寫了三文魚二食，惠洸也寫了她的另一版本的三文魚二食，現在的三文魚變成了四食了。其實，我平時還會做個蒜茸豆豉蒸三文魚頭雲，所以，我們可以吃到三文魚五食，甚至是六食、七食……

惠洸的紅燒三文魚頭，我也經常做。初來北美時，超市的三文魚頭便宜得很，只售三角多一磅，一個三文魚頭只須五六角就可以買得到。據說以前這些魚頭根本沒有人要， 只當垃圾丟掉。到亞洲人來多了，搶着要魚頭，超市才意思意思地索價三角多一磅，洋人看到我們買，還瞪大眼露出震驚的樣子，可笑得很呢。後來，亞洲人越來越多，超市的新鮮三文魚頭早已被搶得一空了，平時難得一見。於是，只能退而求其次，到中國雜貨店買那些急凍的三文魚頭，九角九仙一磅，還是很便宜，只是有時未必新鮮，每次遇見魚鰓鮮紅的三文魚頭，我必會一買數個，但這也只限於春夏的日子，因為要自己去鰓去鱗，所以要拿到外面處理，沖洗乾淨，逐個包裝後才拿回家中放入凍格，吃時才預先拿出解凍。冬天不能在外做這些工作，就不能買回來處理了，否則的話，全屋腥臭，非得點燃一段長時間的香氛不可。

我的紅燒三文魚頭與惠洸的不同，斬件的魚頭撲粉炸過後，在瓦煲中先鋪一層黄芽白菜，再鋪上油豆腐，最後在上層鋪上炸過的魚頭，中火煲二十分鐘，倒下調好味的茨汁，加上葱段，大火煲滾即可。

吃魚吃得多，就換換口味，買隻雞，做其一雞四吃吧。

雞，在中國人的心目中是佳餚，以前的平民百姓視作是補身的最佳食物，非逢年過節，難以有骨落地（廣東人對吃雞的美稱）。後來經濟情形好轉，吃雞雖是平常事，但也被視為佳餚，算是一種較為珍貴的食材。現在，一隻生劏的活雞，在香港買時動輒一百數十港元，逢年過節時，更是一雞難求。當然，這些雞的食味非常佳，雞種以龍江雞、三黃雞和清遠雞為佳。我在香港時，差不多每星期都會買一隻活雞，半隻用來燉燕窩，半隻用來做白切雞或豉油雞，再清蒸一條游水石斑，一碟炒青菜，這已是很愜意的一餐了。說起燕窩燉雞，那種濃香的味道，如今想來，仍是回味無窮呢！

來了北美後，才發覺原來雞可以這般的便宜，一隻約四磅的光雞，只賣六七塊，如果遇上減價，那更是三四塊就有交易了。即使是走地雞，一隻也不過是十四五塊而已。雞，在這裏比牛扒便宜了很多，所以，請人吃飯，一客牛扒是上餐，一件雞扒則是平民的吃法了。

雞如此的便宜，對嗜吃雞的中華民族無疑是一件好事，可惜食味全不相同，來美的初期，曾拿來做燕窩燉雞，一燉之後，雞肉散了，咬落如蔗渣，白白糟塌了燕窩。後來，經過多次的嘗試，終於掌握了美國雞的特性，因應牠的特性，也能做出食味不錯的雞食物，當然，比起在香港時吃的雞，還是差了很遠。但這也是無可奈何的一件事。

有客人來，不想專程到超市買菜，打開雪櫃，雞還是有的，於是就以家中的存倉，來一個一雞四吃，加上一碟炒青菜，四菜一湯，也足够四五人吃了。這是很經濟又好味的吃法，四吃計有:花菇黄芽白煲雞湯，籠仔荷葉蒸滑雞，雞片冬荀會磨菇，鹹魚雞絲燒茄子。來自同一隻雞，但食味各異，賣相不同，也是一種很別緻的情趣。

如何分配這隻雞？兩隻雞脾及雞翼斬件用來蒸，雞胸去皮起骨，四分三切片用來炒，四分一切絲用來配茄子，雞背和起出的雞胸骨則用來煲湯，至於雞的內臟，我則多數棄之不用，如果你想用的話，那就加入煲湯的行列吧。

一、花菇黃芽白雞湯

【食材】
１、雞背，起肉後的雞胸骨
２、一吋直徑的日本天白花菇八隻（如沒有花菇，可用日本海龍牌寸菇，甚至大陸菇亦可。）
３、黃芽白半個約一磅重（黃芽白是廣東人的叫法，北方人多稱之為大白菜或津白）

【調味料】
１、鹽、 糖
２、薑三四片

【準備工作】
１、雞背一個，斬成兩件，如果要清淡些，就把雞皮起出。
２、花菇預先一天浸發。（如果在當天才想起保湯，花菇可用滾水浸發，約一兩個小時即可用。）去蒂，原隻備用。
３、黃芽白洗淨，切成兩吋長段。

【煮食步驟】
１、清水半煲，約十飯碗，花菇、雞件及薑片入煲，大火煲至水大滾。（這個過程一定要看着火，因為花菇一滾就會起泡，瀼水連同白泡會溢出煲。所以一大瀼就必須揭煲蓋，並收至中火。
２、收中火繼續煲約三十分鐘，連後落切好的黃芽白。
３、仍然用中火或低火煲約三十分鐘，熄火，落鹽及糖調味即可飲用。

二、籠仔荷枼蒸滑雞

【食材】
１、兩隻雞脾及雞翼
２、日本海龍牌寸菇八隻
３、乾荷葉一張

【調味料】
１、生抽
２、糖
３、玖瑰露酒
４、粟粉
５、薑四片

【準備工夫】
１、雞脾雞翼洗淨，用紙巾抹乾，斬成約半吋的雞件。加入生柚兩湯匙，糖一茶匙，玖瑰露酒一茶匙，粟粉一湯匙，撈勻。
２、冬菇用清水隔日浸軟，去蒂，切條（一隻冬菇約切成四件）。
３、乾荷葉浸清水約一小時，待軟備用。

【煮食步驟】
１、荷葉平鋪蒸籠底，將切好的冬菇鋪在荷葉的底層，再鋪雞件於冬菇上面，最後將四片薑鋪於雞件上，洒一茶匙食油於雞件上。
２、將四邊的荷葉包好雞件，蓋上蒸籠盖。
３、鑊中置清水，蒸架放鑊底，水滾，置蒸籠於蒸架上，蓋鑊蓋，大火蒸約十五分鐘即可。

三、雞片冬筍會蘑菇

【食材】
１、雞胸肉四分三份
２、冬筍一個（如果沒有新鮮的，可用罐頭的代替）
３、新鮮蘑菇一盒，約半磅。

【調味料】
１、生抽
２、辣椒醬（我用的是四川獅子樓的熟油辣椒，如果沒有，用香港李錦記的桂林辣椒醬也不錯）
３、糖
４、鹽
５、玖瑰露酒
６、粟粉
7、蠔油

【準備工夫】
１、雞胸肉洗淨，拭乾水，斜刀切薄片，加入生油一湯匙，辣椒醬一湯匙，糖一茶匙，玖瑰露酒一茶匙，粟粉一又二分一湯匙，撈勻備用。
２、冬筍切片
３、蘑菇去蒂，洗淨，瀝乾水份。

【煮食步驟】
１、燒熱鑊，落食油，油滾，倒入雞片略炒至半熟(約半分鐘)，然後倒出雞片。
2、原鑊落食油，油滾，傾入冬筍片及蘑菇落鑊，落鹽一茶匙，糖一茶匙，蠔油一茶匙，兜炒數秒，再傾入已炒至半熟的雞片，再炒半分鐘，贊酒，落薄茨，煮成。

四、鹹魚雞絲燒茄子
此道菜以前已有介紹過，現再重複一次。

【食材】
1、四分之一雞胸肉
2、茄子三條，約一磅(數量視茄子的大小而定，總之大約一磅重。)
3、黃花鹹魚塊一塊

【調味料】
1、薑一片切成薑米，蒜頭一瓣拍扁刴蒜茸
2、生抽、糖、鹽、酒
3、辣椒醬(我用的是四川獅子樓的「熟油辣椒」，這是我目前找到的最愜意的辣椒醬，香、椒而不鹹，自從有了它之後，家中省卻了自煮辣椒油的工作。)
4、麻油 5、生粉

【預備工夫】
1、茄子刨皮去蒂，斜刀切件。
2、雞胸肉洗淨抺乾，切絲，加熟辣椒油一湯匙，生抽、糖、酒適量，生粉一湯匙撈勻。
3、黃花鹹魚略用水浸軟，去骨，切成幼絲或碎粒皆可。

【煮食步驟】
1、燒紅鑊，落油二湯匙，油滾，落蒜茸及薑米爆香，將切件的茄子落鑊，加鹽、糖，兜炒十數秒。
2、將雞絲及鹹魚粒鋪在茄子上面，落四分一杯清水，蓋蓋焗煮二、三分鐘，掀蓋用鑊鏟將底部的茄子翻到上面，如果鑊中仍有水，就蓋蓋而焗，直至茄子軟身而水乾，即可上碟。如困發現水已乾而茄子仍未全部軟身，應再加少量清水焗煮至茄子軟身為止。(注意，水不要加太多，寧願逐少加入，以免太多水而難以收乾。)
3、淋上麻油在上碟的茄子上以增加其香味。

家中添了一名小孫孫，沉悶的生活頓時變得活潑起來。每天都想抱抱他，親親他可愛的小臉蛋。一代悄然老去，一代又悄然到來，千秋萬代延綿不斷，這是何等奇妙，何等的不可思議。三文魚從大海洄游，歷盡艱辛，逆流而上，為的就是把三文寶寶帶到世上來。這便是流在生物體內盲動的愛。

北美洲西岸盛產三文魚，政府制訂各種漁業政策，基本以三文的動向、產量、和供應為依歸。三文製成的產品，隨口說出的就有煙薰、罐頭、魚乾和魚油等品類。在大型超市的海產貨架上，三文魚扒那獨特的粉紅，亦異常醒目顯眼。正如榮欽兄所言，三文魚味較麻木，最佳的吃法，莫過於日本刺身。此外，新鮮的煙薰和鹽醃三文亦屬極品，口感味感俱佳，反而熱食的做法就頗費心神，因為三文熟後肉質很易變粗，許多時候在西餐廳吃到的Grill Salmon Steak，都是又乾又硬的無味之物，縱使餐廳的氣氛浪漫，但對著一碟提不
起勁去動刀叉的entrée，甚麼雅興亦一掃而光了。因此在家泡製三文菜式，非花點心思不可。

榮欽兄的《三文魚二食》，我較喜歡燒三文。這種把魚塊先沾粉下鍋炸的做法，可保持魚肉的juicy和嫩滑。煎三文則甚考功夫，因為容易煎乾。然而兩種做法都需要放較多的油，似乎有違健康之道，在此不避淺陋，推出新版的三文二食與榮欽兄打擂台，且看誰勝誰負。

第一款「三文魚沙律」。

簡而言之，沙律即鬼佬涼伴，可全素，也可加進適量的肉食，任由廚師自由發揮。做沙津，好比畫家拿著色板，東一點黃，西一點紅，幾筆綠，幾筆紫，一道青藍，便完成了一幅五彩繽紛的抽象畫作。現北美大城市年青一代興起Go Green的潮流，健康的沙律菜式越來越受歡迎。溫哥華市中心的新型超市Whole Food （又是美國的公司！）內的飲食部，有一個大型Salad Bar，琳瑯滿目的沙律，吸引了大批年青人，小女與女婿是捧場客之一。菜式雖無甚特別，價錢又不便宜，但年青人卻吃得津津有味。

有一天，靈感突然造訪，做出了一款新式三文沙律來，結果大受歡迎，不讓Whole Food 專美。

今年北美西岸sockeye三文魚特大造，產量幾乎為去年的十倍，魚價自然便宜許多，此時不吃，還待何時？在家煮三文，通常以鹽和胡椒粉稍醃，再鋪青蔥放進焗爐焗（以前會在魚身塗mayonnaise 近年已拼棄此醬），又或用豆鼓醬加芫茜幼段和薑絲去蒸。然而吃得多便生厭。正當對著新鮮的三文柳猶疑不決時，瞥見隨意買回來的一扎意大利芫茜（ItalianParsley）和一袋Romaine Lettuce，靈光一閃，中西合璧的三文魚沙律就此產生。

這菜做法很簡單，勝在夠創意。我先把意大刊芫茜切幼段，與蒜蓉、檸檬皮蓉、和少量紅辣椒蓉混和，再加進一小湯匙李錦記豆豉醬，三大湯匙有益健康的橄欖油，以及適量的黃糖調勻製成醬料，鋪在魚身上隔水蒸。蒸熟後把魚汁隔起備用。待魚涼後，拆肉壓成魚碎，與切成幼段的Romaine Lettuce拌勻，此菜便大功告成。意大利芫茜那種野香，為中國芫茜（Cilantro）和普通芫茜（Parsley）所無，而檸皮又會散發清新的香氣。豆豉醬純屬中國風味，卻深受老外喜愛。紅辣椒則起了吊味的作用。攪拌沙律時可分段加入適量蒸魚汁。魚汁是精華，它被魚肉慢慢吸收後，令沙律更加惹味可口。蒸三文魚火候不好掌握，稍過熟魚質便變粗，但用來做沙律，魚身過熟亦無傷大雅，不會影響口感。Romaine Lettuce 是沙律的寶，菜葉清甜爽脆，調和了豆豉醬的濃味，而青嫩的綠，又與魚碎的粉紅互相輝映。除女兒女婿叫好外，嘗過此菜的朋友亦讚口不絕呢。

第二款「紅燒三文頭」。

吃不慣沙律涼菜的朋友，不妨試做紅燒三文魚頭，既美味，又經濟。也可用三文魚尾如法泡製，效果俱佳。

中國人頭腦靈活，深懂人棄我取，化腐朽為神奇的道理。被老外視為賤物的三文魚頭、尾、翅，在北美超市以低價出售，但經唐人買回來到廚一弄，立即變身成為天下美食。這裏介紹的做法，由一位聲樂家朋友傳授，我的音樂圈友人，多愛吃喝玩樂，過其快活人生。

紅燒三文魚頭的煮法與紅燒斑頭大同小異，其優點除經濟實惠外，更不用泡油的步驟。煮時只要用大半湯匙油起鑊，爆香薑、乾蔥頭和蒜，下魚頭兩面稍煎，便可下生抽、酒、糖和適量水份以小火燜十數分鐘，再下青蔥燜一兩分鐘即可上碟。因三文魚味麻木，這菜的味道全靠薑蔥和調料，故我放薑蒜蔥的氣魄很大，它們吸盡魚和調料的味道後，成為菜的精華。

三文魚身膠質豐富，骨較石斑軟，吃起來很滋味。刁嘴的人多數愛「吮」骨，因為附在骨的肉才最嫩滑，而「吮」本身亦樂趣無窮。試想如把鳳爪去骨拆肉，風味必毀無疑。為了餐桌禮儀，當然不宜恣無忌彈地吮骨。然而某些經過千錘百鍊的食客，早已培養出一套優雅齒舌去骨賞骨法了。最深的印象是在某次宴會上踫過一位雍容華貴的女士，把侍應分給她的魚翅骨塊用筷子輕輕地斷開，夾一小段慢慢地放進口中，以最小的幅度柔和地上下咀嚼，然後又慢條斯理地把吮淨的翅骨從口中夾出來。連串優雅的動作，看得我如痴如醉。相信同桌的人亦在看著我，奇怪這女人怎麼眼睜睜地望著人家進食，失態極了。

國人魚菜五花八門，英國人則至今仍視Fish and Chips為寶。我們把大部份時間研究吃，發展了豐富的飲食文化；英人則把時間花在科學和政治，結果搞出工業革命和殖民主義。我們隨意拿起個魚頭，頃刻間便弄出一道美味菜式；然而送尾五十元一兩的鮮斑給英人，做出來的相信仍與Fish and Chip相去不遠。好友傳話，有位在聯合國當過翻譯，現在香港科大工作的才女師姐，其博士論文的題目是《從賈寶玉陀的玉與King Arthur劍上的玉看中西文化之差異》。我正期盼榮欽兄寫一篇《從紅燒魚頭與Fish and Chips看中西文化之特
點》。

三文魚沙律

材料:
1. 三文魚柳一條或魚扒一塊。
2. Romaine Lettuce一棵。
3. 意大利芫茜一小扎，蒜粒，小紅椒，檸檬。
4. 李錦記豆豉醬，橄欖油，黃糖。
預備工夫:
1. 洗凈魚塊抹乾備同。
2. Romaine Lettuce切幼段。
3. 芫茜切幼絲，蒜、紅椒、檸皮切至蓉狀，與大半湯匙橄欖油與適量黃糖調勻製成醬汁。

煮的方法：
1. 把醬汁鋪在魚塊上隔水蒸熟，魚汁備用。

2. 把魚塊掠涼，若用魚扒切記去骨，然後壓成魚碎。
3. 把魚碎與Romaine Lettuce一起攪伴，分段下適量魚汁再伴勻，此菜即成

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紅燒三文魚頭

材料：
1. 三文魚頭一個，或魚尾一條。
2. 薑、蒜頭、乾蔥頭、青蔥。
3. 醬油、老抽、酒、糖。

預備工夫：
1. 魚頭或魚尾洗凈抹乾備用。下鍋前以少許鹽塗勻。
2. 薑拍塊，蒜頭拍粒，蔥頭切環，青蔥切段。
3. 以三份醬油一份老抽加糖和酒及水混成調汁。

煮的方法：
這菜需用瓦煲烹製。
1. 下一湯匙油，待油滾下薑、蒜和乾蔥頭爆香。
2. 把1. 的材料撥開，放魚頭或魚尾兩面煎香。
3. 下調汁以小火燜十數分鐘，再下青蔥段煮一兩分鐘即成。

讀學兄楊昆岡介紹樓寶善畫作的文章，並造訪了樓君的博客網頁，對他的銅版畫和油畫都留下了很深刻的印象，我也曾將自己的觀點電郵給昆岡兄，由他轉告樓君，很高興樓君也認同我的觀點，並請昆岡兄將其畫作的照片郵傳給我欣賞。照片拍得佷好，畫的筆觸，線條的節奏，用色的層次，這些細節都能在照片中一一得見，這使我對樓寶善的畫作有更進一步的了解，一直以來，都想寫篇文字談談自己的觀畫感想。卻因為趕著要完成預定出版的兩本書稿，一直都未能抽空寫。直至上星期，兩本書的初稿殺青，於是就決定在這個星期抽空完成這個心願。

這時，樓君又傳來了一輯銅版畫新作，面對這些新作，我深受感染，居然一改初衷，把蘊釀良久的題材擱置，急不及待地想寫寫對這些新作的感想。因為，從這些新作，很高興地看到畫家的另一種新境界。

莊子《庖丁解牛》寫庖丁初解牛時雙眼所見無非全牛，三年後，未嘗見全牛，而是「以神遇而不以目視，官知止而神欲行。」 這是以喻養生之道，其實，我則覺得以之喻藝術創作也很是貼切。先抛開作曲、演奏不談，就以繪畫而論，畫家初期以外形、構圖、色調等表達心中所思，及至後來，這些元素已經不是畫家所著意追求的了，只是著意於將心中所思自然地從自己的手中流出，這是不重形而重神的境界。畢加索後期的畫作，梵高的向日葵、鳶尾蘭，表達的就是這種境界。很高興地，在樓寶善的銅版畫新作中，就很大的程度表現了這種境界。

樓寶善出生於上海，在二十歲時移居香港，七十年代曾兩次赴法留學(1971-73, 1976-79)，先在巴黎市政府修讀高級藝術繪畫課程，學習人體速寫、素描、銅版畫，繼在巴黎國家美術學院進修，學習浮雕與雕塑，後在法國造幣厰學習鋼模雕刻技術。九四年移居加拿大蒙特里爾，在那醉人的環境下專事繪畫創作，銅版畫和油畫都卓然有成，很多作品被收入了藝術館。

銅版畫在十五、十六世紀時開始在歐洲流行，它是版畫的一種，因用銅版為製作材料，故名。它是先在金屬版上塗一層防腐蠟，用刀或針刻劃，再用腐液腐蝕，刻去防腐處即成為凹線，故稱凹版，印刷時將油墨顏料填入凹線中， 並拭去版上多餘的油墨，通過滾筒的壓力，使凹印到紙上去，形成凸起的線條，具有獨特的藝術效果。最初的銅版畫原是用以作書本的插圖用，後來，畫家將之發展成為了一種獨具一格的畫種，除了上述的乾刻法外，又創造了腐蝕法、飛塵法及軟蠟法等技法，銅版畫遂成為一種名貴的藝術畫種。 歷代的繪畫大師都曾熱衷於銅版畫的藝術創作，從德國的丟勒、荷蘭的倫勃朗、西班牙的戈雅、法國印象派的馬奈、 莫奈，以至現代的畢加索、馬蒂斯等大師，都有十分精彩的銅版畫作品傳世。

中國的銅版畫起自清乾隆，由外國人郎世寕傳入，可惜在大陸，因政治的需要，銅版畫只淪為政治宣傳畫，較為著名的是一幅周恩來總理宣讀會議報告的作品。反而在海外的華人畫家中，銅版畫的創作較有成績，印象中，旅法大師級畫家趙無極的銅版畫就很有成就，他的銅版畫作品近於現代水墨畫的風格。

無獨有偶，樓寶善也留學法國，他的銅版畫作未知是否也有受趙無極的影響？不過，他的銅版畫所體現的，則具有水彩畫那種通透晶瑩的效果，這與趙氏的具濃厚中國現代水墨畫的風格卻又截然不同。

我收到的樓寶善的新作有十二幅，題材全是風景，各有不同的主題。現略擇其中數幅，談談自己的觀後感。

《夜》的構圖很是大膽，正中的天上，圓月正從松梢瀉出銀輝，近處的樹，月光從正中向四處瀰漫，蒙上一層銀色的樹榦與遠處的黑松形成了強烈的對比，遠近的距離也因此而拉開了。這應是秋夜吧，樹的顏色由嫩綠至紫紅，近處的綠葉，大片的是淺綠，細碎的是略深的綠，再加樹杪的淺粉紅，構成了婀娜的秋姿，這近樹的葉子是剔透的，顯出一種風致的生氣，中景的紅葉則比較沉實，意在為前景的綠葉作鋪墊，也烘托得遠處的松樹更為幽靜飄渺，最前端的河水，浴著月光，卻又是靜止不動，隠若映著岸的倒影，整幅畫的氣氛是靜謐甜美的。也許你會說月光不足以使畫面的樹木看得如此的清楚，從而認為這幅畫有點失實。 須知藝術源於生活而高於生活，適度的誇張以表達心中的情思正是藝術的真諦。

我對樓寶善的畫作一直有種印象，就是儘管用的是西洋畫材，畫的是旅居西方的景，但骨子裏卻仍是流出那濃濃的中國文化的味道。正如這幅《夜》，使人不禁想起王維的「深林人不知，明月來相照。」對，就是這種味道。

在繪畫中，最難表現的題材應是風，一般的畫家多著眼於寫風吹葉動，樹榦的逆風而擺的姿態以示風力的強勁。樓寶善的這一幅《風》 則另闢蹊徑，主體的四棵樹榦，在風的吹襲下雖仍能挺立，但樹榦的反光面的不固定，正表示了風力的強勁，致使樹榦也扭動了。 樹上的葉子糢糊一片，再也分不清葉子的形狀了，這是風太強勁的表象。 天色是濃紫帶黑，這是在北美夏秋黄昏時常見的天色，天空游動的白色線條，正是被風吹得凌亂狂舞的枝條。樹葉與小丘一色，而左下角的松樹已失去了它的蒼綠，只餘一片糢糊的淺青影，狂風似虎，風不息而樹狂搖的景象由此而出。 作者意猶未盡，再由水中的倒影進一步顯示風的狂虐。看，那松樹的倒影扭著腰，那四棵樹的主榦扭成一團，那小丘的石頭輪廓糢糊。這些水中的倒影，在在說明狂風擊水，水也在風中蕩漾不息的景象。

中國人歷來對風的印象總是不怎樣好的，「春風狂似虎」，「風蕭蕭兮易水寒」，「秋風秋雨愁煞人」….這些總不能說是對風的贊美吧。 樓寶善的這一幅《風》，表達的卻又是另一種的情調，畫中的色調全是暖的，表的雖是大自然的威力，但情調不是陰冷恐怖，反而是一種泰然處之的欣賞，予人以樂觀向上的精神。

住在北美的人，當能感受那種山清水秀，清淨無塵的風光，樓寶善移居於蒙特里爾，那如仙如畫的風光，常是他的畫題。 這幅《林》表達的是那春意盎然的風味。

在這幅畫裏，我看到了在異國的風光中，隠含了中國畫構圖的踪迹。 一水傍一岸，岸上奇樹高聳，逶迤而上，遠處高山如蓋， 這是中國山水畫的傳統構圖。

《林》的畫面沒有遠山，但那高與天接的綠樹，予人的感覺就是那逶迤而上的山坡，那鬱鬱䓤䓤的高山隠在其中。這是我很喜愛的一幅畫，它有銅版畫那種樸實的風範，有中國山水畫的那種高昂逼人的氣勢， 有春日的那種盎然的生氣。

畫的前方是清澈的流水，流水映著岸上的清草綠樹，使水也成了綠油油的。 岸上的樹高得出奇，那挺拔的主榦高疑與天接，蒼綠、淺綠、 嫩綠的樹葉渾成一體，與樹下的青草相輝映。濃密的樹林一直向上蔓莚，高入天際。 那濃得化不開的綠葉，使人驚異於那樹林的濃密與廣闊無際，也使人感受到那山的高拔險峻。 那鋪天蓋地的綠，不禁使我想起朱自清在《綠》中的描寫： 「這平鋪著，厚積著的綠，著實可愛。她鬆鬆皺纈著，像少婦拖著的裙幅；她輕輕的擺弄著，像跳動的初戀的處女的心；她滑滑的明亮著，像塗了「明油」一般，有雞蛋清那樣軟，那樣嫩，令人想著所曾觸過的最嫩的皮膚；她又不雜些兒塵滓，宛然一塊溫潤的碧玉，只清清的一色──但你卻看不透她！」這雖是描寫潭水的，但拿來比喻樓寶善這幅畫不也很貼切嗎？ 不，這幅畫中的情韻還不只於此，看，右下角的一株紅花，為這綠添上了一層潑辣的生氣，也使這滿盈春意的樹林添了一重熱情、樂觀的情調。

­在這幅春意逼人的《林》中，那逼得令人驚呼的綠林，那油油的綠水，直教人沉醉在這春的禮贊中。 我突然想起了唐代杜審言的詩句： 「淑氣催黄鳥，晴光轉綠苹。」（杜審言《春日京中有懷》）畫中雖沒有黄鸝，但面對一個濃蔭處處，層林叠嶂的深林，那千廻百囀，群鳥共鳴的景象，自然不在話下。

也許是蒙特里爾的河流太美了吧，在十二幅新作中，以河為題材的就佔了四幅， 我最愛的就是這一幅。

在這幅畫中，景物的客觀形體已不是畫家的重點，反而是那如幻如真的氣圍，那熣燦炫麗的景致，才是畫家想表達的重點。兩年前，我也曾醉心於擁有一間湖邊小屋，那景致就如畫中一般，可惜當我實地去觀察時，景致是太美了，但眼見那濃密的樹木，那廣闊的草地，想到春夏刈草，秋天掃落葉，冬天剷雪時的工程浩大，也就打消了擁有的衝動。 如今，觀看著這一幅畫，頗有望梅止渴之感。

河畔的小屋被濃密的樹叢包圍著，這應是春天，萬紫千紅的花朵正開得歡，屋角的那一叢粉紅，是桃花？是櫻花？鋪天蓋地，綽約多姿，亂紅飄雨，為這春日添了一重夢幻的思緒。旁邊的淺紫深紫，加強了層次感，把這紅花推得更前更突出。後面旳一片叢林，嫩綠深青，淺黄金黄，融成一片，成為小屋的一面天然屏風。

花樹邊木欄柵後的尖頂小屋，屋頂的煙囟白煙裊裊上升，隨風擴散，稀薄而半透明的炊煙，若隠若現地映出背後綠樹的輪廓，這炊煙化成數縷，在空中飄蕩著，增添了飄渺的感覺。太美了，此景只應天上有，人間那得幾回見。 不，在北美，這景致比比皆是，實教人有戀戀不盡之歎。

畫的下面佔四分一的是河面，清澈的河水，映著紅花、綠樹、藍天的倒影，加重了那如幻如真的氣氛。

藝術欣賞往往帶有很濃厚的主觀性，但也是欣賞者與作者精神的溝通，希望我的這篇文章能為讀者帶出一個藝術探討的開端。

如果想對樓寶善的畫作有較全面的了解，可以到他的網址觀賞他的大部分作品。 網址如下：
http://poshinlau.blogspot.com/
2010年10月15日脫稿

踏入八月，這裏的Farmer’s Market開始有冬瓜供應，這些都是農夫自家種植的，一整個約十多磅，只售三元至五元，很是便宜。這時，我多數會買一整個，既煲冬瓜湯，也拿來炆，經濟又健康。而每年明明生日的時候，我也會做一個冬瓜盅宴客，這是親友在美國唯一可以喝到的湯，也很受歡迎。

冬瓜又名白瓜，為葫蘆科植物，瓜呈橢圓形狀，果皮綠色。冬瓜的名字相傳有3個典故，一是因冬瓜老熟後，皮有白粉，似被白雪覆蓋，故取其義如冬天雪白的瓜；另一說法是冬瓜肉質硬實，輕拍它有咚咚聲響；最後一個說法是把冬瓜切開，瓜瓤像冬天的雪花，故取名冬瓜。冬瓜含水量大，肉嫩質細，清淡可口，可去油除膩，無論弄素菜或煲湯皆十分適宜。冬瓜性味甘淡，中醫認為其性涼，故是夏天解暑、清熱、解渴的良品。夏日常吃有助驅濕暑，對夏日常出的濕疹也有療效。

冬瓜含水量達96.5%，含鉀、維生素C、蛋白質、鈣、磷、胡蘿蔔素、硫胺素、核黃素及尼克酸等有益成分，不但不含脂肪，而且還含葫蘆巴鹼及丙醇二酸。葫蘆巴酸能幫助促進新陳代謝，而丙醇二酸則有效阻止身體的糖份轉化為脂肪，把多餘的脂肪消耗掉，故此冬瓜對於防治因肥胖引致的高血壓、冠心病、動脈粥樣硬化均有一定效用。

在香港，冬瓜是最便宜的蔬菜之一，菜市場的攤檔上，重二三十斤的大冬瓜，論斤出售，通常一斤只值港幣一元數角。這是很粗賤的蔬菜，記得學生時代我曾往社會福利署安置木屋火災災民的安置區採訪，政府供應給災民的餸菜，就是裝在不鏽鋼桶中的南瓜和冬瓜，災民饑之為豬餿。當然，家中用之煲湯，炆煮，加上豬肉、鱆魚、豆腐乾等配料，就是很經濟的家常小菜。而在餐館中，一道金華火腿冬瓜夾，兩片冬瓜，中間夾着一片金華火腿、一片日本靚冬菇，金華火腿的鹹、香、鮮，冬菇的香，加上冬瓜的清鮮，融會成為一種美味而華貴的工夫菜。可惜的是，這道菜只能在香港的餐館吃得到，我們這裏的中餐館供應的只是粗俗難耐的「中國菜」，如此精緻的菜式，那些厨子可能連聽也未聽到呢！這裏又難以買得到金華火腿心，所以即使想做，也難以如願。

我在香港時，並不大用冬瓜做菜，只是在夏天時，買一斤冬瓜，把冬瓜切成細粒狀，又把雞肉也切成細粒狀，就滾過冬瓜粒雞粒湯送飯，這不同於廣東人的冬瓜老火湯，反而有點像福建人的絲瓜滾湯，但也很清甜可口。這個湯幾乎奪去兒子的小命，如今想起，仍是滿額冷汗呢！那時兒子剛三歲，我們吃飯時，他會坐在餐桌旁的高椅上，我們也邊吃邊餵些東西給他。那時，冬瓜粒雞粒湯是常備的，因為容易入口，兒子也吃得很開心。有一次，餵他冬瓜粒湯時，他一時喉急，結果被哽在喉嚨不上不下，連臉也紅了，我很是慌亂，幸而妻臨事冷靜，叫我抱起他倒吊，用手拍着他的背，終於把哽在喉嚨的冬瓜粒拍了出來，救回了一條小命。

物離鄉貴，粗賤的冬瓜在這裏也不便宜，平時在中國雜貨店看到的冬瓜，一磅要近一元，比起香港的貴了六七倍，同時雜貨店離家頗遠，平日難得一往，去到也急於採辦日常所需的菜蔬雜貨，所以很少會買塊冬瓜來煲湯，直至八月開始，才在Farmer’s Market買一個來，冬瓜盅當然最是理想，但一個冬瓜十多磅，花三四個小時弄個冬瓜盅，夫婦二人又怎能消耗得了?所以，每年只有在明明生日時招待親友時才做。

那麼，平時又怎樣煮這些冬瓜呢?除了用蝦米、鹹蛋滾湯之外，有時也會炆冬瓜甫。但這些都是粗食，如何把這粗菜變成精緻的菜式呢? 這需要花一番心機。以下是我最近設計的兩種煮法，一菜一湯，都是比較滿意的做法。菜就是瑤柱冬瓜球，湯則是蟹肉雞絲冬瓜茸湯。冬瓜味淡，用瑤柱煨熟，瓜肉飽吸瑤柱的鮮甜，清新鮮美，別有一番情韻。至於那個冬瓜茸湯，蟹肉的鮮美，雞絲的鮮甜，使這個冬瓜茸湯散發著鮮甜清香的味道，飲之齒頰留香，實是一道頗特別的妙湯。

以下是這兩道菜的煮法:

瑤柱冬瓜球

【食材】
1、冬瓜約一磅半
2、瑤柱四隻
3、蛋白一隻

【調味料】
1、鹽、糖、白胡椒粉
2、玫瑰露酒
3、薑

【準備工夫】
1、瑤柱洗淨，用一碗清水浸軟(預先一天浸軟，如果趕時間，可用滾水浸，大約三個小時即可，甚至可以將瑤柱連同清水放入微波爐中，用大火加熱兩分鐘，取出再浸約一兩個小時即可。)
2、冬瓜去皮去核，用挖瓜球器挖出球形瓜肉約二十球。(如果沒有挖球器，將冬瓜切成半吋丁方的粒狀也可以。賸下不能挖成球形的瓜肉，可以切片，加蝦米、鹹蛋滾湯。)

【煮食步驟】
1、浸瑤柱水加些少清水或雞湯，與冬瓜球一齊落鍋，加一片薑，食油一湯匙，大火煮滾後轉中火，冚蓋焗煮約十分鐘，加鹽、糖、白胡椒粉和玫瑰露酒調味。
2、浸軟的瑤柱撕成絲，置碟中另鑊隔水蒸約十分鐘，取出。
3、取出鍋中的冬瓜球，置大碟中。
4、加蛋白入蒸好的瑤柱絲中，攪勻，煮冬瓜球的瑤柱汁轉大火，大滾後落蛋白瑤柱絲，待蛋白凝結時即熄火，將瑤柱絲蛋白汁淋在冬瓜球上即可上桌。

蟹肉雞絲冬瓜茸湯(八至十二人份量)

【食材】
1、冬瓜半個，約四至五磅
2、阿拉斯加大雪蟹(snow crab)一磅
3、鮮雞上脾兩隻
4、瑤柱四隻

【調味料】
1、鹽、糖、白胡椒粉
2、薑

【準備工夫】
1、冬瓜去皮去核，用挖瓜器挖出二三十個冬瓜球，其餘的冬瓜切成碎塊，放於攪伴機中攪成冬瓜茸。
2、蟹拆肉。
3、雞上脾去骨去皮，並切去肥油及血管(筋)，切成幼絲，加鹽、糖，白胡椒粉調味。
4、瑤柱隔夜用清水浸軟，撕成絲。

【煮食步驟】
1、冬瓜茸和冬瓜球，瑤柱絲連浸瑤注水入鍋，加入適量的雞湯或清水，薑數片，食油一湯匙，大火煮滾後轉中火，煮約十五分鐘。
2、轉大火，倒入雞絲，待大滾後，再加入蟹肉，滾後熄火，加入鹽、糖，白胡椒粉調味，即可飲用。