這裏的亞洲雜貨店的魚池中，養著的海鮮種類越來越多，除了魚、龍蝦、加拿大石蟹、藍蟹、象拔蚌外，還有巨碩的生蠔、蜆、蛤、細螺及大如以前在香港吃的桂花蚌般的石蚌。
上星期六到那裏，赫然發現魚池中還有體型大如手掌的響螺，價錢也不貴，只賣四元九角九一磅，於是見獵心喜，揀了最大的一個(1.2磅)，再揀數隻生蠔，五隻大蝦，來一頓海上鮮。
雖說是生蠔，但我們並不生食、我多數是開邊後以薑葱蒜蓉清蒸至剛熟，再用自製的醬油提鮮，甘香鮮腴，兼而有之，真是百食不厭。
大蝦則開邊清蒸，最是懷念以前在香港時吃的青背龍，每隻都有七八吋長，開邊清蒸，肉脆味鮮，蝦頭的紅膏更是甘香味美。可惜這裏找不到青背龍，不過，大蝦還是有很多的。我買的大蝦個子也不太小，連頭計起約有五六吋長，開邊清蒸，食味還是不錯的。只是我的膽固醇超標，不敢放肆，但也禁不了饞，偶然偷吃一次也不為過吧。
至於響螺，在這裏還是初嘗，我用鐵錘敲破牠的外殼，拿出螺頭切片，拌以鮮露笋，一道鮮露笋炒螺片也就成了。
再加一碟炒青菜，開一樽紅酒(海鮮本應佐以白酒，可惜家中的白酒已磬，唯有用紅酒代替)，也就是一餐不錯的晩餐了。

立春已一個多月，不過天氣仍然寒冷，難怪蘇軾有「料峭春風吹酒醒」的感歎。
上個星期，天氣開始回暖，光禿禿的樹枝也開始抽出了嫩芽，而草地上，則已不知不覺地換上了翠綠的春裝。春天真的到來了。
春天，是忙碌的一個季節，家居中，百事待忙，不過，卻是越忙越愉快。
打理家中前後園的草地最是傷神。別因為白居易說「野火燒不盡，春風吹又生」就誤以為草真的是那麼的粗生，不需打理也可以擁有一片綠油油的草地。錯的，春風吹又生的是野草，不是我們鋪的草皮。
為了屋前屋後的這一片草地，我們是出盡了百寶。
首先，是耙草根。冬天，白雪封著草地，枯草與初生的草纒在一塊，一開春，當土地的温度在攝氏十五度以上，就要用耙子把草地耙鬆，把枯草耙出來。這可不是一件輕鬆的事，六七千呎的草坪，要這麼一呎一吋地幹，那可就是一件大事。我每年都要花兩天的時間才能峻工，也每每搞到腰痠骨痛。
草根耙完，就要注意天氣報告，覻準在下微雨前撒肥。這肥可有講究，一年分四個步驟，第一次施的是加強根本和控制野草的配方。撒了肥，再經雨水一滋潤，綠油油的草地就呈現在眼前，接著而來的就是每四五天一次的刈草修邊，每次總得花接近一個小時才能完成。
按時撒肥、按時刈草，按時灑水，也未必就能打理出一片理想的草地，這段時間，還要和各種野草作長期的摶鬥。最討厭的是蒲公英，它的踪蹟無處不在，一朵朵的小黃花在叢綠中拔地而出，挖了之後，不久又會再長，只得用專殺它的藥水噴向它們，但在綠色的草地中要找出也是綠色的它很難，往往找得人眼花繚亂，所以，最好就是在陽光底下，當它的小黃花高挺向陽時才按花而噴。當年林燕妮曾有散文集《小黃花，青草地》，想必她只是見到乏人打理的草地，以為詩意盎然，殊不知這正是人見人厭的荒草地呢！
打理草地之餘，還得打理樹木，修剪小灌木，當然，種花也是必須動作。當你花了無數的心機，揮了無數的汗水，看著那翠綠的草坪，那迎風而舞的嬌花，那婆娑輕擺的高樹，那造型各異的灌木叢，這時，手中一杯凍飲，安臥在室外的躺椅上，那種滿足感，真非筆墨可以形容的了。這時，你才體會到一分耕耘一分收穫的真諦。
除了打理花花草草外，還有一大堆的雜事等著幹。
冬天，為了融雪和防滑，馬路上不斷撒上鹽沙，這些鹽沙黏在車底，到天氣回暖時，如果不及時清除，就會腐蝕車底，所以，一開春，第一件事就是用水喉大力沖洗車底及車的裙邊，當然，還得清洗車廂內的膠墊，然後再為車打上一層厚厚的蠟。
此外，還得為鏟雪機清換機油，把鏟草機拿出清洗隔塵網，還有家中的中央冷氣的隔塵網也要清換，至於入冬前仍未清掃乾淨的蕗葉斷枝，也要清掃執拾，更要爬上屋頂清理塞著水簷的落葉塵泥。啊，真是數之不盡，也够忙的了。
今年，除了這些例必做的瑣事外，還有三個工程等著我去做。一是要填補車道的裂痕，並在車道上鋪上一層黑色的栢油；另一是為向西的外牆髹漆；三是鏟去樓上浴室階磚間泛黑的白膠坑，再補上白膠。
這些工作，真可以把人折騰得人翻馬仰，不過，這也是令人越忙越快樂的事。不是嗎？這不但要有閒情，要有閒錢，更要有健康的身體去做，忙即是樂，這是我的心底話。

天氣開始回暖，又是開始燒烤的時候了。
辛棄疾：「八百里分麾下炙，五十絃翻塞外聲，沙場秋點兵」句，寫出了燒烤的豪邁。我想，我之所以愛燒烤，除了愛那香噴噴的風味外，還有一番如古人所歌的豪情吧。
在香港，我就喜歡燒烤，為了不須和別人爭用燒烤爐，我甚至買了一個小燒烤炭爐，放在車尾箱，假日一家大小到沙灘燒烤，真箇自得其樂。來了北美，地方大了，家家都有一個燒烤爐，我真的得其所哉，也買了一具大大的石油氣燒烤爐放在屋外的平台(Deck)，添置了一套室外的餐枱椅，由春天至秋天，差不多每星期都會燒些東西，在室外的樹陰下邊吃邊聽著鳥鳴風聲，以及鄰居小孩們的嬉笑聲，其樂融融。
這裏有各種現成的燒烤醬賣，但我從來不用這些，我喜歡自己動手調較醃肉的醬汁，計有沙茶、椒盬、咖哩、酸辣、蒜香、南乳、以及最普通的薑葱豉油等，總之因應肉類的個性，盡量發揮肉的美味。
至於燒的食物，也是種類繁多，肉類有：雞翼、雞脾、牛扒、牛柳、豬扒、豬排骨、豬柳。海鮮有：鮮魷、帶子、大蝦、三文魚。蔬菜有：青紅黃各色甜椒、茄子、鮮冬菇、磨菇、露笋、玉米。
香腸雖是種類多多，花樣百出，我獨喜Emeril的雞肉蘋果香腸和Johnsonville的芝士香腸。前者較難買得到，只在Sam’s Club有售，每包六條共重十八安士，選用上等雞肉，雜有幼粒的蘋果肉，鮮香的雞肉夾著清甜的蘋果，具有豐富的味覺層次。後者在所有的超級市場都可以買得到，甚至在香港也可以買得到（每包六條，重十四安士，賣港幣五十多元），在豬牛肉中雜有粒狀的車打(Cheddar Cheese)芝士，燒後芝士融化，肉香和芝士的香味混在一起，另有一種風味。這兩種香腸雖都不算便宜，但風味雋永，物有所值。
不要以為搞好調味就可以燒出美味的食物，要燒好食物，還是要有技巧的。由於食物受熱的程度不同，燒熟的程度也各自不同，所以，火力的控制，火候的掌握是最關鍵的。豬肉、雞肉要完全燒熟才可以吃，但也不能過熟，否則，如吃柴皮，最好是剛熟，一口咬下，鮮甜的肉汁立即噴出，這才是最高境界。要達到這個效果，首先要用猛火快燒，把表層的肉迅速燒成微焦以防肉汁外流，然後轉中火，待中心的肉也燒熟就須立即離火，這樣就能吃到肉汁四噴，鮮美爽脆的雞肉和豬肉了。
海鮮類不受火，易熟易燒乾，所以一用猛火燒熟表層後，就要立即離火，待外層的熱力烘熟中心，這樣就能吃到剛熟的海鮮串燒。至於蔬菜，燒法又是不同，它們不能用猛火，否則表層焦乾，中間的水份也流失了，根本不能入口。所以，要用中低火烘燒蔬菜，這樣就能燒成外層微焦，水份充足的蔬菜了。
牛扒最易，卻又是最難。這話怎麼說?美國的牛扒水準很高，一般不須怎樣調味，牛扒本身的甜味已足够使人著迷，所以只須在牛扒的表層撒些盬和胡椒，就足已提調出牛肉的鮮味，這就是我說的最易。但牛扒也最講究火候，火候掌握不準確，足以使那極好的牛扒變成極難下咽的垃圾。一般來說，牛扒最理想的熟度是四成至七成熟，要多少成，端視個人口味。我最喜吃四成熟，那是外層微焦而中間還是冷的，一切開，中間是鮮紅色的，豐富的汁液橫流，牛肉一入口，外層的熱，內層的冷𣾀成一道，外層的盬香椒香混和內層牛肉汁液的鮮甜，構成了味覺的複雜層次感，這是吃「靚」牛扒的最高境界。當然，也不是人人都敢這樣吃牛扒的，那麼，六至七成熟也是很好的享受。這樣的牛扒外層焦香，中間的牛肉呈粉紅色，半熟未熟，也能有豐富的肉汁。至於八成熟至全熟(well done)，已不是吃牛扒的文化，這是暴殄天物。所以，每次我邀請親友來家燒烤，如果其中有人只吃全熟牛扒者，我必定不會有牛扒招待，這不是我吝嗇，不捨得花錢請人吃牛扒，而是我不想燒一塊這樣的「柴皮」給他吃，白白辜負了養牛人的心血。
其實，在美國吃牛扒也不是太貴，一般而言，大約花十數元一磅，就能吃到香港人視成牛扒佳品的所謂安格斯牛扒(實際上，美國大部份的牛肉都是安格斯牛）。當然，也有很昂貴的，在Austin,TX，兒子曾找到一家飼養日本神戶牛的牧場所開設的小門市店，我們要花了六十多元才能買一塊T骨牛扒，這種日本神戶牛扒果然名不虚傳，是我吃過最好的牛扒。兒子在Austin工作了六年多，也只是我們到訪的時候帶我去買過兩次，問他平時為甚麼不去買，他答說沒有信心掌握火候，怕浪費這樣好的東西，這就是對食物的虔敬。
我家的平台頗大，可以擺放三套餐枱椅，所以以前我每年都有兩次宴請各親友燒烤，每次都有十五六人來。這個時節，清洗食物、切肉、腌肉、串串燒，總要忙上一整天。熱鬧是熱鬧，但也頗累人的，所以，由上年開始，我也取消了這邀請所有親友來燒烤的節目。只是每星期都抽一次夫婦倆自家享受燒烤之樂，偶爾也會請大姐一家來趁趁熱鬧。
上星期六，天氣回暖，大約有攝氏十五六度罷，我也急不及待地開始了今年的第一次燒烤。

我準備了一塊牛扒，三分之一條乳豬肋骨(baby pork rib)，四件雞上脾，八串沙茶雞肉串燒，兩條香腸，一磅露笋，一個巨形鮮菰，一個青甜菽，也就燒了起來。


食物燒好後，再加上一盅新鮮的士多啤梨，配上一杯酒，夫婦倆就坐在室外享受那無拘無束的燒烤。

整整五個月被困在室內，如今又可以享受那室外的清風陽光，這該是多寫意的日子，我想，我會好好珍惜這段日子，發掘
多些燒烤的食材，才不辜負這陽光燦爛的時光。

每年的春天，都要下一場春雪，春天才正式降臨。
冬天的雪是細如沙粒，輕若鵝毛，密密麻麻鋪天蓋地飄著。春天的雪，則是大如小兒的手掌，重若落葉，裊裊婷婷地飄下。它們落地即融，卻又痴纒地附在樹枝上、草地上，久久不肯融去，直至那狂似虎的春風一捲，它們才作別枝椏，翻身飄落。
上星期六半夜開始下起雪來，星期日早上，往窗外一望，啊！到眼一片銀裝素裹，草地上又是一片雪白，窗前白樺樹的枝榦，全穿上了那白絨絨的銀衣，婀娜多姿地在風中搖曳著。面對如此景緻，真的令人看得呆了，妻建議立即拍張照留念，我則說還是吃了早餐，在出外逛街時才順便為它拍照留念也不遟。
吃罷早餐，往外一望，啊！窗外白樺樹枝榦上的白雪，在春風的吹拂下，已泰半辭枝落地了，失去了那白絨絨的雪衣，風緻頓減，這時才曉得奧悔。世事總是如此，大至一個人生的抉擇，小至一個美景的捕捉，總須當機立斷，坐言起行，否則，時機稍逝，再追悔也來不及了。
白樺樹穿上銀衣的風緻是留不住了，但我仍不死心，也就出門拍幾張春雪下的風景圖罷。
一出大門，鄰居白皚皚的草地，半樹銀衣在風中搖曳的景緻頗堪一看，也就拍了下來。

走到路口，道旁兩行銀樹掩映中露出的屋宇，好一幅童話世界！

再走到附近的小公園，湖水的冰層經已消融，粼粼的波光裏，映著湖旁披上雪衣的樹林，廖寂無人的公園，令人有種隔世獨遺的興味，我想，陶潛心中的桃源，也只不過是這一種的況味罷！

春雪，美的令人心醉。我們真的要感謝上蒼，在春回大地之前，還為我們繪製了一幅如此絕妙的美畫。

前星期五（三月二十二日）已是春天的第一日，在經歷了整整五個月的冰天雪地生涯，現在總可以到室外多活動了吧。可是立春的當天竟又下起了小雪(Furry)，接著是連續幾天的滂沱大雨，氣温也一直徘徊在零下五六度和正十度之間，一直都沒有春天的跡象。
春天仍未能盼到，盼來也不是綿綿的春雨，而是如狼似虎的驟雨濕雪，真的是「冇癮」。我們這裹也只是「冇癮」而已，而一些地方又豈止是「冇癮」？北卡路連那（North Carolina)州下了數場的猛雪，大雪封路，行不得也哥哥；奧克荷馬(Oklahoma)州冰雨掛樹，把輸電的電線也掛斷了，很多地方停了電，在寒冷中燒柴取暖。最令人關注的還是我們州西部與北迪高達(North Dakota)州接鄰的Fargo，那裹的紅河(Red River)因消融的積雪和最近的暴雨大雪，積水深達破紀錄的三十九呎，這幾天預計會升到四十二呎。河也會如海洋般水深數十呎？我最初也以為是聽錯了，後來才證實這是真的。近這兩個星期來，電視新聞天天報導這一區水災將至，人們積極抗災的消息。河的水位已到了極危險的階段，抗水的沙包已堆得比人還高，國家防衛隊已出動了，場面真的很緊張。
我們州的州長也趕往前線巡察災情，他沒有動人心弦的演詞，也沒有振奮人心的口號，只是誠懇地聽取報告，默默地揮鏟幫著裝沙包。看到這情景，我的心反而顱動得久久不能平伏，對，這才是辦實事的政治家。
最教人感動的還是從全國各地來的志願人員，他們停頓了自己手頭的工作，自掏腰包地趕到前線，投入了救災運動中，這些人，不為名，不為利，只為了自己的的一種助人的心願。電視台曾訪問了我們州的一位消防員和一位警員，身為消防局長的，利用自己休班的時間，駕了三個多小時車來到前線，而那位警員也是下班後即刻駕車來，這種忘我的精神，直教人敬佩感動。
天公似是和人們過不去，連日來，雨和雪綿綿不絕，河的水位越來越高，沿河的沙包已堆到十數呎高，高過了旁邊的路標和街道牌了，河水溢上堤岸，幸好有沙包擋著，否則，早已淹沒了兩岸的房屋莊園了。在這種危境下，當局已發出疏散令，附近居民在上周五早上六時前必須全部撤離家園。電視畫面所見，居民携著細軟，扶老携幼，帶著貓貓狗狗，神色木然地撤離家園，看到這些畫面，真的心有戚戚然，人人的家中，無論一草一木，一碗一碟，或是每一件小擺設，都紀錄了一段段的回憶，如今逃離家園，一旦大水淹到，這些彌足珍貴的東西，將隨之煙滅，造成心靈永遠的痛。
救災工作仍在如火如荼地進行著，在河的上游，一隊隊的國民衛隊正在結冰的河面上鑽孔埋下炸藥，他們要爆破冰層，降低暴雨在冰面上沖向下游的風險。下游沿岸，救災人員和各地來的志願人員組成了運輸的人鏈，一邊唱著歌，一邊傳送著沙包。空中的直昇機群來回穿棱，吊著一袋袋的沙包往水位高漲的河岸投去，它們還負有另一項重大任務，就是當河堤漰決時（其實是沙包堆，因為河水早已高越河岸，是沙包堆成的沙牆阻著河水的泛濫），直昇機可以及時把在前線的救災人員吊離險境。這種立體的搶救工作，既是緊張又是井井有條，充份體現出和大自然決鬥的勇氣和智慧。
昨天和今天，Fargo地區又有暴風雪(Winter Storm)，估計又有十多吋的降雪量，大河告急，在電視旁的我們也為之緊張而擔心，祈望在工作人員的努力下，能够化險為夷吧。

剛從加勒比海歸來。
從陽光和熙、海藍天青、細沙如粉的沙灘，返回白雪皚皚、寒風刺骨的家，其間的差別太大了，真使人深深地感到造物主的神妙，這也是我們會選擇在嚴冬時節到加勒比海渡假的原因吧。
去年我們也是在這時節前往加勒比海，對所選的郵輪公司頗為滿意，今年我也就選擇同一間公司不同的船隻和不同的航線（去年是東線，今年的則是西線）。際此經濟環境，原是不想增加消費的，但一想到如果人人都不消費，豈不是更蕭條嗎？何況這段行程中剛巧是我的生日，在郵輪上渡生日，也別有一番情趣吧，於是，我們終於成行了。
我們飛往邁亞美登船，過關的手續費了一個多小時，登船後，從歡迎的船上工作人員手中取了杯香檳酒，邊喝著邊前往自己的房間，這時應是十二點半左右，因為來得太早了，房間仍未清理妥，於是暫且將携來的行李寄存，就搭電梯往十二樓的自助餐廳用餐。
可能是所有的人都有我們的遭遇吧，那座可容納一千三百多人的自助餐廳，這時已是座無虛設，連那專供兒童就餐的角落，小桌小椅也被大人佔用了。很多人不耐煩等位子，索性拿了食物到泳池邊的桌椅處進食。我們一直往內走，終於找到了臨窗的一張雙人枱，於是悠然地坐下享用我們在船上的第一餐。
餐後，已是下午二時了，於是返回房間。房外的號碼牌處早已插著數張通告，入房打開一看，是兩封分別給我們倆的邀請信，原來我們是再次乘搭該公司的郵船的熟客，自動成為了他們的熟客俱樂部成員（latitudes member)，除了送來了襟章外，還邀請我們參加翌日由船長接待的酒會。另外又有一張賀咭，表示感謝我選擇他們的船隻慶祝生辰，希望我在生辰當晚到餐廳用餐時展示此咭以接受餐廳特別安排的慶典。接到這些貼心的歡迎，心中很是愉快，大有賓至如歸的感覺。
下午四時，船準時起航，我們走到十二樓的泳池畔，覓得一張藤榻，躺著望著船徐徐啟航，邁亞美那美麗的港灣、多姿的建築，就在眼底下漸漸消失了。

這時泳池已很是熱鬧，在池中游泳的、躺在池畔和對上二層，邊看書邊曬太陽的，到處都是，而池畔音樂亭中的樂隊，也正在演唱著，到處一片歡歌笑語，這是一個歡欒的天地。
在池畔躺了一會兒，妻覺得有些涼意，就起身離去，到圖書館。去年郵輪的圖書館全是英文書，只有一小橱的日文書，我心中想，不知甚麼時候會有些中文書呢？妙，今年這艘船的圖書館，在日文書的那個橱中，竟也有了一排中文書，雖則只有那寥寥的二十多冊，但已是難能可貴的了。我們倆各自拿了一冊，在茶水枱沖了一杯香茶，就在沙發上閱讀了起來。
在六樓的餐廳吃了晚飯，就四處閒逛了一會，在酒吧聽聽音欒，一樂也。妻因太倦了，就到房中休息，我則獨自到戲院欣賞精采的歌舞表演，從主持的口中知道，我們這艘船所有的客房都住滿了旅客，全部旅客共二千三百多人，來自英國、德國、法國、澳洲、加拿大，當然，佔最多數的還是來自美國。原以為在這種經濟環境下，旅客一定不多，誰知會是爆滿呢！可知與我們同一心思，借消費幫助經濟復甦的人大有人在。
第二天整天在海上航行，我們也就自由自在地在船上四處走走，酒吧、酒廊、保齡保場、泳池、商店、戲院….全都有我們的足跡。下午，更參加了船長邀請的酒會，偌大的酒廊，早就坐滿了五六百人，這才知道原來竟有近四分一的人是這公司的回頭客，可見遊客的滿意度還是挺高的。
終於是可上岸了，我們的第一站是洪都拉斯共和國的奴丹鳥(Roatan, Honduras)。記得中學時讀世界地理時，讀到了這個國家的名字，那時的中美洲對十多歲的我來說，可是很遙不可及的一個異地，想不到現在竟可以踏足其上，這該是多麼奇妙的一種感覺。
這是一個深水小島，大郵輪可直接在岸邊停泊。我們走下郵輪，岸上早已有一隊穿著當地民族服裝的男女載歌載舞地歡迎著我們的𦲷臨。穿過販賣珠寶的商場，雇車載我們沿著小島的山路巡行觀光，最後停留在當地最著名的海灘Tabyana Beach, 找一處樹陰鋪上從船上帶來的沙灘巾，躺著享受那輕柔如絲的海風，聽著那不時掀起的浪濤聲，在異國他鄉，享受這碧水白沙，也是一種難得的機緣。可惜浪大了些，我只在海中暢游了一會兒，就不再游了，反而是妻在那裹做了半小時的沙灘按摩，也算是意外的收穫吧。

第二個旅行點是伯利茲國的伯利茲城(Belize City, Belize)，這原是英國的殖民地，至一九八一年才獨立,但仍是英聯邦的一個成員國。伯利茲島有著繁榮的市中心，也有風光明媚的景致，有保護得很好的野生動植物生態，更有規模龐大的Maya族古廢墟。
我們要乘坐十五分鐘的快艇才抵達港口，登上港口，立時有種親切感，因為她得確很像是五十年代的香港上環，高低不等的建築物沿著港灣分布著，碼頭上店鋪林立，在在顯出她的繁盛。
我們在碼頭旁雇了車子導遊，遊覧市區、熱帶雨林，而最主要的目的地則是Atun Ha的廢墟。
我們一行九人，司機兼導遊首先帶我們在市區梭巡，不停地介紹。這裹的教育普及，在市區中有很多建築宏偉或古雅的學校，很多是教會辦的，學生全穿上整齊的校服，就跟香港的學生一樣，這使我的親切感更甚。街道的建築物多是三四層的樓宇，店鋪節比，有六十年代的上海街況味，親切感又加多了一重。呀，還有那經常出現在眼前的中文招牌的中菜館，更叫人感到親切，據導遊說，這裹的雜貨店和餐館，有百分之七十是中國人開設的，可惜我們車行匆匆，未能到其中的一間品嘗，而從熙來攘往的行人中，也看不到有中國人。
離開市區，車子開始在原野上奔馳，沿著清澈翠綠的河道彎彎曲曲地走了一陣，就進入山區的小路，路旁長著各種怪異的熱帶植物。可能是蛇蟲鼠蟻太多吧，鄉間的屋子全有木架承起，屋底離地數尺高，這可能是它的一種特色吧。
車行一個多小時，終於到達了Altun Ha Ruin，這是Maya族古老的居住地，廣大的範圍中，有他們住宅的遺跡，更有兩座高與山齊的古帝王墳墓，據說是起始於公元前六百年（相等於中國的春秋時代），每九個階梯就有一個平台，埋葬了一位帝王，就這麼一代一代地向上埋，於是成就了眼前的「高山」，比對起埃及的金字塔，可也不遑多讓了。面對如此宏偉的建築，不禁為人類的聰明與勇敢而驕傲。我們是同行中唯一二個爬到墓頂的，在那高高的平台上，俯瞰周邊，大有君臨天下之慨，想想這異域的古君王，就在我們的腳底下，那也挺教人自我感覺良好的了。

第三個旅行點是墨西哥的哥索美尔(Cozumel, Mexico)，與一般海島都有高山不同，這個小島是一片平坦，所以在多年前的一次颶風，海水直淹整個島嶼，全島變成一片澤國，造成巨大的災害。
我們的船泊在西北岸San Miguel的郵輪碼頭，極目一望，𥻘𥻘的碧海繞著建築物遍布的小島，藍天白雲連著無際的碧海，直如海外的仙島，何似在人間。
我們沿著碼頭的長堤直行至堤邊的商場，商場的一間租車公司有很多遊客正在租車，我們當然不想自駕車子遊覧，於是伙同另一對也是從明州來的夫婦，四個人租了一輛可乘十一人的小汽車，沿著島的東海岸遊覧。
車子首先載我們到著名的廢墟群San Gervasia，這是一個Maya族的古老村落，有六個古廟(temple)的廢墟，年期大約在公元1000至1650之間。我們隨著山徑行，在滿是樹陰的小石路上漫步，沿途有不少長二三呎的變色龍（或是蚚蝪？）目中無人地漫遊，為這到處頹垣的林陰小路添上三分的詭祕。
遊吧廢墟，車子穿過橫貫東西的捷徑到東海岸，沿岸南下，由於全是平原，安坐在車中，可觀賞到沿岸的風光。由於海岸線的不同，形成了風貌各異的沙難，有的白沙遍地，波平不驚；有的則是巖崖遍布，波湧浪捲；有的則如寬廣的半月形，遠處的浪濤卻高如小山般層層推進。真的是千姿萬態，各擅勝景。沿途的沙灘也各有不同的渡假酒店及禮品店，各有特色，真教人目不暇給，只是時間緊逼，我們也不能每處都停下來參觀。
車子至島的南端後再繞著東南海岸北上，就在郵輪碼頭前放下了我們，這樣一遊，已花了整整三個多小時。已是下午一時左右，開始餓了，我們不敢學別人在外面品嘗當地的特別食物，只好返回郵船的餐廳晉餐。
餐後稍事休息，又再出動了。我們沿著郵輪碼頭臨海的街道逛，那天共有三艘郵輪泊岸，街道上突然多了數千遊客，人來攘往，路邊的餐廳、酒吧，都坐滿了頭戴著當地小販手製的各種形態的氣球帽的遊客，的確够熱鬧了。我們在街上蹓躂，欣賞店鋪中陳列著那富有當地特色的手工藝品及印製精美的衣飾，只是我們已過了衝動購物的年歲，對這些琳瑯滿目的物品，只抱著觀賞的態度，並無擁有的心願。我們就是這樣地四處走走，倦了就在街角的椅上坐坐，這麼一逛，又是二個多小時，看看時間也已不早了，於是返回郵船，結束了這一次的Cozumel之遊。

第四個旅遊點是船公司在巴哈馬的私家島大史特樂岩礁島(Great Stirrup Cay, Bahamas)，去年我們已來過了這個小島，在那天蒼蒼，海茫茫的小島一隅，真有海角天涯之感，去年來時，直覺在此一遊，也不知在有生之年能否再臨，想不到僅一年之後，我們又能再踏足其上，這不能不感激上蒼對我們的厚待。
這是一個水清沙細的小島，島上就只有同船而來的二千多人，大家在沙灘上享受那悠閒的一天，年紀大的躺在沙灘床上或是吊床上閒聊著曬太陽，年青的則忙著各種玩意，沙灘排球、乒乓球、游泳、潛水、水球….不一而足，從船上搬來的樂隊正在奏著熱鬧的音樂，從船上來的厨師正在燒烤著午餐，樂聲、食物的香味、歡呼的人聲，在那椰樹下隨風飄動著，織成一幅歡樂的沙灘佳年華會圖。
我們當然不會辜負這椰風下的綠水，也興緻勃勃地到海中暢泳。清涼的海水令人精神為之一振，海水清的可以看見海底的沙沙石石，在這裹的水中暢泳，確是別有一番風味。我們游到近崖的海中，看到一堆人正聚在那裹，也好奇地駐足看看，原來他們正在觀看水中的魚群。我們甫一來到，就有人把手中的麵包分一塊給我，我看到海水中百多條體色作杏黃，有棕色班紋，身長呎多的熱帶魚在我們的身邊游著，便把手中的麵包撕了一小塊放入海中，一群游魚立即湧上，在我的手中把麵包搶走了，這確是前所未有的經驗。

這是旅程的最後一晚，也是我的生日。晚間，我們到餐廳就餐，妻問我要不要把那張賀咭遞給侍應，我一想起一會兒由厨師、侍應列成一隊，奉著蛋糕圍著我們唱生日歌的場面，深感不慣，所以當然是不把那賀咭拿出，就這麼兩個人靜靜地陪著燭光晚餐，已是足够令人回味再三了。
翌日早上六時，船已泊在邁亞美港口，我們吃了早餐，也就上岸搭機返家。經三個多小時的航程，又重返那冰天雪地的明州，真的有天上人間之慨。

自九五年迄今，我們一家三口從未能在農曆新年團聚過。
今年，這裹的親戚也顯得疏落了，珊珊返香港過年，Christine, Jennifer, 也遠離了家，所以一想起要團年，也就意興索然了，原本不打算招待各親戚來家吃團年飯了，怎奈過年前一個星期，小六來電問起團年一事，她既然不辭路遠，巴巴地從一百多哩的Duluth來團年，我也就不掃她的興，團年飯就在年廿九（星期六）提早舉行，雖只有十人出席，我也準備了八樣食物：炒上海年糕、髮菜蠔豉炆花菰、雜錦生菜包、清蒸𩶘魚、三牛冷拼（牛脷、牛肚、牛孖筋）、辣汁蝦球會糖荳、香辣蒜香雞、白灼菜遠。至於甜品則是阿五自做的酥餅。
雖說人數是少了，但還是高興的，是的，平日各忙各的，難得一聚，也是人生樂事。翌日，又到「北海」飲茶，權作是小六的生日聚會吧。

年初一，只得夫妻倆開年，太冷清了，於是又邀請大姐帶著二位外孫女來一齊開年，大姐興緻勃勃地到「五福樓」買來燒鴨和專給我和二個外孫女吃的义燒、燒肉（大姐和妻是回教徒），我再準備了清蒸紅𩶘、百花蒸釀豆腐、蔴油海蜇絲、白灼菜遠，蓮藕牛肉湯、再加上一道香糯紅薯豆沙煎餅，湊成了九道菜，寓長長久久，也算是我的新年願望吧。


無論怎樣，年總是要過的，但願明年的農曆年，我們一家三口可以在一起過個年吧。

無論是在香港或是移居美國，我對汽車總是抱著兩個原則：一、只是購買全新的汽車；二、一定到原廠進行保養維修。這是因為我不懂汽車，買全新的車可增強信心；至於到原廠進行保養維修，收費雖然貴了些，但既是原廠，也就更有保證。
來美國買的第一輛汽車是平治的E320，已有十四年的車齡了，仍是內外如新，也絕少出毛病，只是最近兩年才有些少毛病，當然，十多年的車子，怎能全無毛病呢？
近來，車子的掣動警示燈（brake pads warning)亮了，這表示掣動皮墊需要更換了，由於不是太緊急，所以也就拖了下來。不久，發現車頭有少少的漏油，雖只是在地上留下極少的一滴半滴，但總是討厭，於是就約好了到代理的維修部門作檢驗。
這間代理的服務很不錯，交了車子到維修處後，會有免費shuttle送你回家或工作處，車修好了，又可以叫shuttle來家或工作處接載你去取車子。我放下車子，就乘坐shuttle返家。不久，車行來電，報告檢查結果，掣動皮墊完好，只是警示燈誤著，但車頭漏油則要修理，零件四百多元，修理工資則要二千元，合共二千五百多元。詢問為何工資如此的貴，說這是大工程，要把整個引擎吊出，維修後再裝回。妻原本想不修理，因為其實有很多車子都會這樣漏油，但都不作理會，我則覺得把機油滴在家中車庫的地下很是討厭，所以還是花二千多元把它修理妥。
車修理妥返家，一切如常，翌日，我駕車往做運動，返家時，一開車，檢查引擎的警示燈(Check Engine)亮了，而車在停交通燈時，車身還出現輕微的顫動。這是從未有過的情形，這車一貫的表現是寧靜、穏定，在停車時，有時會靜得以為車子的引擎是未開著的錯覺，現在怎會在停車時出現顫動呢？心想，真是一波未平，一波又起了，這一check engine，又不知道要花我多少錢了？心中也就有些悶悶不樂了。
致電車行，他們說可能是重新安裝引擎時，有些線路鬆了，約好翌日再駕車前往檢查。妻因不放心我獨自駕著要check engine的車子在公路上行走近二十哩路到車行，就不上班陪著我去。
到了車行，職員要我們在等候室等候檢查結果，等候室有咖啡、曲奇餅，也有無線上網，平時我單獨來時，總會帶著手提電腦在此邊上網邊等候，如今二人同往，在等候室喝喝咖啡，吃吃曲奇餅，看看陳列著的各欵平治新車，時間也頗易打發。約等了兩個小時，出去一問，說是已修妥，是其中一個注油接口鬆了，於是高高興興地駕車返家。車在公路上靈活奔馳，很是順暢。返回我們住的小區，在停交通燈時，發覺車身又再顫動了，而且比以前還顫得厲害，再起步時，車子竟好像沒有力般。
這是甚麼一回事？我們立即再致電車行，那裹的職員聽說後，就叫我們立刻再駕車去作檢查。我們駕著車，戰戰兢兢地返回車行，那位負責檢查的機械師早已在等候，我們又在等候室等待檢查結果。
不久，那位機械師來報告，我們的車子是有六個汽缸的(cylinder)，其中有兩個注油線路的膠膜可能是年久而老化，所以當車行了一會兒發熱，膠膜的隔電作用失去了（即短路），所以六個汽缸就剩下了四個有作用，這麼一來，車子就無力而大打冷震了。雖說這是年久所致，但也是有可能是搬動引擎時引致，所以由他們的公司負全責，零件及工資全免。由於訂購零件需時，所以車行又為我們提供免費租車服務。
對於租車，我們並不存厚望，因為數年前由保險公司提供的免費租車，提供的並不是同一級數的車子，而是一輛富豪房車（Volvo)，相信這一次也不例外。當車送來時，我們不禁眼前一亮，這是一輛全新的平治C300跑車（sport car)，雖是比E class低了一級，但也算是不錯的了。

我對平治的C class 轎車並無好感，認為車身較小，欠缺了平治車那種雍容典雅的風範，當然，S class又太過昂貴，所以一直都較喜歡它的E class。如今這一輛C300的跑車，改變了我的觀感，它的外形流麗，車廂寬敞，跑起上來，更是動力十足，加上有平治獨特的四輪驅動( 4 Matic)，無論在怎樣的路面都能安穏而行，確是令人喜愛。
一門生意，如果要長久，顧客的滿意是首要的條件。
對於這間車行的服務，我們一直都非常滿意，所以也欒於介紹親友幫趁。這數年來，就先後幫這間車行買了三輛平治跑車（一輛CLK，二輛SLK）。又由於這一次的免費租車，使我對C300跑車有所認識。自從我棄置了那輛福特小跑車後，我再買了一輛房車，但心中還是很想再買輛跑車玩玩的。我一直都很喜歡寶馬的Z４開蓬跑車，但這裹一年中有五個月是下雪天，不宜Z４行走，覺得一年只得七個月可以用它，未免太過浪費，所以也只想想而已。如今試用了數天的平治C300跑車，心又活動了起來，可能，在不久的將來，說不定又會在這間車行買一輛來玩玩。
果然是放長線釣大魚乎？呵呵，希望我不是水魚吧。

大峽谷(Grand Canyon)，美國西南部的國家公園，在1979年被列为世界自然遺產，以深達1500公尺，由科羅拉多河耗費萬年所切割出來的科羅拉多大峽谷景觀聞名於世。位於美國亞利桑那州的西北角。整個大峽谷走向為東西向，總長有349公里，寬度從最窄的6公里到25公里。將大峽谷分為南緣跟北緣。整個國家公園總面積為1,217,403畝。在地形上是高原地形，該地的高原稱為凱巴布高原（Kaibab）。
大峽谷國家公園是全美最受歡迎的國家公園之一，據統計，每年的参观人次約有400萬。大峡谷國家公園分南北两部分，南缘一年四季开放，設施頗完備，大部分的游客都是到南緣游覧的，最近則興起由西緣入谷游覧。
大峽谷的西緣原是印第安人保護區，設施落後，游人不多。二零零七年，有財團和當地的印第安人合作，在離谷底四千英呎的懸崖上興建了一座馬蹄形的玻璃橋(Skywalk)，游人可以在橋上眺望四周的巖崖，更可俯望足下四千英呎的谷底，所以也吸引了很多人到來。
因為妻在三年前已到南大峽谷游覧，當然不想再到那裹重游，加上被那宣傳的令人神往的玻璃橋吸引，所以就決定到西大峽谷。
我們早上從拉斯維加斯出發，途經著名的胡彿水壩，順道參觀了這個在三十年代興建的水電工程，它的水力發電供應了拉斯維加斯及加州大部分的電力，在當時來說，是個驚人的浩大工程。
出得胡彿水壩，就是亞利桑那州的範圍，沿途都是荒旱的沙漠，一望無際的沙漠，人烟罕見，如果不是有𤍥來攘往的車輛在公路上奔馳著，真的有天蒼蒼，地茫茫的恐懼。
車行約兩小時，就到了西大峽谷的接待站，這是印第安族的保護區，收取每人六十美元的入場費，包括專車往各旅遊點及一頓簡單的午餐。
我們坐上了旅遊專車，在那塵土飛揚的沙漠上顛簸了將近四十分鐘，終於到了大峽谷的旅遊起點，在那裹再轉搭另一輛專車，開始了我們的觀光。
我們首站是鷹崖(Eagle Point)，這裹是玻璃橋的所在地，還有一座印第安村的表演場地。車一到站，放眼一望，我們正處在高處，遠方是層層疊疊的紅色黃色崖岸，直延伸到天邊，一種蒼茫眩麗的震憾直由心中湧起。橫卧在眼前的是一道深谷，由谷底向上伸的是鷹崖，雄偉的蒼鷹，正伸張著那寬闊的雙翅，作勢高飛，形象真的非常神似。

鷹崖的對面，就是那玻璃橋的所在。那是懸空而出的馬蹄形橋，在上面安步而行，大約只要二十秒就可以行畢全橋。就這麼一座橋，每人要付出三十二美元才可到上面行走，不但此，行人不得携帶照相機，要拍照，只得幫趁那裹的攝影師，購買這些相片，每幀索取三十美元的天價，真是盜而無道，把遊人當作羊牯。只是人人都想一生難得一回，也就忍痛做羊牯了。
我們也樂於作羊牯。我原本有畏高症，但人生難得登臨一次，也就戰戰兢兢地踏上玻璃橋。玻璃橋寬約八呎，中間六呎寬是透明的玻璃，兩旁各一呎寬的是不透明的鋼筋。一踏足玻璃橋，我不敢向下望，也不敢踩向中間的透明橋身，只是一步一驚心地踩著側邊的鋼筋，橋是凸出在約五百層樓高的高空，我不敢望向下面，只敢眺望遠處的鷹崖和那起伏連亘的聳崖，居高遠眺，山風時來的景象，令人心生恐懼。
在橋上駐足片刻，驚懼之心暫息，這時，想到難得登臨，總得在透明的橋中央一踏，於是鼓其餘勇，眼望遠方，不敢下望，危顱顱地伸足其間，心總是忐忑不安的。待雙足都踏在透明的玻璃橋板時，才偷偷張眼下望，足下是白雲禜繞，從薄薄的白雲間隙，五百層樓距離的谷低隠隠可見，那奇岩層疊，河水曲折，盡得其妙。這是一個奇妙的經歷，我心中這麼想：如是足下玻璃破裂，人從這高空飛墮，那將會是粉身碎骨的結局。心中這麼一想，雙腳自然又酸軟了下來，但又不忿於那種無來由的恐懼，於是又鼓足勇氣，伸足在橋中央行著，終於行畢全程。

除了玻璃橋外，最刺激的遊覧應是乘坐直升機。每人收費一百八十元，直升機在空中近距離觀看峽谷，再飛下峽谷，遊人在谷低的河中乘坐木筏漂流了一段路程，再乘馬或越野車走一程，然後再乘直升機飛上谷頂。這種立體式參觀大峽谷，人生難得一次的體驗，妻也心思思想嘗試，但我堅持一貫的旅行原則，絕不作危險活動（降傘、滑翔機、熱氣球、潛水….），印象中曾發生直升機墮谷意外，所以不作這種刺激玩意，於是，這種體驗也就放棄了。
遊罷玻璃橋，再乘車到鳥糞崖(Guano Point)，名稱雖不雅，可景觀絕佳。這處是高地，右手邊到眼是一層層起伏逶迤的紅色巖𡶶，空曠高遠，直與天齊，真使人拜服於造物主的雄奇妙構。前方是一個小高丘，我們登上小高丘，極眼遠望，那一座座的高巖在眼低下伸延著，巖頂的白雲裊裊婷婷，如輕煙、如薄紗，彷如仙景，登高極目，大有大地在我足下，頗有君臨天下之慨。左邊，是一座座形狀各異的巖屏，如一度度造形奇特的屏風分布在眼底下，而那一道曲折的科羅拉多河，則在屏風中若隠若現地奔流著，白水蒼崖，另有一番風致。

我們被眼前的景致深深地吸引著，這雄偉、奇妙的大自然景象，不禁使人驚服於造物者的神奇，問蒼茫大地，誰主浮沉？我想，在奇偉的大自然面前，「人定勝天」的想法不是太狂妄、太無知嗎？！
這時，已是太陽接近下山的時節了，我們於是結朿了這一次的奇妙之旅。