我們緣慳一面，沒有了面紗的新娘，少了一層神秘，卻多了一重嬌嬈。

左邊的是將軍石(EL Capitan)，這是世界上最大的一塊單一岩石組成的石山，高一千多米，闊也應有一千多米，雄奇高偉，令人有高山仰止之歎。這是很多喜歡攀石者的攀登對象，半腰時有強風，攀緣其上應是非常危險的，難怪攀緣者必須事先簽上生死狀了。

我們繼嬻向山路進發，車行十五分鐘，到了優山美地瀑布。停了車，還須步行十多分鐘，經過一片高可參天的的紅彬(Sequoias)樹林，瀑布就在樹林的盡頭，高聳入雲的岩壁形成了奔騰的瀑布。可惜我們來得遟了，水已乾涸，瀑布是看不見了，但望著那高入雲霄的岩壁，想象著雨季時，那白練從天直瀉而下，那如萬馬奔騰般的水聲，那像霧團般的水珠，景象是多麼的壯觀！再望向瀑布下乾涸的水潭，潭底遍布大大小小的石塊，千百年來被飛瀑所冲刷，已變成圓渾無棱的石塊，大自然的力量真的不可抗衡。

之後，我們再到半屏丘(Half Dome)，大岩石被冰河冲刷成半拱型，巍然矗立，妙趣天成，下面是清澈的鏡湖(Mirror Lake)，雖不是雨季，但還有少量的湖水，映著藍天和四周的樹影，別有一番風致。

這時已是下午三時多，我們再乘車向山的南端進發，車行二十分鐘，就到了冰川頂(Glacier Point)，這裹景觀遼闊，從3200呎高的絕壁俯瞰優山美地山谷，巨巖古樹，千姿萬態，盡入眼簾，在陽光的折射下，光滑的花崗岩石壁散發出神奇的魅力，天地悠悠，令人神往。

遊罷冰川頂，也結朿了我們這一次的優山美地之遊。我們從山南沿著坡度差別甚大的山路而下，十彎九曲的下山路，使我們這些終日駕車馳行的人，也感到頭暈眼花，恨不得快些走完這條山路，落到山下那平坦的公路。
下午七時，終於到了加州中部的Fresno，就在那裹渡過了我們旅程的第一晚。

八月秒，我們多數會到以嵐處住上一兩個星期，一是一家團聚，二是要與他共渡生辰。
八月二十九日深夜到三藩巿，兩個小時的時差，那已是我們明州的凌晨三時了。妻因在離家前要把公司的工作做清，所以天天超時工作，到埠後倒頭就睡，但卻因太倦了，反而難以入睡。翌日，即病倒了。
幸好以嵐生日當天（八月三十一日），妻的病也好了。我們在吃完午餐後，就出發到處閒逛，發掘一下三藩巿的魅力。
首先，我們驅車到Hayes Valley，這是一個很有特色的商業及住宅區，與北美其他的地方不同，這裹沒有到處可見的連銷店，街道兩旁都是很有獨特品味的小店鋪，無論是服飾、家具、藝術擺設，都是外面難得一見的品牌，當然，索價也不菲。我們隨處瀏覽，當作是見識一下美國優皮一族的生活方式。後來，以嵐帶我們到一個横巷中的一間設備簡陋的小咖啡店Blue Bottle，說這是三藩巿最好的咖啡店之一，這店只是臨街有個櫃檯，裹面是雜亂地堆上了雜物，店中及門外連一張桌椅也沒有，顧客在外面排隊買了咖啡，就蹲或坐在路旁喝著。說也奇怪，就這裹簡陋的小店鋪，川流不息的顧客，竟都願意付出比別處貴的價錢（一小杯通常索價是三元五角）排隊買，是真的品嚐它的美味呢，還是慕名而來？我們也各自要了杯，老實說，它的味道不錯，但比我平日在Caribou的也只是好了一點，我品不出它的獨特處，可見品咖啡也是一門學問。
接著，我們又到一間專賣朱古力的店鋪Miette，這裹的朱古力是用最好的朱古力粉製成，價錢當然不便宜。以嵐說其中有一種裹面有培根(bacon)，甜中帶鹹，很有層次感，可惜那天已售罄。我們選擇了一種有榛子仁及滲有海盬，果仁的香，朱古力的細滑香甜，再加上少少的盬的鹹，吃在嘴中，味覺的層次感非常豐富。只是價錢也不便宜，一排兩安士，要賣八元，可分成八小片，一片（一口）值一元，見識一下還是值得的。
逛完Hayes，再前往Alamon Square，在丘的小公園中，旁邊是一排精緻的維多利亞式的屋子，這是著名的Painted Ladies。從這裹遠眺，可以望見三藩巿的Down Town。這是一處旅遊佳地，附近的人也三五成群席地閒談，或獨自帶著書卧地而讀，更有帶著狗兒在這裹蹓躂的，一片悠閒的氣氛。
遊罷Alamon Square，再驅車到Broadway的盡處，這是高山之頂，從上可遠眺整個三藩巿海灣，風景秀麗，山上全是佔地很廣的大別墅，在這裹，你才驚覺這裹富人數目的多！
後來我們再到Exploratorium，那直徑十呎以上的大石柱，那高入雲霄的雕塑，那在青天白雲下的小湖，那湖中漫游的白天鵝，那湖邊的垂楊，把這裹點綴得如詩如畫。由於時間的關係，我們只是隨處走走，並無進入內裹參觀那博物館的展覧。參觀罷Exploratorium，順道到對面的Presidio，在那小公園徜徉了一會兒，再到附近的小酒吧喝杯啤酒，接著就返家稍事休息。
晚上，我們到一家仍未正式開業的餐廳，這裹以明爐燒雞為賣點，其他的食物也不錯，我們一邊喝著雞尾酒，一邊品嘗著燒雞、酥炸海鮮、薯條炒牛柳以及頗具特色的甜品，這就權當是以嵐的生日晚餐吧。
這是一個豐盛的日子。

由去年十月底開始，煩心的事接踵而來。於是，離開現實到外面散散心成了我們的企盼。到加勒比海一遊，享受陽光與海灘就成了我們的目標。
我們要乘飛機前往邁亞美登船。離明州的那一天，氣温連風冷(wind chill)計，低至華氏負三十五度(攝氏-40度)，飛行三個小時到邁亞美，陽光明媚，氣温是華氏八十度，你說多神奇，只有三個小時的飛行距離，兩地的氣温竟相差一百多度！
辦妥了登船手續，登上了郵輪。船很大，足有一條街道那麼長，我們雖然事先上網瀏覽了這艘船，熟知了它的各種設施，但一旦登上了它，還是如劉佬佬入大觀園般，完全分不清東西南北了。
因為早上六時就離家，至登船時已是下午兩點多了，所以一找到房間，安頓了隨身行李後，就急忙到位於第十二層的自助餐廳覓食了。
下午四點正啟航，我們興緻勃勃地到船頂，這時露天泳池處已有很多旅客，有的在池中游嬉著，有的則在池畔的躺椅上晒太陽，音樂亭中，一隊樂隊正在演奏著，樂聲、人聲，匯成了一片歡樂的海洋。我們一邊感受著這歡樂的喧嘩，一邊眺望著向後倒退的邁亞美，那高高的樓群，那交錯的水道，那在樹影中穿梭往來的車群，景緻是那麼的熟悉，是的，這些景象經常在電視片集CSI Miami中出現，難怪會那麼的熟悉。
可能是熱鬧令人胃口大開吧，我們在泳池上層的燒烤餐廳點了漢堡包、烤雞和炸薯條，坐在露天的桌椅上，就在歌聲、人聲喧囂中進食。
船正離開邁亞美港灣，這時風輕狂了起來，浪乘著風勢，也大了起來。妻被狂風吹得有點不適，踉踉蹌蹌地返回房中，倒頭就昏睡了。這一睡就是三十多小時，當天的晚餐、翌日的三餐都不能起牀進食，只是叫了房間送餐服務(room service)送來了一碗雞湯麪、一份三文治充饑。上船的頭兩天並不愉快。
第三天，船在多明尼加共和國的Samana半島停泊，這時妻也稍感舒服，我們就到第十二層的自助餐廳共晉早餐，餐中，妻還是感到不適，於是急忙返回房中，直至十時多，妻爭扎著起牀，我們就坐著小艇到Samana，在沿岸溜躂，說也奇怪，這麼一溜躂，妻的病也就好了。
Samana 是個𣖙素的半島，沿海是一長列的海濱公園，馬路上車輛川流不息，除了汽車外，更多的是用柴油發動的電單車及由電單車改裝的機動三輪車，情形就如七十年代到廣州所見的一般。我們一上岸，就有司機前來搭訕要載我們環著半島遊覽，但妻聞不得柴油的氣味，於是放棄了乘車一遊的念頭，安步當車地沿著海濱向熱鬧處漫步。沿途有小販用獨輪車載著冰水賣，有破舊的小貨車停在路邊賣熟食，更有小孩手拿著貝殼向遊客兜售，也有奏著當地民謠賣藝的小樂隊，頗具熱帶風情。走到最熱鬧處，是一列建築華美的維多利亞式樓群，原來是一個賭場及一系列商鋪，我們在那裹瀏覽了一會兒，就兩手空空地往回程的路走，途中，妻想乘坐馬車過過遊客癮，於是就坐上一乘紅白相隔的馬車，花了二十分鐘繞著小城走了一周，也算是為這個小城的繁榮盡一分力吧。
我們在下午約二時返回郵輪，到餐廳吃了午餐，再到處走走，然後就返回房間休息。晚上，妻的病已癒，我們就高高興興地到六樓的餐廳晉晚餐，然後就到七樓的劇院觀看一齣精釆的百老𣾀歌舞，觀完表演，又到十二樓的自助餐廳吃些甜點和水果，這麼就渡過了旅程中的第三天了。
第四天中午，停泊英屬處女島的Tortola Roadtown, 我們在午飯後乘小船登岸，一上岸，就有觀光車兜客，我們坐上了其中的一輛，上面的乘客全是同船的。這是英屬的國度，車是左行，跟香港一樣。我們沿著崎嶇的山路上山，山路曲折而窄，就像香港往淺水灣或上太平山頂的道路，頗有親切感。沿著山路望向海灣，遊艇、風帆在海面上閒盪著，依山而築的建築物，紅瓦白牆，點綴在叢綠之間，顯得份外嬌嬈，好一個世外桃源。是的，這是一個富裕的國度，全島居民只有一萬五千人，全民就業，人人富足。坐的車子繞到其中的一個沙灘(Sugar Cane Bay)，我們下了車，在沙白水清的灘上溜躂了一會兒，享受那陽光下的一份閒暇，然後就開車回程了，回程時經過繁榮的巿中心，發覺所有的商場外的停車場都泊滿了汽車，一片繁華的氣象。我們驚訝於這只有一萬五千居民的地方會有如許多的車輛，後來回心一想，居民多住在山上，沒有公共巴士，私家車就成了每人的必需品了。
返回郵船後，到十二樓前艙的酒廊，閒坐著曬太陽，隔著落地玻璃窗眺望那如詩如畫的港灣，倦了，就返回房間，淋浴後稍事休息，便又更衣到六樓的另一間餐廳晚膳，然後又是到劇院看了一場令人驚喜的魔術表演，再到自助餐廳吃甜品水果，第四天的旅程也就完結了。
第五天，船泊在美屬處女島St.Thomas島，這個島比英屬處女島大得多，廣闊的海岸線曲折有致，山巒上精緻的建築物如星星般散布在翠綠的樹叢間，湛藍的海水映著藍天，白色的帆船在海上飄盪著，真是美的令人心醉。我們登岸後，坐著免費的觀光車到郵輪商場，這裹的數條街道都是商鋪，以珠寶店為主。今天正是情人節，珠寶店中擠滿了買首飾的遊客。因為天氣頗熱，妻不想坐車到處觀光，於是我們很快就回到郵輪上，又是在我們所喜愛的酒廊閒坐著看著窗外的景緻。這時，心正馳騁於這三天的所見，所到過的三個地方，同是在加勒比海的島國，同樣是風光明媚的人間仙景，但英屬及美屬的處女島卻是一片繁榮昌盛，而多明尼加共和國的Samana卻是落後得像七十年代的廣州，差別如此之大，是甚麼原因致之？我想，這應是政治制度使然吧。回想我曾生活了大半生的香港，百多年前只是不起眼的一個小漁港，成了英國的殖民地後，變成了光芒四燦的東方之珠，回歸後卻又有光芒難再之象，這又說明了甚麼？
今天是情人節，在船上的節目也頗豐富，我們在晚上到餐廳各自要了個五道菜的晚餐，然後就到劇院看表演，這晚上演的是一齣印度歌舞劇，集歌唱、舞蹈、雜技於一爐，表演是令人意外的精釆。表演完畢，郵輪的船長及各級管理層，各餐廳的待應代表和㕑師們列隊從台下的兩條通道走上台上，觀眾的情緒高漲，大家拼命地鼓掌表示對這批一千多人，來自六十個國家的船上工作人員的由衷感謝。
跟著，我們又趕著乘電梯到十二層的酒廊中參加情人節舞會，舞台上的樂隊奏著不同時代的流行曲，台下舞池的舞者翩翩起舞，愛神丘比持則手執弓箭滿場穿棱，情調是熱烈而狂野的。我們坐在酒廊中，一杯在手，悠閒地作壁上觀，分享舞池中眾人的歡樂。舞會完，又有成人的棟篤笑(talk show, 只限十八歲以上人士參加)，聽了一個多小時的有味笑話，數百人笑作一團，這也是前所未有的經驗。再後，又是成人的遊戲，眾人興高釆烈地參加，玩得很狂放，男的除長褲，女的除上衣胸圍，簡直回復了少年輕狂的歲月中。對這些遊戲，我們鼓不起勇氣參加，但作為旁觀者，也被參加者的狂野所感染，笑得肚子都痛了。
這是狂野的夜晚，我們直至凌晨一點多才返回房間休息。
第六天整天在大洋中航行，我們在船中渡過豐富而又平靜的生活。午餐和晚餐分別到不同的餐廳晉膳，閒時到船上的商店逛逛，到酒廊坐坐，到自助餐廳吃些小食、甜品、水果，到泳池游泳、曬太陽，到健身中心做運動，當然，少不得晚上到劇院欣賞那勁歌妙舞。太忙於多姿多釆的消遣了，連電影院中每兩小时播映的電影也來不及去望一眼！
第七天，到了巴哈馬群島的Great Stirrup Cay，這是船公司買下的私人小島，只招待郵輪上的旅客。這是歡樂的沙灘嘉年華會，郵輪上的旅客大部分都乘著島上的平底船來到沙灘，郵輪上也將自助燒烤搬到沙灘，其中的一隊樂隊也來到沙灘的音樂亭演奏。島上有大批的沙灘椅供我們應用，在小矮樹之間，並有很多吊繩牀。沙灘的沙潔白幼細如粉，海水清得在水深處也能直望海底。人們在沙灘各適其式，好動的玩沙灘排球，或到海中潛觀海底世界，更有的在音樂亭邊隨著樂隊的演奏而跳起了舞，更多的則是坐在椅上晒太陽。我們徜徉在那潔白的沙灘上，赤著足讓那腳版感受那幼細温暖的感覺，時而到遠離人群的一隅，靜坐著眺望著藍天白雲，心隨著悠悠的白雲飄，真是何似在人間！不一會兒，我們又走到那矮樹叢，找到一張無人的吊繩牀，兩人躺在上面盪也盪的，真有點雲遊太虛的況味呢。
我們在沙灘上吃了些漢堡包及水果，暫時充了饑，然後在下午二時多返回郵輪，又到船上的自助餐廳繼續那未完成的午餐，然後，又到我們最喜愛的酒廊靜坐著遠望窗外的世界。直至有點倦了，才懶洋洋地返回房間稍作休息。晚上，又是到餐廳吃飯、到劇院看表演。因為明天一早就要離船返家，所以也就不敢像昨夜那麼野了，十時多就返房間睡了。
翌日，船在早上六時就已泊在邁亞美的港口，我們在八時到餐廳吃了早餐，也就依依不捨地離開了郵船。八天的悠悠自在暫告結朿，如今又得重返大千世界，面對這紛擾的世界了。

終於結束了十天在三藩巿的度假，返回家中，重拾了寕靜和穆的家居生活，心境還是愉快的。
由於已多次到過這裏，所以這一次我們到三藩巿，並沒有到那些熱門的旅遊點去，只是在巿中心卜晝卜夜，細心體驗三藩巿的種種。
兒子剛搬到巿中心華盛頓廣場(Washington Square)附近住，居所對面隔著一個小公園是Saints Perter & Paul Church, 這座教堂據說是當年豔星瑪麗夢蓮露舉行婚禮的場所，再向上行又有Coit Tower, 所以是遊客經常來遊的地方。居所下到處都是酒館食肆，可以說是不夜城，特別是在周五、周六，淩晨兩三點，樓下還不時傳來夜遊人羣的喧嘩聲，甚至是歌聲。我們清静慣了，即使是在香港，也是住在清靜的住宅區，現在身處車水馬龍的巿㕓，真的很不習慣，兒子卻是甘之若飴，很享受這種繁囂的生活。
這裏很方便，市中心和唐人街都近在咫尺，步行數分鐘就可到達，兒子不想我們在家舉炊，於是三餐全在外面解決，有機會遍嚐各種口味，也不枉此行。
這裏的食肆種類繁多，可以品嘗到地道的中、日、韓、印等亞洲地區的食物，當然，也少不了意、法、及美國本土的食物。中菜是我們主要光顧的，這裏的中菜館種類很多，高低檔次都有，有三元五角一客特餐（碟頭飯加飲品）的茶餐廳，也有兼賣飯盒的燒臘店，更有十六元三餸一湯，足够四個人吃的地踎餐廳，當然，也有平均每人消費三四十元的高檔餐館。這些，我們都光顧過，各有優點，也令人滿意。當然，作為香港來的移民，少不了飲茶這種活動。三藩巿唐人街中雖也有茶樓，但點心並不精緻，朋友曾和我們到那裏的「新亞洲」茶樓飲茶，地方很寬倘，點心則不過不失，值得一提的蝦餃，個子巨大得像包子，味道卻也很好，這是我平生所吃到的巨型蝦餃。我們每次到三藩巿，總會到離巿中心三十分鐘車程的「鯉魚門茶寮」飲茶，這裏的點心品種繁多而精緻，水準直追香港高級茶樓。印象中，以前香港淺水灣的「起鳯臺」差可比擬，可惜亞洲金融風暴後，「起鳯臺」結業，如今我每次返香港，想找間如它那般高水準的茶樓，總未能如願，想不到在三藩巿的巿郊居然有如此高水準的茶樓，可惜食客太擠擁，地方也略嫌迫窄，與「起鳯臺」那種在寕静的園林亭閣中悠然自若地品茗，真有天壤之別了。
除了中餐外，也少不免品嘗其他的食物，這裏的日菜、韓菜、還有印度菜都很地道，價錢也算得上合理。這裏有所謂十大名食肆，我們也試過其中的兩間。一間是以烹調蛋類早餐馳名的Mama’s，這間店子就在兒子居所的對面，每天早上都有一條長龍在店外排隊等著，受不了盛名的吸引，我們也選擇了一天的上午到那裏排隊，苦候了一個多小時，終於得以進入店中。這只是一間約十張枱的小店子，人們點的多是西式煎蛋或奄列之類的早餐，份量大但並不精緻，只是味道頗佳，十多元一客早餐，算得上是物有所值，但能享如許大名，天天早上都有長龍等著光顧，則有點名過於實的感覺了。另一間名叫The House，專賣亞洲改良食物(fusion)，也是很小的一間店子，我們在中午到那裏，各自叫了一個餐，餐的造型精緻，味道也很好，總算未令人失望。
除了租金及屋價外，三藩市的生活費遠較我們明州便宜得多。我們經常到巿中心和唐人街溜躂，發覺物價很是便宜，唐人街賣的蔬菜價錢只是我們這裏的三分一，而且新鮮潔淨，品種繁多，與以前在香港菜巿場所見不遑多讓。至於水菓，也就更甚了，這時正是白桃和恐龍蛋(Pluote，一種李和杏的混合種，個子飽滿，清甜多汁）當造，這裹普遍是六角多一磅，我們那裏的超巿則是二元九角九一磅。你看，差別多麼地大，所以我們天天都買一大堆水菓當作零食吃。
憑心而論，三藩巿的巿容並不漂亮，除了巿中心商業區有著高聳入雲的建築羣，整齊的街道外，其他的地區到眼都是三四層高的樓宇，除了少部分新建的外，大多都是數十年甚至是百年的古建築物，街道並不寬廣，路的兩旁泊滿了車子，到處人來人往，就如七十年代的香港那般的落後。我初時總覺得有些奇怪，到底三藩巿憑甚麼會成為國際著名的都巿呢？來多幾次後，才恍悟它的與別不同。
這次我們到達的翌日，剛巧三藩巿交響樂團在巿中心的文化公園中舉行露天音樂會，我們適逄其會，那裏早已有數以千計的聽眾坐在草地上，有些可能是在巿中心的公司任職的吧，利用午膳時間，邊吃著帶來的食物，邊耹聽著演奏，其樂無窮。音樂會結朿後，我們經過現代藝術博物館，正有一個攝影展覽，售票處有十多人排著隊購票入場，排隊的人不時而至，川入不息。過了幾日，兒子居所對面的小公園架起了吹氣銀幕，原來在當晚放映意大利電影。各自不同的文化活動，使這個都巿洋溢著濃濃的文化氣氛。
三藩巿具有包容的雅量，各族裔皆能相安而居。這裏除了唐人街外，還有日本城、小意大利區，這些地區，都有很多有關的商鋪食肆，自成一國。我們曾到過日本城，整個區域都是日本餐廳，至於意大利區，當然全是意大利食品，熱鬧哄哄的，頗有意大利風情。
這裏的華人很多都是上了年紀的，每天清晨，一堆堆上了年紀的華人在小公園進行早操，有扇操、劍操、甩手操、六通拳，各適其式，每堆人都有一人領頭，用粵語大聲地叫著號令，一時之間，彷彿返回了香港。這裏有很多上了年紀的華人，他們多數衣著樸素（老土？)，無所事事地在附近的小餐廳裏買杯咖啡，再加一兩件點心，三五成羣地談天說地，就這麼消磨了大半天的光陰。說來也奇怪，平日逛街，撞來撞去都是上了年紀的華人，年青的去了哪裏？可能是上班上學吧。我們在離開的前一天，正踫上了華人組織的遊行，遊行隊伍長達哩許，數千人分成數節，每一節都由南北醒獅開路，鑼鼓喧天，遊行的隊伍手執小標語，秩序井然地行著，驟眼望去，全部是年青的亞裔，我們只在居所的窗口外望，並不知他們遊行的目的是甚麼，但卻驚訝於這種強有力的組織能力，亦驚訝於路人的成熟，只是注視一眼隊伍，也就各自離去。對比以前在香港所見，標語如海、口號震天，路人駐足的狂熱景象，他們的遊行顯得的是那麼的成熟。
三藩巿的吸引力除了它的金門大橋、漁人碼頭、日落區的太平洋海灣之外，我想，更重要的是它那保留了古舊建築，具有濃濃的歷史風味卻又與巿中心現代化的建築羣融為一體的巿容，當然，更重要的是是它的包容、它的和穆。

後記：
從三藩巿返明州已三個星期，這篇文字在返家後翌日寫了第一段後，由於趕著完成一部有關中國文字學的新書，這段日子全部的時間都放在新書的寫作上，前兩天新書的初稿殺青，才重新續寫了這篇文字。隔了一段日子的續寫，大有明日黃花之慨。