8、江南黄山游

第一日(11/1/2013)

乘着訪台到亞洲之便,參加了從上海出發的江南黄山九天游。

十一月一日,我們從台北前往上海虹橋機場,旅行社的接待人員早在機場等候,除我們外,同車的還有三位從温哥華來的團友。車子從虹橋機場往我們進住的酒店需時約一個小時,沿途處處車龍,我們乘機飽覽上海的市區景色,車路的兩旁都是摩天高厦,建築物的外型各盡其妙,好一座現代化的大都市!

車子行行重行行,終於到達了下榻的酒店,辦好了入住登記,安頓了行李後就到酒店裏的「小南國」吃晚飯。酒店的指示牌很有問題,電梯中寫的是「小南國」在三梯,跟着指示牌到那裹,原來是收銀處,怎麼也找不到餐廳的入口,問收銀處的職員,叫我們上一層樓。到了四樓,指示牌寫的是住客俱樂部,有按摩水療、宴會廳、健身房、游泳池,就是沒有「小南國」,妻問按摩水療房外的女職員,她向內一指,我們向內行,但找了好一會兒還找不到,再返回問剛才的女職員,她說在中間的通道轉右,中間的通道寫的是健身房和游泳池,卻就沒有「小南國」,硬着頭皮一直向前走,穿過泳池,終於看到了入口,如此的設計,也不知是在向顧客開玩笑還是在考顧客的耐性和智力!

「小南國」是上海菜的名店,走的是高級路線,在香港也有分店,但是我們還是第一次光顧。這裏的全是包廂,一間間的貴賓房,由於已是晚上八點半,到處靜悄悄的,只有一兩間包間裏有客。侍應帶我們在走廊的盡處,打開一間小包間的門,裏面有一張大圓枱,另有一張四人的小枱,我們就坐在四人的小枱,整個包間就我們夫妻二人,很是寧靜。我們隨意點了三道菜,一會兒,侍應走來說,我們點的手撕脆皮乳鴿賣完了,我於是改點一道芝蔴脆皮雞,她隨即回答說雞也沒有了,因為晚飯高峰期已過,厨師多已下班,只能點些普通的菜肴。咦,餐廳九時半才關門,八半點大部分的厨師就下班,遲來的顧客吃不到他們的拿手菜,我想,這種經營手法和哲學,可能也只有在中國大陸才出現。

三道菜是百葉扒菜膽、鮑汁雜菌煲、肥牛石頭火鍋飯。百葉扒葉膽清淡而香腴,算是佳作。鮑汁雜菌煲也不錯,只是做得並不精緻,柳松菇的根部未能剪清,金針菇則過老了,一間如此著名的餐廳不應犯上如此的毛病。最是失望的是肥牛石頭火鍋飯,上枱時附上一杯醬油,侍應原本想整杯倒入鍋中攪勻,妻及時喝止,要她只倒一小半,即使是一小半,已使這一鍋飯鹹得叫苦,而鍋中的肥牛片,也因過火而變成「牛肉乾」了,飯鹹而牛肉乾,令人難以下咽,可惜的一個石頭火鍋飯!

為了不阻礙侍應下班,我們在九時十分左右就急急離開,三道小菜加兩杯茶共值人民弊一百八十多元,以在美國的消費水準而言是合理的價錢了。

返回房間不久,導游就來電,約好了集合時間,淋浴後就上牀休息了。

 

第二天(十一月二日)

早上六點半在酒店吃過早餐就到大堂集合,我們團共有二十四個成年人加一個一歲半的小孩,坐着一輛可容五十三人的大旅游車,非常的寬敞。

今天游覽的首站是上海的城隍廟,城隍廟是上海著名的游覽區,與豫園形成了一個獨特的商圈,仿古的建築物,種類多多的商店,富有特色的民間手工藝和民間小食,吸引了千千萬萬的游人,不論是假日或是平日,人潮始終長現。

 

**

 

我被那琳瑯滿目的食品所吸引,隨意進入出售地方特色小食的店鋪瀏覽,雲片糕、芝麻軟糖、花生糖、山楂糕⋯⋯⋯我隨意挑了少許,準備一會兒坐車無聊時吃。

在商圈的一段空曠處有一列很具民間特色的小攤檔,有石刻藝術、陶泥樂器、棕編藝術、銅雕藝術,手繪藝術、書法⋯⋯⋯當然,更少不了最富有民間藝術特色的剪紙藝術,我站在這精采紛陳的民間藝術攤檔前仔細觀賞,深為這些精采的民間藝術所吸引,特別是陶泥樂器,那造型古樸的陶壎,更是我兒時的玩具,記得小時候母親從石獅買了一個陶壎給我作玩具,我價日鳴鳴地吹,小手指在上面的小孔按來按去,居然也吹出了幾個不同的音來,我想,後來我醉心於音樂,想必也就是這陶壎的啟蒙吧。這時真的有點衝動想買個帶返美國,但回心一想,目下行李已太多了,萬里迢迢帶個土壎是有點不切實際。這事現在想來,確有點遺憾。

這裏的商鋪大部分都是食店,可見中國真的是「民以食為天」的一個國度,細數這裏的食物:蟹殻黄、排骨炒年糕、雞肉生煎饅頭、糟田螺、小紹興雞粥、南翔小籠包、油汆饅頭、擂沙圓⋯⋯⋯這些都是我們耳熟能詳的上海小吃,另外,那間佔地數萬呎的美食廣場,更是南北點心紛陳,全國的麵點匯聚,有所謂中國十大麵食,又有所謂中國民俗厨藝大觀,這裏簡直就是全國風味小吃的展覽館。因為是旅行,怕吃壞肚而對這些小吃盡量不碰,即使是如此,也忍不住買了以前在電視上看到的年糕卷,我們點的是包梅菜乾的,煙韌軟糯,只是梅菜乾顯得鹹了些,而年糕也有些粘牙。最後,我買了一串冰糖葫蘆,以前在小說中經常讀到這種北方兒童小吃,我是生長在香港的南方人,一直未有機會嘗試,如今當然不放過一嘗的機會,印象卻並不怎樣好。

結束城隍廟之游後就驅車前往江蘇邊界的水鄉周莊,周莊是中國5A級旅游景區,也是國外游客喜愛的旅游景點之一,有「中國第一水鄉」之稱,四面環水的古鎮以橋相連,還有街道旁隨處可見的明清大宅,正是江南水鄉古鎮「小橋、流水、人家」的最佳寫照。

旅游車在古鎮的入口處停下,通往古鎮的大街游人熙來攘往,兩旁的商店全是食店和手工藝品店,這裏著名的醬蹄專門店到處都是,那擺得整整齊齊的醬豬蹄泛着油光,吸引着旅客的眼球,購買的人還真不少。

這時已是午飯時份,我們在廣場的一家據說是百年老店的土家菜館品嘗當地的特色農家菜。

吃過樸實無華的農家菜後就開始我們的游覽。我們沿着小街道漫游,街道的中間就是小河,一道道的小拱橋橫架其上,游人從小橋走過對面街道,小船在水道上游弋,好一個小橋人家的江南風光!

沿街有很多食店、禮品店和藝術品店,游人絡繹不絕,好是熱鬧。我們漫步於小街道上,這裏看看,那裏瞧瞧,體味這江南水鄉的如詩風情。不久,我們到了坐小船的碼頭,上了小船,在水道上漫游,安坐船上,船娘邊搖着櫓邊與我們閒話家常,河兩邊的樓房牆立,一道道的小拱橋點綴其間,緣柳如蓋,岸上的游人如鯽,這水鄉世界熱鬧的氣氛、優美的風光,使人為之傾倒。

 

**

游罷周莊,驅車前往蘇州。車行約兩小時就到達蘇州舊城區,小水道的兩旁都是低矮的舊房子,保持了蘇州的舊貎,也讓我們目睹昔日蘇州以船為車,水道四通八達的風貎。

我們來到一座隱身於平江老街深處三面環水的園林,名為「藕園」,這個園名乍看之下還以為是一座種滿荷花的莊園,其實並不是如此,這裏原稱「涉園」,乃清順治年間陸錦所築建的園林,因其住宅東面和西面各有一個花園,因而稱「藕園」。「藕」字與「偶」相通,意謂着這兒有兩座花園之意。到了清光初年,沈秉成買下了藕園,並攜妻子一起隱居於此,「藕園」也有了不同含義,多了「佳偶」在此寓居之意。早年的藕園,因為緊臨溪流而建,並沒有道路進出,出入全得仰賴船隻,這也是中國園林所少有,這或許是藕園最早稱「涉園」的原因。

我們跟着當地的導游進入藕園,入口處是一道新築的牌坊,牌坊後面的拱橋帶引游客進入藕園的範圍。

 

**

 

我們從一個很小的側門進入,這才發覺原來藕園所有的門戶全是向着小河而開,這也難怪,當年是以船為交通工具,所以大門小門都向河而開,一出門就可以上船。

藕園佔地很廣,整個建築物同有二十一個主要部分:1.門樓 2.轎廳 3.載酒堂 4.群賢堂 5.無俗韻軒 6.山水間 7.魁星閣 8.聽橹樓 9.吾愛亭 10.望月亭 11.双照樓 12.城曲草堂 13.藤花舫 14.樨廊 15.黄石假山 16.樓大廳 17.鶴壽亭 18.方亭 19.藏書樓 20.織簾21.長方亭。

我們從門樓進入,入口是專供轎夫下人等候的轎廳,穿過有一口水井的「平泉小隱」,「 厚德載福」小院, 「詩酒聯歡」院門,到了宴客大廳 「載酒堂」,堂名取宋人「東園載酒西園醉」詩意。

 

**

 

 

「載酒堂」是主人與詩友宴飲的大廳,正中紫檀八仙枱對上懸着一幅松下仙人行旅圖,兩旁一副對聯:「東園載酒西園醉,南陌尋花北陌歸」,既隠寓堂名的來由,復道出主人期望與賓客詩酒尋歡的願望。大廳的兩條高柱上書對聯為:「左壁觀圖右壁觀史,西澗種柳東澗種松」,詩酒盡歡之餘舞文弄墨,我對着這座陳設優雅的大廳,不禁聯想翩翩,想像當年主人與一班志同道合的文人雅士詩酒聯歡的熱鬧景象。

後進是住宅和讀書觀景的部分,分東西二園,由一條凹形的走廊聯貫東西兩園,暗寓「偶(藕)園」。東園比西園大一倍。兩園中間是「受月池」,由兩條長廊「筠廊」和「樨廊」遙相對應,通往東西二園。

西園的住宅重點是「織簾老屋書齋」和圖書館,為靜修、著述、讀書之地;長廊院落種了很多桂花而名樨廊。東園住宅以「城曲草堂」、「還硯齋」為主。「城曲草堂」名稱取自李賀「女牛渡天河,柳煙滿城曲」的詩意,以結成夫妻的牛郎織女自比,應是寓意好姻緣來得不易 , 珍惜男耕女織,夫妻恩愛的生活。

其中最美的園林應是「受月池」,有曲橋橫渡水池,池的一旁是水榭,名為「山水間」,是一座極美的四面透風水榭,名稱來自歐陽修《醉翁亭記》:「醉翁之意不在酒,在乎山水之間」,鏤空的歲寒三友木門與兩片觀景窗作工細膩。環繞水榭的是一圈美人靠賞景椅座,左右抱柱上的兩幅長聯:「佳耦記當年林下清風絕塵俗;名園添勝概門前流水枕軒楹 」,道盡此間覽風賞月,佳偶天成的美滿生活。

當然,來此游覽的更不能錯過這裏的太湖假山和由黄山運來黄山石的黄山景象,這也充份體現出蘇州園林之勝。

 

**

 

面對這充滿文化底韻而又集山水靈秀於一園的藕園,我既驚嘆於造園者的妙思奇想,卻又感嘆於人事的變遷。和其他的名園一樣,藕園在建成後頻頻易手,後人的衰敗後往往將之變賣,這正應了古語「富不過三代」,所以,大富之家往往出現不肖子孫,頽敗是必然的。這是否也顯出天道的公平嗎?

晚飯後,我們前往蘇州新加坡工業區觀賞金雞湖夜景。金雞湖本來只是蘇州近郊萬頃太湖的一個支脈,後因地理位置,就在新開發的蘇州工業園區(簡稱園區)中而受到重視,官方投入許多人力財力將金雞湖改造成蘇州的「西湖」。時至今日,金雞湖成為目前中國最大的城市湖泊公園。湖畔除了公園,還有高級住宅和餐廳林立。

 

**

雖只是匆匆一游,但那美麗的湖光燈色已教人為之戀戀不捨。金雞湖夜游是我們這一天的游覽終站,也為我們帶來了一個夢幻的蘇州夜。

 

第三天(十一月三日)

早上前往蘇州古運河胥門,胥門位於蘇州西面古城牆,始辟於春秋時期,是吳國都城的古城門之一。胥門門外的一段河流稱為胥江,胥江至太湖的入口叫胥口,是古運河的一段。這是紀念伍子胥的一度古城門。據史料記載:蘇州城最早建立就是伍子胥的功勞,當年伍子胥率領人員不辭辛勞,相土嘗水, 象天法地 ,築成了周長47里的大城和周長10里的內城。

我們穿過胥門,公園的廣場是一座伍子胥的巨型彫像,背景的石彫展示當年相土嘗水,象天法地建造古城的故事,令人對古人那種勇與天地鬥的精神深為感動。公園的旁邊就是運河了,河面寬闊,河上游船穿梭不絕,不遠處的拱形大橋「萬年橋」橫架河上,從橋頂可以遠眺河的兩岸,大厦林立,曲灣處處,美不勝收。

 

**

午飯後起程前往南京,經兩小時多的車程到達了紫金山。紫金山又名鍾山,位於南京城東,是著名的風景區,其中以明孝陵景區,中山陵景區,靈谷寺景區最為著名。到了鍾山,不禁想起了毛澤東的七律:「鍾山風雨起蒼黄,百萬雄師下大江。虎踞龍盤今勝昔,天翻地覆慨而慷。宜將剩勇追窮寇,不可沽名學霸王。天若有情天若老,人間正道是蒼桑。」中共佔領南京城後,毛的這首詩指導了共產黨繼續南下,趕走國民黨,佔領全中國的戰略思想。也因此,鍾山在我的心目中有着特別的歷史情意結。

我們這次是前往中山陵,坐着當地的觀光車前往中山陵,花了十多分鐘就到了。

中山陵建築依鍾山層層而上,擁有「金陵地一名勝」的美譽,是中國近代偉大的政治家孫中山先生的陵墓,坐北朝南的方位從南往北依序為廣場、石坊、墓道、陵門、碑亭、祭堂、墓室等等,中山陵園風景區如同一個大鐘,風水地理位置絕佳。

中山陵從孫中山先生逝世隔年動工,歷經三年於 1929年落成完工,整體建築風格融合中西建築藝術,以鍾山獨特的山勢地形,搭配每個牌坊、墓門、石碑、涼亭、祭堂和墓室,顯得十分寬闊,莊嚴肅穆的氣氛 讓人心情平靜,讓游客感念偉人之豐功偉業;中山陵整座陵墓以青色琉璃瓦打製而成,山頂高處的祭堂設有三個拱門,分別代表著孫中山先生所創導的三民主義之 「民族」、「民權」、「民主」。

走進中山陵,人潮處處,除了參觀一個景點外,更多的應是對革命先輩的敬仰和悼念。革命先哲「天下為公」的偉大理念,成為人們衡量統治者的一面鏡子,那麼,如今這麼多的人們以朝聖的心情來到這裏,這裏面是否一種啟示嗎?

從山腳陵園的牌樓抬頭而望,數以千計坡度平緩的石階一節節地向上伸,一直伸延至最高處的墓室,寬廣而層層向上的石階,頓使向上行走的游人生出莊嚴肅穆,高山仰止的崇敬。

我們也懷着一種朝聖的虔敬,努力地向上走,兩旁的樹木青葱,最前一排種的是松樹,第二排是柏樹,第三排是銀杏樹,這三排綠蔭蔽天的樹木,正代表了「民主、民權、民族」的三民主義。長長的石階好像走極都未到頭,好在坡度並不大,所以走來還不致於氣喘如牛。走着走着,前面有一堆為數約百人的青年學生並排在陵園前,扯起布額拍着集體照,原來是南京大學的一群碩士生來向先哲致敬,可見中山先生偉大的人格感人至深。

我們走得有點兒倦,就在旁邊的椅子上坐坐,一邊休息,一邊放目四望,熙攘的游人絡繹不絕,從這裏望下,人潮就像螞蟻般朝上爬,熱鬧中緼藉着肅穆,再往遠望,青葱的山脈起伏盤旋,真有虎踞龍盤之概,座落在這峰頂的孫中山靈園,大有概覽天下的氣慨。

在石階旁的座椅上休息了好一會兒,繼續向上進發,來到了頂部,這是安葬孫中山先生的靈柩之處,藍瓦白牆的牌樓,三個穹門上書「民主」「民權」「民族」三民主義。走入館內,大堂中坐着孫中山的白玉彫像,屋頂的圖案是國民黨青天白日滿地紅的徽號,在中國大陸能看到青天白日滿地紅也算是異數。大堂的後面有一道虎環大鐵門,孫中山的靈柩應停在鐵門後的內室。

游中山陵,勾起了中國近代史的回憶,緬懷先哲們為中國的存亡而奔走,不惜抛頭顱,洒熱血,為民族的解放而盡獻所有,如今換得的又是什麼?!孫中山「天下為公」的理念,何時才能實現,抛開這些而奢談強國夢,這真的是發夢。

 

**
**

參觀完中山陵,已是黄昏時節,吃完晚餐,再到夫子廟秦淮河領略這六朝金粉的熣燦燈火。

「夫子廟」即是孔廟,南京這座夫子廟始建於宋景祐元年(公元1034年),夫子廟緊臨秦淮河,這一帶是南京的旅游勝地,平均每天都會有上萬人來購物觀光。讀小說時,看到有些記述夫子廟百戲雜陳,聽書看雜耍的描寫而深為之神往,至於秦淮河,更是因為董小宛、李香君的故事而令我對這煙粉之地留下了一份浪漫的情思,再加上讀了朱自清和俞平伯各自寫的《槳聲燈影裏的秦淮河》而對秦淮河產生莫名的傾慕,如今能親臨其地也算得上是一圓心願了吧。

我們從「古淮秦」的牌坊步入秦淮河游覽區,一條老街道,兩旁盡是商店,各種各樣的南京美食和禮品店在燈光斑爛中紛陳着,街上游人摩肩接背,夜晚的繁華景象,比起當年應是有過之而無不及。對着這繁多的商店,瀏覽着美不勝收的各類小食,真的有駐足一嘗的衝動,但一想起了耳聞的造假,什麼地溝油、漂白劑的,立即止步不前了。食會壞肚,觀光總不會壞眼,於是再向前行,來到了秦淮河畔。嘩!燈光太燦爛了,河岸上的高牆五光十色的燈光正閃亮着,牆上的二龍爭珠也是金光閃閃,把秦淮河水映成了一片夢幻的世界,碼頭上停泊的游船,沿邊是白色的光管,船上的紅燈籠泛出橙色的光彩,正是華燈映水,華舫淩波而行,為這夜秦淮添上了無限的旑妮。只是我覺得這種燈光太俗了些,太商業化了些,反而破壞了我從朱自清《槳聲燈影裏的秦淮河》一文中留下的美好印象。當然,也不能在這種氣氛下發思古之幽情了,秦淮八艷李香君的傲骨凌霜也只能在《桃花扇》中去追尋了。

我意興索然地在秦淮河畔漫步着,從「江南貢院」側的樓梯拾級而上,轉角一條窄窄的街道,這就是當年權貴富豪聚居的烏衣巷了。「朱雀橋邊野草花,烏衣巷口夕陽斜。 舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。」劉禹錫這首詩使我對這昔日的富貴居宅產生了無限的感慨。我們原想找找當年李香君詩酒會文士的「媢香樓」,可惜找不到,後來聽人說,「媢香樓」已闢為「李香君故居陳列館」,現仍在裝修,未能有機會在這位「花容兼玉質,俠骨共冰心」的奇女子故居憑弔一番,心中未免有點遺憾。

再向前走,還是長長的一條商店街,我們已沒有逛商店的興致了,於是折回,經過了夫子廟而回。這次的秦淮河夜游也就結束了。

 

**

 

第四天(十一月四日)

早餐後前往參觀南京長江大橋。南京長江大橋位於南京市西北面長江上,聯接市區與浦口區,是長江上第一座由中國自行設計建造的雙層式鐵路、公路兩用橋。1968年12月29日竣工。整座大橋如彩虹淩空江上,十分壯觀。

我們乘榙電梯登上七十餘米高的橋頭堡,登高遠望,腳下的長江大橋車如流水,在如長虹的橋上奔馳着,近處長江如帶,對岸的高樓群巒隠隠可見,這時不禁想起毛澤東的詞:「風檣動,龜蛇靜,起宏圖。

一橋飛架南北,天塹變通途。《水調歌頭‧游泳》」建國時的那種氣概,真的令人感動。可惜的是,天空總是灰朦朦的,為這明媢的風光蒙上了一層灰,這是我們到大陸的印象,無論是哪裏,天空總是灰朦朦的,完全看不到藍天白雲明媢的景色。

參觀完長江大橋,我們離開了南京,朝着下一個游覽地無錫出發,在下午四點半左右進入無錫。

無錫的市容很是整齊,綠蔭處處,街道井然有條,是我們到過大陸諸多城市中最整潔的一座城市。

我們首先拜訪「蠡湖公園」,蠡湖是太湖的一部分,又名五里湖。公元 1980年前後又擴建,現在面積123畝。該園以水來飾景,並以假山真水結合成風景,令人喜悅。蠡湖、蠡園皆因著名歷史人物范蠡而得名。相傳在2400年前,春秋末期,越國大夫范蠡幫助越王勾踐滅吳國後,功成身退,即和西施隱居於太湖一帶,為紀念范蠡,遂將太湖西北五里處的五里湖改稱蠡湖。

我們到的時候已近黄昏,湖面一片朦朧,遠山如黛,一脈横於眼前,湖畔巨型的摩天輪在湖中的倒影,在波光中蕩漾,好一幅寧靜的美景!

我們沿着湖畔而行,遠處的大橋橫跨大湖,橋邊如五片鳥翼騰飛的建築物是無錫的歌劇院,我想,如果時間允許的話,在這湖畔的歌劇院欣賞表演,該是別有一番情趣。

由湖畔往回走,公園極盡江南園林之妙,真可說是一步一景,可惜的是已近黄昏,未能盡情領略這園中春秋閣、假山群、四季亭、仙蠡閣、千步長廊、漁莊、百花山房⋯⋯等園林之妙,即使如此,蠡園也在我們心中留下了極佳的印象。

 

**

晚飯後,夜游「清明橋古運河歷史文物街區」。「清名橋」,原叫「清寧橋」,位於無錫市南門外的古運河與伯瀆港交匯處,飛架古老的運河兩岸。清名橋造型勻稱,穩固雄偉,與運河沿岸民居和諧相處、相得益彰,是無錫市區規模最大,保存較為完整的一座古代石拱橋,被譽為是無錫古運河上最美的景點。

「清名橋歷史文化街區」依河而建,因水而市,街區在宋代以驛道驛館成雛形,至明清而興旺。現在的街區保留古建築的舊貎,街道擴闊了,街道鋪石版,寬闊而乾淨,兩旁店鋪林立,多是食店、咖啡館和酒吧,店外多有露天木枱椅,簡潔而高雅,食店除了少數是中餐館外,多數是歐美日韓的食肆,都很有格調,絕無南京夫子廟的雜亂庸俗。我想,這裏應是極力要打造一個優皮的高雅格調。漫步在潔淨而寬闊的街道,瀏覽着兩旁各具特色的店鋪,確是賞心樂事,這是我們旅行大陸感到最有格調的一個旅游點。

 

**

 

**

走上「清名橋」,運河的兩旁房屋都有私人小碼頭,這時華燈高懸,所有屋舍的簷下都亮着紅燈籠,燈彩映入水中,光彩上下交暉,泛舟其上,這如詩如畫的景象,直把人帶入夢幻的世界中。

行行重行行,將近到達大碼頭時,右手邊有兩座高高的大樓,大石建成的拱門,上面的黑漆招牌用金字寫着:「永泰糧倉」。單是門面就已吸引人們的視線,我們遠遠就看到當面而立的大架上堆滿了金光閃閃的「金沙朱古力」,想不到這種名貴的外國產品竟成為這裏的主角。據說這裏的貨品數以千計,除本地的土特產外,更多的是歐美韓日的產品,這也是上海城隍廟,南京夫子廟所不及的。

我們在這裏蹓躂了一個多小時,臨走時買了半斤炒板栗邊行邊吃,這麼多天的大陸之游,今天晚上的清名橋夜游算是最寫意的了。

 

第五天(十一月五日)

今天上午主要是參觀太湖淡水珍珠產品及宜興紫砂茶壺博物館,目前大陸的淡水珍珠產品無論數量及質量都很不錯,我本身從事珠寶設計及珠寶生意,對世界各地的珍珠都有涉獵,有機會參觀大陸的淡水珠產品,當然頗為高興。此處的佔地甚廣,產品非常的多,吸引團友的眼球。由於我見慣了各種不同的珍珠,對這裏的珍珠的印象是,普遍的產品都只是中等貨色,可能最頂級的已被外國珠寶商買走了,單就我自己家中的淡水珍珠存貨,質量就比這裏的高了很多級,更遑論是日本Akoya Pearl或是澳洲的South Sea Pearl。此外,所有的鑲工也比較粗糙,即使是貴價的13mm以上的珠吊咀,也只是鑲水晶而非鑽石,但定價和我設計的用十八K金,上等鑽石的南洋珠接近。團友們要我幫忙挑選珠飾和議價,我抱着顧客付合理價錢而店家也有得賺的標準幫忙㨂貨議價,結果買賣雙方都表滿意。

在宜興茶具博物館,工作人員向我們介紹了很多造型精美的茶具,其中有些更是名家的作品,具有收藏的價值,我看得心思思也想購一套以作收藏,但回心一想,前天在蘇州已花了近六千元買了整套的蠶絲牀單被套枕頭及三張被,正在傷腦筋如何帶返美國,如再買一套名家作品和一套平時用的普通(名家的徒弟吧)作品,那更不知怎樣帶了,於是只買了一套中等貨色的以作返美天天享用。

整體而言,無錫予我的印象非常好,市容比起上海、蘇州、南京以及下午要到的杭州都整齊,應是理想的居停。

離開無錫,經兩個多小時的車程,我們到達了杭州。

我在一九七三年和一九八六年的夏天先後到過杭州,西湖雖美,但並沒有想象般的美艷,我想,可能是季節不對吧。七三年仍是文化大革命,杭州西湖一片混亂,岳墳、靈隠寺全都關閉,那時我還是學生,以港澳同胞的身份,住在華僑大厦,享受的是外賓的待遇,「樓外樓」的二樓也只對外賓開放,我在那裏吃了一頓頗豐富的午餐,一個人獨自點了宋嫂魚羹、龍井蝦仁、松鼠黄魚、炒青菜及餛飩,再來一杯明前龍井,一邊欣賞樓外的西湖,一邊品嘗樓外樓的美食,確是愜意之至。八六年到黄山寫生,坐飛機先到杭州,住在望湖賓館,先後在杭州住了五天,遍游了西湖各景點,並到上中下天竺、九曲等地,不但在樓外樓、天香樓等名店進餐,還在虎跑喝龍井、吃藕粉,更在九曲的「溪中溪」吃一頓很精采的午飯,那一道菜膽上湯扒雞,更是精采絕倫,直到如今仍念念不忘。

如今再到杭州,與以前的印象完全不同了,杭州市到處都是高樓大厦,頗具現代化都市的規模,西湖依舊,但四圍林立的高樓大厦破壞了西湖的靈氣,而且游人太多了,你簡直不能駐足細賞湖光山色,稍一停留,後面的游人就把你向前推,在堤岸行走的電動觀景車不時經過,響着走音的梁祝協奏曲電子音樂,正是噪音陣陣,人聲沸沸,那還有心情欣賞這西子的艷容呢?想起蘇東坡題詠西湖的詩中景象:「水光瀲灩晴方好,山色空濛雨亦奇;欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜。」不知何時才能得見?

我們在蘇堤行着,到花港觀魚看看,池中的魚群為數不少,只是池水太濁了,就像霧中看魚,魚如有知,生長在這混濁的水世界中,當會為之大呼奈何。游人太多了,要想找個地方拍照也很困難,更遑論要在湖畔徘徊吟咏,憑弔那許仙與白娘娘的邂逅,林逋的以梅為妻以鶴為子的韻事!

岸上大擠了,於是我們乘上游船,雖然湖上的船隻也是很多,但總比岸上寬鬆得多了。我們繞着三潭印月而游,遠望吳山的雷峰塔,垂柳臨水,湖水映着青山,這時方才找到西湖之美。

這時夕陽開始下山,湖水,垂柳全浴上了金光,又是另一番的景致。

 

**

游罷湖就前往餐廳進餐,餐後就到東坡戲院觀賞《西湖之夜》的歌舞演出,歌舞的編排不錯,特別是岳家軍及梁祝的兩場戲,將舞蹈與飛人的雜技融為一體,在雷射激光及背景幻燈的配合下,瑰奇艷麗,美不勝收,最後一場六輛電單車在大鐵圓球中三百六十度的快速飛馳,更使觀者的心彷彿要跳了出來般的緊張。只是戲院的座位狹窄得很,坐椅也骯髒得很,坐在這裏觀賞演出,那該是很噁心的一件事。

 

第六日(十一月六日)

上午到梅塢龍井茶園參觀,在工作人員的介紹下學得一些龍井茶的知識,也了解了很多龍井茶的益處。當然,是否真的有如此功效,那也就姑且信之了。

我的家鄉是品茶之鄉,不過,我們飲的是福建岩茶,自小就飲慣鐵觀音、大紅袍和包種,如今更是天天要花一個多小時享受泡茶之樂。只是對於龍井這種綠茶,則一直少接觸,也沒有多少的喜好,看到團友們買得歡,於是也姑且買了一斤雨前龍井,至於價錢更貴的明前龍井,我也喝不出有多大的分別,所以也就沒有買了,不過,同團的有些上海籍的團友,一買就近萬元,可見喜好的不同。

在梅塢吃過午飯,我們就起程前往千島湖。

千島湖即新安江水庫,在杭州至黄山的中途。1959年在新安江建德的馬銅官峽築壩興建水電站而形成的人工湖,面積達567.40平方公里。水庫蓄水後未被淹沒的山峰形成島嶼,當水庫水位運行於108米高程時,2500平方米以上島嶼共1078個,因此新安江水庫得名千島湖。

下午三時左右到達了千島湖,由於要等待游湖船,所以我們就在碼頭附近隨意游覽,千島湖的牌樓後是一個小廣場,有工農兵彫塑,這是文革前建築物的標準裝置。越過彫像的圓池就是岸邊,從這裏遠眺千島湖,水清山翠,小島的形態各異,均是面積小小的,但卻都是青葱一片,坐落在清澈的湖水中,就如一顆顆晶瑩的綠寶石散落在深綠的水晶鏡上,美不勝收。可惜的是,天總是灰朦朦的,令這山清水秀的千島湖遜色了。

半個小時後,我們坐上了游船,在碧綠的湖面上弋游,一座座挹翠蕞芳的小島從眼前飄過,清風徐來,使人為之心情怡悅。下望粼粼碧波,遠望叠叠青山,幾疑不似在人間。

不久,我們登上鎖島。鎖島,是鎖的世界,現有十六萬把各式心鎖挂滿全島,建有開心鎖、智慧鎖和十二生肖挂鎖廣場供游客參與開鎖和挂鎖許願。中國第一座鎖具博物館——中華鎖展館和獲世界基尼斯之最的平安鎖也在此安家,展示了我國博大精深的鎖文化。

我們一邊參觀各種不同的鎖世界,一邊沿着山路而行,在高處眺望千島湖的艷色,居高臨下,四周的島嶼一覽無遺。邊行邊看,不知不覺就走到島的盡處,前面是一座浮在水面的「魚樂橋」,橋的每一節都有一個一丈見方的漁池,上千成萬的各色錦鯉在池中翔游,游人從工作人員的手中買來魚糧,每次魚糧撒下,錦鯉萬頭齊攢地躍出水面搶食,煞是壯觀。我只怕游人太多,撒下的魚糧會撐死魚兒。在中間的一個方池,游人嘩然大叫,原來魚王出動,粗壯而長長的身軀,擺動時捲起數圈旋渦,據說這魚兒已達一百多公斤,錦鯉可以養得如此之大,可說是頗驚人的了。

走過魚樂橋就到了另一個小島,這個小島是婚紗島,很多有情人來到這裏拍攝婚紗照,來千島湖拍攝結婚照,這真的可為婚禮添加更多的浪漫,難怪有這麼多的俊男美女在這裏留下了無數美麗的倩影了。島的山腳有一座月老的彫像,不遠處又有一座破殻的石蛋,蛋中一對小雞雙擁而樂,這座彫像象徵新生,月下老人牽紅線,有情人終成眷屬,於是有了新生的下一代,這兩座彫像的寓意深遠,可說是為來此拍婚照的有情人祝福。

 

**

繞島的小路蜿蜒而伸,在小路上漫步而行,俯瞰湖上風光,可說是一步一景,遠山綠波,盡在眼底。我想,當一對新人漫步其間,攝影師隨時把這山青水秀的美景收入鏡頭,也盡收了一生的幸福,這該是多有詩意的一回事。島上清幽潔淨,有一間咖啡館坐落其間,有閒時點杯咖啡坐在林陰,靜聽浪聲鳥語,這真是人生一大享受。可惜的是,我們游覽的時間太過緊迫,無福消受這閒暇中的芬芳。

繞過婚紗島,再踏上另一座浮橋––––幸福橋。幸福橋全長240米,是國內目前跨度最長的水上浮橋。「走過幸福橋,祝君走好運。」我與妻牽手走過幸福橋,這就已是最大的幸福了。

過了幸福橋,在小島的一端又有一度名為「狀元橋」的鐵索橋,走過狀元橋,就是我們坐船返回碼頭的小島了。船行半個小時,登上碼頭,又要繼續我們前往黄山的旅途了。車行經過千島湖橋,這時夕陽初沉,水面一片黄金,我從車窗往外拍下了這艷麗的一刻。

 

第七日(十一月七日)

今天早上開始黄山之旅。我在一九八六年暑假曾到黄山寫生,在黄山盤桓了四天,第一天住桃源賓館,第二天住北海賓館,第三天住排雲賓館,第四天再落到桃源。四天遍游了黄山主要的山峰,在排雲亭時遇大雨,雨過天晴後看到雲海冉冉上升,環繞蓮花峰,蔚為奇觀。後來在天都峰觀日出,租用賓館提供的棉大衣,返回賓館後渾身不自在,趕緊沐浴沖身,事後還是覺得渾身不自在。那時游人也很多,多數是國內的,大多住在一排排的棚屋,特別是公用厠所,更是臭氣熏天,幾里外都能聞得到。我們游山,總不能只在住的賓館用厠,嚇得同團的香港妹死去活來,風景多美都是假,單就用厠已教人「畢生難忘」。

二十七年後重游黄山,改變非常的大。首先是山上已見不到一排排如難民營的棚屋,建築物全是現代化的了;其次是厠所都頗乾淨了;再其次是國內的游客已不是以前穿着樸素而是時髦入流的了。可惜的是,天還是灰朦朦的,藍天白雲欠奉。

我們乘榙西海大峽谷地軌纜車由峽谷底部上到白雲賓館,游人頗多,等了近四十分鐘才上到車,車廂採用全景式天窗,視野奇佳。西海大峽谷素有夢幻景區之稱。景區位於黃山風景區西部,南起白雲景區步仙橋,北至西海景區排雲亭,融峰林景觀、峽谷奇觀於一體,峰林競秀,巧石林立,峰迴路轉,曲徑通幽,是黃山風景區中最秀麗、最深邃的部分,為尋幽探奇的最佳處。

這裏的纜車和以前在別處乘搭的那種只能乘載數人的小纜車不同,那是一個可以乘載一百人的大車廂,纜車緩緩向山峰上行,我們在空中鳥瞰黄山西海峽谷的風光,近觀奇松怪石,遠望群峰穿空,這如畫的風光盡收眼底。纜車每到一節高度,就會稍稍停留,車廂如坐搖籃般左右擺動,又如坐海盜船般前後幌蕩,近百人在車廂中共歷此境,紛紛驚嘆設計之妙。

享受了二十分鐘的纜車之旅,到達了山腰的白雲賓館,走出纜車,向山上行了一會兒,就到了西海賓館,我們的中飯就將在這裏進餐。在這裏稍事休息,就繼續向上山的石階行,山路比以前我來時變得寬闊了,石階也比以前平緩易行了,只是游人比以前更多,到處都是擠迫的人群,行得稍慢就會有被後面人群推撞之虞。

經過團結松,繞過駐觀的游人繼續向上行,不久就到了北海,從這裏可望見著名的飛來石,再繞個彎,始信峰群石就在眼前,仙人曬靴、仙人對弈、仙人觀棋⋯⋯⋯⋯維肖維妙的奇石,令觀者嘖嘖稱奇。

再往上行,石階越來越窄,坡度越來越斜,扶着兩旁的石壁而行,來到了一高臨懸崖的小平台,邊緣雖有欄杆圍着,但還是令人心驚膽顫,站在這裏,向下直望是見不到㡳的懸崖,向前望,剛好看到遠處高峰上的㺅子觀海奇石,再向遠望,另一排奇石就在眼前,望着這些鬼斧神工的奇石,不禁感嘆造物主的神奇力量。

再向前行,不久就來到排雲亭,我以前在此遇雨而得睹黄山雲海奇觀,這次天朗氣清,不能再睹雲海了。

返回的路上,再在西海欣賞重重叠叠的奇峰穿空,石奇松怪的奇妙景致。然後就到西海賓館進餐。這是今年才重新擴建修飾的大酒店,富麗堂煌的酒店大堂,豪華氣派的陳設,制服亮麗的美女招待,使人彷如置身皇宫的感覺。這和我以前來黄山住上那據說當時只對外賓開放的北海賓館,簡直不可同日而言了。

午飯後坐纜車下山,又再經歷那如夢如幻的幌蕩之旅,二十分鐘後又再重返人間。

**

*

離開黄山,我們乘車前往「潛口民宅」參觀。

「潛口民宅」位於黃山市徽州區潛口村,是一處薈萃了明、清兩代徽州最具經典的民間徽派建築群,為集中保護古建築,將分散在黃山市歙縣和徽州區的鄭村、許村、潛口、西溪南等地的十餘處較典型而又很難就地保存的徽派建築拆遷復原,移建於此,民居、祠堂、牌坊堪稱徽州古建三絕,這裏積聚了象徵族權的祠堂、達官貴人的府第、普通人家的民宅,這十餘座明代古建築是石牌坊、善化亭、樂善堂、曹門廳、方觀田宅、司諫第、吳建華宅、方文泰宅、蘇雪痕宅等,形成了今天獨具風格的山莊,因此這裏又有「徽派民宅博物館」之稱。

整個「潛口民宅」十餘座建築保持原單體建築式樣,按當地傳統村落形成布局,順地勢高低自然築成,總體輪廓與地形、地貌、山水自然相和諧,古樸典雅、別具一格,這些古建築經專家學者多次考察鑒定,一致認為具有重要的歷史價值和藝術價值,是研究中國建築歷史及建築技術、建築設計和建築藝術的珍貴實例,在拆遷復原過程中,嚴格遵守文物建築的修繕規定,堅持原拆原建,修舊如舊,不改變原狀的原則,保持原建築的外部形式和內部結構,建築群以山莊的形式,再現了徽州的明代歷史文化風貌,走進潛口民宅,就像走進五百年前的徽州。

 

**

參觀「潛口民宅」,增進了不少徽州人文知識,我們不但欣賞到明清二代的民宅風貎,還從中了解到古代女子大門不出,只能在綉樓的花窗窺探外邊世界的困厄,也見識到明代徽州民居抱着「五嶽朝天,四水歸堂」的理念而設計的天井。

這個天井橫看是「中」字,豎看是「日」字,有「日在中天」之寓,四邊的溝渠積聚流水,這正是古時徽州人聚水如聚財,選設天井,不僅是通風采光的需要,還圖「肥水不外流」的吉利。這些民俗,真的增進了我們的文化知識。

宅中有書法文物陳列,也有木彫藝人的作品,團友們樂於選購心頭愛,我對紫檀木彫鏤的筆筒和一尊「福在眼前」的彫像很有興趣,只是考慮到難以携帶,於是放棄了。還是妻英明,買了一把綠檀彫成的木梳,現在天天用它,邊梳頭邊聞着綠檀散發獨有的香味,也算為這次的文化之旅留下一件紀念品吧。

 

第八日(十一月八日)

早上由黄山的屯溪乘車前往上海,這是一段較長的車程,我們安坐車上,飽覽沿途的風光。大陸的高速公路一般都平坦畢直,行車其上很是舒暢,車經各地,都有各自的風光,沿途廣告牌的圖畫標語也別具中國特色,這是一次接受中國現代文化教育的旅程。

中午時份到逹「烏鎮」,烏鎮位於上海、杭州、蘇州之間,也是著名的風景區,只是我們旅行團並沒有安排來此參觀,我們只是在這裏吃一頓農家菜而已。

中飯後稍事休息就再往上海進發,下午四時多抵達上海,在上海市區閒逛了一會兒,就到「東方紅」主題餐廳晚餐。侍應全是穿著軍裝的「紅衛兵」,播放的是文革期間的革命歌曲,頓時有時光倒流四十年的感覺。由於今晚是全團活動的最後一餐了,我們這些遠從美加澳洲而來的團友都很珍惜這一次的緣份,大家都湧起了惜別的思緒,特別是對那陪着我們,沿途為我們帶來無數歡樂的小baby Abella,更是有一份的不捨,餐前全團來個大合照,又爭着和小baby拍照留念,紛擾了好一會兒才各返座位。

 

**

 

飯後,我們前往外灘觀賞夜景,這也是我們此次旅行最後的一個節目了。我們到了南京路,穿過和平飯店,對面的岸邊是欣賞黄埔外灘的最佳地點。

這裏的游人可以用人山人海來形容,真的太多了,這也是我們在大陸所有景點的印象。好一片燈的海洋,對岸的東方明珠塔正在大放光芒,連同高高低低的其他建築物的霓虹燈聯成一片,把天也照亮了,七彩繽紛的燈光映在江水中,在水波蕩漾中搖曳生姿,我生長在香港,香港的夜色是見慣見熟的,與之相比,香港的維多利亞港夜色是熣燦而貴氣的,而上海外灘的夜色則是艷麗而嬌嬈的。

這時剛有燈光燦爛的游船在江上航行着,可惜古色古香的船身上卻挂上了俗氣的廣告牌,庸俗土氣的裝飾真的大煞風景,不過,繁華的景象總教人為之高興的。

游罷外灘夜景趕回酒店,明天各散東西,今晚就得執拾行裝了。

 

第九日(十一月九日)

早上在酒店吃了早餐,再匆匆返回房間提取行李落酒店大堂。由於團友的離滬時間各不相同,送往機場的汽車只得遷就較早的班機。我們的班機是下午二時,但也得在早上九點從酒店出發往浦東機場。到機場時是早上十點,還得在機場逗留四個小時。我們來上海時是一個大箱的行李,返回時卻多了一大堆蠶絲被枕和絲牀單枕套,正在為如何能把這些沉重的東西用手提方式登機時犯難,突然見到 check in 處有幫人裝箱裹膠紙的服務,於是花四十元將這些蠶絲產品用膠紙封好寄倉托運,就背着背囊在機場到處逛。

機場本來有wifi,我們興致勃勃地拿出iPad準備上網瀏覽,可是卻要填上手機號碼再由手機取得密碼才能上網,我們沒有本土手機,只得望機興歎。真不知道這是什麼思維邏輯,wifi 原是方便旅客上網,如今卻又要設置這種障礙!後來發現機場中的Burger King也有wifi,原本對漢堡沒有興趣的我,為了上網而走入了餐廳。

機場不開冷氣,在其間悶熱得令人坐立不安。這次返大陸,無論酒店或是其他的室內公眾場所都沒有冷氣,說是為了節能,除夏季外全部不准開冷氣,估不到連機場亦復如是,這節能是否節過了頭呢?

九天的大陸之行,我樂於見到國家的繁榮現代化,但是卻又感嘆這現代化之後的後遺症。硬件現代化了,可是人這種軟件卻還是未能現代化,於是出現了大量的污染,現在在大陸,普遍都看不到藍天白雲,空氣的污染使人生活其間感到不舒服,環境的污穢、人群的眾多,總是教人望之生畏的。希望來年再踏足大陸會有長足的進步吧。

7、台北印象記(七)––––日月潭之旅

十一月十六日,趁着兒子參加首次在日月潭舉行的馬拉松賽跑,我們也跟着到那裏游覽。

我們早上八時半從台北乘坐長途巴士前往,歷四個小時始到達。由於距離酒店的check in尚有一段時間,所以就在水社的街道蹓躂,既是欣賞這繁華的古老小鎮,又乘機看看可以在何處午餐。

水社是日月潭風景區的一個中心鎮,車如龍人如鯽,兩旁的店鋪多是食肆,全部有總統魚的招倈,這種魚以前可沒有聽聞過。我們找了一間邵族風味餐廳,點了兩個火鍋,三碗古早魯肉飯,兩個清炒野菜,當然,少不了從未聽過的蒸煮總統魚。總統魚用鐵魚碟放在熱鍋上煮着,魚肉滑但魚味寡,細骨奇多,算不得魚中的佳品,但價錢頗合理,我們點的是最小的一條,大約只有半斤重,索價600元台幣,算是物有所值的了。這種總統魚原名叫曲腰魚,因為當年蔣介石在此吃這種魚而大贊,故而當地人就叫這種魚為總統魚,現在我們不是總統也能吃到這種魚,也算是滿足了小小的虛榮心吧!

午飯後步行前往酒店,我們在日月潭大飯店定了房,這是一座臨湖而建的酒店,在繞湖的水上長曲廊有小橋直達酒店的露天花園。酒店客房的露台就在湖上,在此可飽覽日月潭的碧水翠巒,那青藍晶瑩的湖水,那霧靄飄渺的蒼巔,盡收眼底,安坐其間,仰觀藍天白雲,俯察粼粼碧波,遠眺青山逶逶,真是人生幾何!

**

我們住的是雅緻客房(Executive Room),大房分隔兩邊,一邊是一張king size大床,另一邊是兩張full size單人床,有兩度趟門分隔,兩邊都有大電視,一邊有厠所,另一邊則是浴室,有淋浴花洒及水力按摩浴池。總面積約有五百呎,四人住很是寬裕的了。

安頓了行李,我們就到酒店的露天花園,在那裏借了三部單車,我和兒子夫婦各自騎着單車繞湖而行,妻則安坐在露天花園,邊欣賞湖光山色,邊觀看在繞湖水上曲廊中來來往往的單車和游人。

我們踩着單車沿湖而行,來到「日月潭」刻石的觀景台把單車停下,就在這裏和其他的游人一樣地眺望風景,拍照留念。

在那裏蹓蹥了一會兒就返回酒店,因為下午的陽光頗猛,我們就返房間沐浴休息,待傍晚才再作賞湖之游。

傍晚時份,我們沿着湖邊的曲廊而行,這一段曲廊建在水面上,彎彎曲曲的在湖水上迂迴,身在其中,仿如在水澤中行,腳下是清潵碧藍的湖水,遠處是逶迤的群峰和峰腰的數幢建築物。這時太陽西斜,晚靄嫵媚,人在其中就如身在畫中一般。

我們沿着曲廊漫步而行,雖有游人,但並不躋擁,而來來往往的單車也同時在曲廊而過,氣氛是熱鬧而悠閒的。行行重行行,不久就到了方才踩單車到過的刻石處,這裏可眺望日月潭的寬闊湖面和一列列的遠山小島,湖上游船數艟泛游其間,與那遠處的小島和山巒融為一體,浴在蒼茫的斜陽下,大有天地悠悠,碧水脈脈的況味。這景致真的教人神往。

在這裏留連了好一會兒,我們繼續向前行,穿過公路旁的木走道緩緩地向略上傾的小路行,路隨山轉,不久來到永結橋及同心橋,兩座橋都是凌於湖面的小拱橋,在橋彎的小瞭望台上極目遠眺,眼下是粼粼的碧水,遠處是重巒叠叠的山外青山,山巒的缺口是通往天邊的湖水,這時夕陽西墜,波光中泛着金光,水邊的樹杪浴着金光,蒼茫眩麗,美妙得不可言傳。我想,徐志摩的詩句「那河畔的金柳,是夕陽中的新娘」堪能道出其妙。這時,遙望遠處的山谷處正有一座熱氣球冉冉地在空中飄蕩,這是游人乘坐着在空中欣賞日月潭的湖光山色的觀光熱氣球。

穿過同心橋再向前走,山凹處有個淺灘,灘上臨水的邊沿有兩艘在沙灘的小船,挂着鮮花和各式裝飾,想必是出售紀念品的小船吧。

我們繞過淺灘再向前行,不久就到了向山站。這是明天馬拉松的起跑處,平坦的廣場架起了大幅巨型的海報,還有一列列整齊的小棚屋,是明天賽跑的各單位的休息處。這時夕陽已消失了,暮靄四合,只能朦朦朧朧地看見一堆堆的游人。這裏也是熱氣球的升空站,天空上仍有兩個熱氣球在飄蕩着,氣球噴出一陣陣的熱火,推動着氣球的升降,也映照着天上七彩的氣球,煞是漂亮。

**

我們走到臨湖的一座咖啡館,館前的平台前是一脈水池,與湖岸相接,湖邊的樹映在水池中,形成了婆娑起舞的倒影,與遠處的大湖在燈光掩映中融為一體,蒼茫眩麗,直把人引入了夢幻之中,真有「何似在人間」之嘆。

我們到咖啡館瀏覽,原來這裏除售咖啡外,還陳列着各式裝璜精美的特色食品,我們買了當地特色雪糕、當地特產的紅茶酥餅和有wasabi微辣的脆香菇。

我們一邊吃着這些富有特色的零食,一邊往回程走,這時天已全黑了,幸而來往汽車的車燈和路旁的街燈,使我們不致摸黑而行。在燈火昏黄下沿着繞湖的水上曲廊行,遠處建築物的燈火映入湖中,燈下看湖,又是另一番景象。這不是「江楓漁火對愁眠」的氛圍,而是彩虹映水的煊爛,那水中的燈光,又將游人帶入了夢幻的深處。

行了約半小時,來到了酒店,就在酒店吃自助晚餐,多姿多采的菜式,雖比不上香港大酒店的豐富名貴,但也非常的美味,除了海鮮、豬牛羊肉、菜蔬沙律,還有造型很美的餅食甜品,我還取了很大堆的鮑片,這是我近年吃得最多鮑魚的一次了,難得出外旅行,就暫且將膽固醇忘卻,放肆地大快朵頤吧。

晚飯後,兒子在酒吧買了啤酒,我們就到酒店的露天花園飲酒。兒子夫婦坐在傘下的茶座,我和妻坐在旁邊的搖搖椅上,邊搖着邊嘆啤酒,真的是人生幾何!整個酒店的露天花園就只有我們一家四口,我們一邊聆聽着花園中的喇叭播出悠揚如詩的輕音樂,一面飲着啤酒,靜靜地享受這靜謐中的温馨。

啤酒喝完後,兒子夫婦返回客房,我和妻仍餘興未盡,於是就相偕沿着水上的曲廊漫步,夜涼如水,迎着習習的輕風倚着曲廊的欄杆環望四周,四下是靜悄悄的,粼粼的湖水映着岸上的燈影,湖上偶爾一艘小船划過,孤燈映着水中搖幌的倒影,雖然沒有船櫓的欵乃聲,但那輕柔的氣氛,已足以引人,這時腦海裏又浮現徐志摩的詩:「尋夢?撐一支長篙,向青草更青處漫溯;滿載一船星輝,在星輝斑斕裏放歌。」我想,在夜中泛舟日月潭,那景致、那情調,必如徐志摩詩中的情致。

我們邊行邊談,這時我不禁湧起了「執子之手,與子偕老」,夫婦倆在夜中漫步日月潭畔,這該是三世修來的福份,我想,我們一定要珍視這來得不易的福份。

在潭畔漫游了一會兒,我們就返回酒店,帶着滿腔的感恩進入了夢鄉。

翌日,兒子在早上五時就出發前往參加馬拉松比賽,我們則睡至八時才起床,洗盥完畢就到酒店的餐廳晉了個自助早餐,Sherry 趕往向山站等以嵐跑畢全程返回會合,我和妻則再次游覽日月潭。

我們仍是照昨天的行程在水上曲廊漫步,這時陽光普照,日月潭在驕陽下又顯得明媚動人的風姿,只是湖水太充沛了,在太陽的蒸曬下,遠處的山巒霧氣氲氤,遠山的山腳披上了一層薄紗,就如新娘的婚紗般,飄逸輕盈,美的不可方物。昨天傍晚的日月潭,與今早的日月潭,風姿各異,卻又各盡其美,我不禁把蘇軾的詩改動,詩曰:「水光瀲灩晴方好,山色空濛靄亦奇」,無論淡妝的日月潭,或是濃抹的日月潭,都美得令人神往。

我們再次來到「日月潭」刻石的觀景台,從這裹眺望重峰叠嶂,小島參差,清澈的湖水映着藍天白雲,這裏的日月潭的確美的令人不忍離去。我們沿着小草坡走到湖邊,妻說要更接近日月潭,俯身伸手到那碧藍的湖水中,與日月潭作温柔的接觸。

我們在潭畔徘徊,對着青山碧水,心中一片祥和,在這美麗的山水中,我們感受到與天地融和的美妙,這美妙的感受沉澱在我們的心中,相信這將是我們幸福寶庫中的一次美妙的經歷。

已是十一時了,我們漫步返回酒店,兒子早已完成了他的賽事返回酒店。離開酒店漫步至水社,在那裏的商店蹓躂,在那裏的餐廳晉午膳,到游船碼頭邊的湖畔雪糕店吃雪糕,然後才到車站乘車返台北,下午三時開車,經五個多小時的車程,在晚上九時才返回家中。坐長途車雖然辛苦,但能够親臨這如畫如詩的山水美景,還是非常值得的。

 6、台北印象記(六)––––食在台北(上)

民以食為天,到每一個地方,都是品嘗當地特色食物的機會。從食物中,既可以享受口腹之欲,也可以從中理解當地的民風,了解當地的生活水準。

說也奇怪,我們在香港成長,到東南亞旅行是等閒的事,可是台灣就只是一水之隔,我們卻從來都沒有去過,直至去年,我們才遠巴巴地由美國轉折地先後到了兩次。第一次是由當時的準視家(現在已是親家了)接待,這次只是住了四天,但在親家的熱情招待下,節目安排得滿滿的,遍遊了台北市的景點,夜市,也吃了很多台灣的美食。第二次住在兒子臨時的家,這一住就住了接近一個月,兒子夫婦帶我們食遍了他們認為值得一嘗的各種美食。

現在就將這兩次游台北所品嘗過的美食擇其要而述之:

一、小吃、 夜市

台北的街邊有很多小販的攤檔,販賣着各種食物如:炸雞排、煨蕃薯、窩貼、凍飲、麻糬、胡椒餅、烤玉米、卤豬腿、蚵仔麵線等等,可稱得上是種類繁多的了。

這些街頭美食也同時出現在台北的各夜市中。說起台北的夜市,著名的還有不少,如士林夜市、師大夜市、華西街夜市、寧夏夜市等,這些夜市已成為國外游客必游的地方。我們曾到士林夜市和華西街夜市游覽,士林夜市是最著名的夜市,這裏的範圍很大,兩旁的店鋪,街上的攤檔,燈火的通明,加上游人的絡繹不絕,為這夜市描繪了一幅盛世不夜天的畫像。我們瀏覽着各式美食,發現在眾多美食中,竟有赤肉羹、麻油麵線、福州丸湯、蚵仔煎,這些閩南名點,全是兒時在家鄉最常吃、也是小小的童心中最盼望吃到的美食,看到這些美食,頓時把時光倒流到孩堤時跟媽媽到石獅、青陽(二者都是福建晉江的市鎮)時大快朶頤的日子,只是四周的人聲把我喚回現實,即使如此,那短暫的回憶,已教人回味無窮。可惜的是我們晚餐實在吃得太飽了,面對這些兒時美食,也只能用眼去飽嘗了。

華西街夜市是參考日本阿佐谷商店街規劃而成,尤其是那入口處的傳統宮殿式牌樓,以及懸吊式的宮燈、加蓋的屋頂及中國式的排樓,不論是雨、是晴,夜市內均是燈火通明、熱鬧非凡。華西街夜市除了遠近馳名的「蛇肉」、「蛇湯」之外,還有各式各樣不同種類及口味的美食,從海鮮、日式串燒、蚵仔煎、赤肉羹到麻油雞、肉丸、炒螺肉、鱔魚麵等,還有廣受日本觀光客青睞的台南擔仔麵、大鼎肉羹或是兩喜號魷魚羹,種類眾多、應有盡有。

這些美食,不是膽固醇超高的,就是煎炸的,可說是盡得甘腴香酥之美,對青年人來說,這絕對是必嘗的美味,但對我們這些多多少少都有「三高」(高血壓、高血脂、高膽固醇)上了年紀的人來說,則只有望食興嘆了。儘管如此,我們還忍不住品嘗了烤玉米、烤鮮魷、胡椒餅數種小食。炭燒玉米被一眾百姓所喜愛,玉米在炭爐的鐵架上烤得焦香,再在上面塗一層特製醬汁,應是很好的配搭,只是我們在美國吃慣了本土生產的超甜玉米,脆甜而多汁,這裏的玉米與之對比,則覺得有所遜色了,而且,可能是我們已習慣了追求清淡的原味,總覺得那醬汁有點多餘,大有畫蛇添足之嫌。炭燒鮮魷最是美味,鮮魷的鮮、甜、香、脆盡在其中,如果醬汁不是那麼濃的話,當是完美的小食。至於胡椒餅,大大的一團包子,內裏是汁液四噴的肉餡,包的外皮略焦,很是不錯,只是個頭很大,吃一個就飽了。

在眾多小食中,還有一種叫做「烤鳥蛋」的,是將小小的鵪鶉蛋烚熟剝殼,放入一塊彫有十數個圓孔的生鐵板的圓孔中,再在圓孔中注入早已調好的蛋漿,然後再覆蓋上另一個相同的生鐵板,待兩邊都在炭爐上烤了一會兒,打開了就是一顆顆外面金黄香脆,內裏香軟的鵪鶉蛋,這種構想就如香港以前的街頭小食「雞蛋仔」,但個子大了,裏面又有了一枚烚熟的鵪鶉蛋,食味和口感都複雜了很多,相信會是一道別有風味的小食,只是鵪鶉蛋的膽固醇奇高,這道美食還是留給青年的朋友去品嘗吧。

 

**

 

二、早餐

在香港住時,早餐的選擇很多,白粥、油條、腸粉、豉油王芽菜炒麵是一般人的最愛,當然,腿蛋治、通粉加上咖啡、奶茶或是鴛鴦這類港式的早餐也是令人百吃不厭的。台北的早餐則是另一種風味,豆漿燒餅是早餐的主旋律。「永和豆漿」開遍大街小巷,當然,各區還各有小本經營的小食店,做出來的產品可能比那連鎖經營的「永和」好得多,但是這要當地的居民才能找得到。

當然,最負盛名的首推「阜杭」,這家在華山商場二樓的名店,每天一開市顧客就一直大排長龍,排隊的人群由二樓一直站到地下,起碼要等三四十分鐘才可以排到心儀的食物。

我們在上午十時左右去到「阜杭」,這時已不是吃早餐時段,人潮較少,即使如此,人龍也排到了商場的樓梯的下半層,大約等了二十多分鐘才能到櫃枱前購買食品。「阜杭」的厨房是採用開放式的,從落地大玻璃可望見內裏正在忙碌工作中的情形,桶型的烤爐,燒餅就貼在爐壁上烤着,這就是入口即酥的燒餅了。我們要了甜及鹹的豆漿,還有米漿,配以油條、燒餅夾油條、蘿蔔絲酥餅、焦糖甜餅等,這些都是這裏著名的食品,各有特色,香酥卻又油而不膩,是難得一嘗的佳品,即使要排長長的隊花不少的時間,但還是值得的。

 

**

 

三、火鍋

在台北,最有特色的火鍋店首推「無老鍋」,這是一間座落在新生南路的特色火鍋店,特色是湯底,據說是日本失傳百年的湯物,湯底有兩種搭擋,其一是日本冰淇琳豆腐鍋加無老長生辣香鍋,另一種則是膠原蛋白美顏鍋加無老長生辣香鍋,兩種湯的價錢一樣,都是每人158元再加每桌180元,四人單是湯底的消費就是812元,再加上各種火鍋料,四人消費大約在三千元左右,折算為美金一百元多些,算是很合理的消費了。

湯底是白白的濃湯,有一條新鮮的人蔘,加上紅棗、杞子等中藥材,滋潤清香,正是養生的妙物。我們點了雪花牛肉片、肥牛肉片,蝦膠、蟹膠、豆腐皮及豆腐鮮菰卷、鴨紅、油條、南瓜、翠玉瓜、高麗菜,當然,還有難得一試的冰淇琳豆腐,這些火鍋料新鮮而精緻,在雪白的湯中一灼,鮮嫩美味,無以尚之。最後再奉上每人一杯青檸蜜桃冰,清香甜蜜,口氣為之一新,可見是無微不致的關懷。

這間店非常的火旺,要提早一個星期定位,很是值得一試再試。聽說現在上海也有分店,如果去上海,不妨也試試。

 

**
**
**

同樣是火鍋,「無老鍋」是貴族版,那麼,「三媽臭臭鍋」則是平民市并的火鍋店。這裹的湯底有四種:大腸臭臭鍋、泡菜鍋、海鮮豆腐鍋、鴨寶鍋,每鍋台幣一百元,湯料十足,這店用的是矮矮的小桌小椅,小火爐上是很小的一個鍋,一人一鍋最是合適,二人共用一鍋已稍嫌不足,除了湯中的作料外,還可加上其他的各種大眾化的配料,每人花費少少就已可飽腹了。

另外,「鍋爸」自助式火鍋應是中價的定位,午餐每位369元,晚餐每位429元,有魚蝦蠔蜆螺及扇貝等海鮮,豬牛羊肉片外,更有超過百多種的各式菜蔬、粉麵、前菜、內臟、飲料、甜品和水果,可選用清湯或麻辣湯,每人一小鍋、吃什麼就自己去任意選取。以晚餐計,花大約17美元(連10%小賬)就可以吃到飽,算是頗化算的了。當然,論食物的精美,環境的舒適,還是首推「無老鍋」。

 

**
***

三、江浙菜

可能是一九四九年後有大量的大陸人移居台灣吧,台灣的江浙菜很是普遍,由於精益求精的努力,這裏的江浙菜水準可能還超過大陸江浙本土哩。

江浙菜中,首推「鼎泰豐」,這是世界有名的食肆,數年來都是米芝蓮星級食肆,它的小籠湯包更是以個個重量一律,皮薄餡精,湯汁鮮美而馳名於世。早在十多年前,「鼎泰豐」就由蔡瀾引入香港,在紅磡黄埔花園的「蔡瀾美食廣場」開設第一間分店,那精美的包點、開放式的製作厨房曾引起港人的轟動,長龍長排,我當年返港時也曾慕名而至,但一見店外的超長長龍就打消了進內一試的念頭。去年一月我與妻前往台北,當時的準親家娘熱情接待,第一晚就到101的「鼎泰豐」店就餐,這才親身嘗試了這裏的名點佳肴。

101的「鼎泰豐」店應是環境最佳的一間分店,寬廣的店面,高雅的環境,慇勤的招待,為我們留下了深刻的印象。

透過晶瑩的玻璃牆幕,偌大的厨房和厨房中一組組的厨師的工作情形一目了然,這是用餐的一種新體驗。記得在温哥華的「聚」也是摸彷這種形式,只是「聚」的地方較這裏小,厨房變得狹窄而忙亂了些。

這裏的餐前小菜種類䌓多,我們隨意地點了其中的三項:小黄瓜、烤麩、醬白玉苦瓜。小黄瓜清脆,白玉苦瓜酸中帶着微苦,這二道小涼菜都有令人驚喜之處,烤麩也很地道,麵筋的香、筍尖和木耳的清脆配合得非常恰當,唯一美中不足的是烤麩是用刀切而不是傳統的用手撕,這可能是顧及菜的賣相和節省人手吧,但這麼一來,卻又失掉了烤麩那種「煙韌」的口感。

試了前菜,再來的就是這裏最負盛名的小籠湯包,還有的就是蒸素餃,再來濃湯牛肉麵和辣湯牛肉麵各一,還有油豆腐粉絲。小籠湯包果然名不虛傳,造型優美,一籠十粒,粒粒大小相若,精緻而幼細的折紋,使人食指大動,用筷子從包的尖端挾起,肉饀和湯汁向下墜,形成了飽滿的小布袋,挾到嘴邊輕輕一咬,再細細的用力一啜,嗯,滿口都是鮮甜的肉湯,燙熱鮮甜的肉汁,是對味蕾的一大刺激,為了不被燙傷,慢慢地將湯汁吞下,那濃郁的鮮香慢慢地佔據了整個喉嚨,此中之妙處,真的是筆墨所難以形容的。啜完湯汁,再將包子和着薑絲浙醋吃,薑醋又將肉饀的鮮味提升到另一高度,這是很精采的一道包點。素餃的造型又是另一種美,彎彎的外型,細緻均勻的折紋,如少女的一道蛾眉般的美,薄薄的外皮透出了內饀的青菜的碧綠,一種清新的感覺令人驚喜,只是我嫌它的菜剥得太幼細,反而沒有菜的質感了。

牛肉麵其實是台式的做法,用的是牛腱,紅油赤醬,炆的酥軟嫩滑,有着濃濃的牛肉香味,麵是新鮮的手拉麵,煙韌彈牙而麥香十足,浸在濃湯中,吸飽了濃香的肉湯,令人一吃難忘。濃湯與辣湯,我較喜後者。油豆腐粉絲則是地道的江浙做法,油豆腐香而不膩,腐皮飽吸了清鮮的湯汁,油香豆香充滿整個口腔,再佐以含滿鮮湯的嫩滑粉絲,無論是食味口感,都顯得特別的完美。

吃了這數道麵點,已覺很飽足了,但東道主好客慇勤,說是這裏的餃子非常的精采,硬是要我們試試,但餃子是肉饀的,妻是回教徒,我們只好招來待應,要求特地為我們做一道餐單中沒有的鮮蝦餃子。餃子端來,薄薄的白麵皮裹着嫣紅的蝦肉,單就賣相以足以教人動心,挾入口中一咬,正!爽脆鮮香盡在這一咬之中,雖說是早已肚飽,可還是敵不過美味的誘惑,一碟鮮蝦水餃瞬間全進入我們的腹中。這時,再來一籠豆沙蓮蓉包作甜點,結束了這一頓完美的晚餐。

這次我們點的全是麵食,直至去年十一月,我們第二次到台北與友人相聚,再到永康街的「鼎泰豐」,又點了那裏的蝦球炒飯,這和我們慣常在香港吃的炒飯又有不同,不是粒粒包蛋衣的金衣銀裹,而是軟糯而油香撲鼻的雪白米粒,食味口感都非常的突出,也是不可多得的一道美食。

 

***
***
***

「蘇杭」是我們印象很深的另一間江浙菜館。我們到的是「蘇杭」天母店。高高的樓層,優雅樸實的店面,到處都透出一股沉實古樸的文化底蘊。

我們點了紹興花彫醉雞、蒸素餃、銀絲卷、清炒豆苗、蛤蜊絲瓜湯粉絲、生炒牛肉飯、薺菜炒年糕,最後再加上一道豆沙煎餅,四人的份量剛够。花彫醉雞做得很不錯,酒香撲鼻而來,雞的皮脆肉韌而雞味十足,是上佳之作,連一向因怕膽固醇而不敢吃雞皮的我,也忍不住將那一塊塊爽脆清香的雞皮往嘴裏送去。蒸素餃的個子比「鼎泰豐」的大,內裏的青菜剶得較「鼎泰豐」的粗些,但口感更佳。至於銀絲卷更是妻的最愛,麵香足而軟硬適中,唯一不足之處就是外皮弄破了一點兒,在賣相上略嫌差了些,這也顯出店的品質管理仍未到家,其實見此賣相,店方應主動撒下另換一碟上枱才對。清炒豆苗是江浙店中最考厨師的一道菜,香港的粵菜館多是將豆苗灼水,然後在大油中急炒,再燴上湯而成,味道鮮嫩卻鎌油膩。「蘇杭」的豆苗則清鮮而不油膩,算是水準之作,可惜份量少了些。我們後來在圓山大飯店的圓苑也叫這道菜,份量顯得更少,不知是什麼原因,近五百元(折合美金約十六元)的一碟清炒菜,為什麼份量會是這麼的少,真的令人百思不得其解。蛤蜊絲瓜湯粉絲清鮮爽滑,不像江浙的風格,反而有點像閩南菜的風範。生炒牛肉飯很精采,米粒包着金黄的蛋漿,粒粒都軟硬適中;薺菜炒年糕則略嫌炒糊了些,年糕軟而略欠韌力。至於單尾的豆沙煎餅,豆沙軟糯清香,餅皮脆而不膩,是我多年來吃得最為滿意的一道甜品。

 

***
**
***

妻在綱上看到一篇文章,介紹到圓山大飯店飲下午菜品嘗以前宋美齡最喜愛的紅豆鬆糕,這引起我們極大的興趣,所以去年十月第二次到台北時就決意到圓山大飯店的「圓苑」一嘗。

「圓苑」在圓山大飯店的大堂後方的閣樓,地方並不太大,格局很是高雅,如果不預先定位就很難找到座位了。我們點了小籠湯包、蒸素餃、牛肉蒸餃、雪花煎餃、蘿蔔絲酥餅、油豆腐粉絲湯、清炒豆苗、豆沙窩餅,當然少不了此行的目的物––––紅豆鬆糕。

總體而言,這裏的菜餚比較精細,別的地方蒸包蒸餃一籠多數有九至十隻,這裏的出品則每籠只有七隻,幸好水準非常的高,小籠湯包個子精細,汁多而鮮,比起著名的「鼎泰豐」絕不遜色。其實在台北吃過很多食肆做的小籠湯包水準都很高,為什麼只有「鼎泰豐」能馳名國際?真的令人費解。來這裏用膳,一定不能錯過雪花煎餃,一客十隻,上桌時煎的焦香的底部朝上,餃子之間有雪花般的粉漿聯接,單就賣相已教人為之傾倒,挾起一隻醮着浙醋,入口酥脆鮮甜,是我吃過煎餃中最美味的一次。紅豆鬆糕的造型很美,奶白色的鬆糕,點綴着艷紅的紅豆、翠綠和橙黄的櫻桃絲,色彩奪目,可惜我們的那一碟可能是在厨房出來了一段時間,糕已涼了,口感並不佳,這是最失望的一道點心。幸好其他的菜肴都有很高的水準,所以這一次的用餐經驗還算是很不錯的。

 

***
***
***

和朋友約在永康街「鼎泰豐」午膳,她說平時多數去隔牆的「高記」,那裏地方大,種類多而水準也很高。我們於是也抽時間到那裏一試。

永康街「高記」樓高四層,每層的面積很大,座位寬敞,與隔壁細窄擠迫的「鼎泰豐」比較,單就環境就已超越了很多。

就座後打開菜單,好家伙,洋洋洒洒滿是淮揚名點,而且還意外地發現了居然還有港式的點心供應,可見此店的野心還頗大的。

我們首先點了幾樣餐前小菜:葱燒鯽魚、烤麩、醬排骨。這些都是江浙菜的傳統名點,葱燒鯽魚魚身酥而不膩,魚肉堅實而滑,入口之時,魚香、葱香、醬油香和油香融成一道,是非常有水準的一道前菜。烤麩的麵筋鬆軟而韌,入口的感覚很是美滿,同時,它不像「鼎泰豐」的用刀切片,而是用手撕開一塊塊,保持了原始的風味,時下大部分的食肆為了省時和美觀,多像「鼎泰豐」般的用刀切片,「高記」仍能保持傳統,就顯得更難能可貴了。一般食客不知道此中的分別,要知道烤麩最難能可貴的就是那種一絲絲麵筋的質感,用刀切就切斷了絲狀的麵筋,風味盡失。醬排骨選的是肉骨均勻的小排骨,沾着薄粉輕炸後再醬炆,酥滑甘香,很久未吃過如此濃郁的味道了。

 

***

三道前菜都非常的精采,為了看看他們港式點心的水準,我們點了鮮蝦蒸腸粉和蝦餃。有經驗的食客都知道,要看一間粵菜的點心的水準,首先就點他們的蝦餃和腸粉。想不到這裏的港式點心還很有水準,腸粉的粉皮軟硬適中,彈牙而不破,包裹的蝦爽滑鮮甜,至於蝦餃,外皮也做得非的地道,挾上來底部完整而不破,蝦與荀的比例恰到好處,不要說是在台北,就算是在香港,也沒有多少間食肆可以達到這樣高的水準,而這只是「高說」菜單中極不起目的數項點心,仍能做到如此的水準,於微處觀其大,未吃也可以猜想到這家以江浙菜為主打的江浙菜的水準了。

 

**

除了前菜和港式點心外,我們再點了小籠湯包、蒸素餃、鐵錋生煎包。包點是一般江浙食肆的靈魂,在台北上任何一間江浙食肆都做得有水準,這裏的包子每客十個,也非賞的精緻,小籠湯包和「鼎泰豐」的出品一樣的精采,素餃更是出色,至於鐵鍋生煎包則是這裏的名點,熾熱的鐵鍋中有包子十個,個子比起我以前孩堤時在香港吃的小巧精緻得多了,小包子的外皮煎得微焦帶脆,內裏的肉餡汁多味美,我認為是必試的一道佳肴。

 

***

 

試過包點之後再試這裏的其他菜肴,我們點了花彫醉雞、雪菜毛豆炒齋百頁、露筍炒牛腓力、東坡肉。江浙菜的醉雞多數做得不錯,「高記」的花雕醉雞做得頗精緻,雞的上面還撒了數顆妅色的杞子,不但增加了美感,還使雞件帶上了些微的杞子味,醉雞的雞味十足,酒香雞香入口難忘。雪菜毛豆齋百頁是最家常的江浙菜,這裏的雪菜是新鮮的,翠綠悅目之外更伴隨着雪菜的清香,毛豆用的是幼嫩的新鮮毛豆,脆中略帶豆香,伴和在齋百頁中,形成了複雜的口感。露筍牛腓力(fillet),選料精細,火候恰到好處,只是略嫌份量少了點兒。至於東坡肉,是我們這一餐的主角,半肥瘦的肉方燉得酥軟而滑,味道是甜中帶香,夾在夾餅中吃,夾餅吸了肉汁的香甜,風味獨絕,應是稱心之作。這一餐吃得頗滿意,難怪身為台北的友人說他們多會來「高記」而不選「鼎泰豐」了。

 

***
***

「五花馬」在天母區,這店名選自李白《將進酒》:「五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與君同消萬古愁。」如果用來作酒館的店名還說得通,用來作為一間江浙點心鋪的名字,則似乎有點不倫不類,不過,也還顯得這個店主人似乎還有數點墨汁。店內的餐桌也刻意安上了古代名人的名字,我們坐的那張枱是宋江,隔鄰的好像是蘇軾吧,總之綽頭多多。

這家店最大的特點是提供小米粥,免費任吃,並有免費的酸菜送粥。一入門,凍櫃中擺放着五花八門的餐前涼伴菜,客人可以自行上前取用。我們就在那裏取了花彫雞、涼伴豆腐乾和涼伴乾絲,都是地道的江浙小菜,倒算是中規中矩,菜是放在塑料盤上,用保鮮紙密封,乾淨衛生,食客自由取用,顯得非常的方便,當然,賣相比起點菜才從厨房選料裝碟的就差得遠了,不過,顧客的對象不同,也就顧不了這麼多了。

這家食肆的餃子很是著名,種類也頗有健康意識,計有地瓜葉水餃、高麗菜餃子、韮菜餃子、四季豆餃子共四種素餃子,另外還有草蝦仁餃子、韮菜牛肉餃子和干貝餃子。當然,還有很多其他的麵點。

我們興趣勃勃地吃着免費的小米粥、酸菜,品嘗着食味頗佳的三碟餐前小菜,這麼吃着着就已半飽,再點了牛肉捲餅、牛肉麵和韮菜牛肉餃。餃子和牛肉麵都有水準,但最令人驚喜的是牛肉捲餅,我在温哥華的「聚」也吃過這道菜,覺得已是難得一嘗的佳肴,但和「五花馬」的一比,才覺得「聚」的牛肉捲餅只能稱個好字,而「五花馬」的出品則膺得絕佳二字。牛肉烤得焦嫩,捲餅香酥,再配上爽脆的京葱段,無論是口感和口味,都是絕佳,這道菜令人為之傾心,所以第二次到台北,仍然要再一嘗以重温第一次的驚喜。牛肉麵的牛腱腍滑而牛味十足,麵是彈牙而麥香濃郁的手打麵,加上濃而不膩的湯汁,亦是水準之作。餃子個子細而精緻,皮薄而饀香。此外,它的小菜還有佷多值得一試的,我們還品嘗了醬滷金錢肚、牛腱切片和滷豆乾,都有獨特的風味,是難得的餐前小吃。

 

***
***

另一間為我留下印象的江浙館子是座落在中正紀念堂側的「浙江小籠湯包」。記得在第一次訪台北後,妻與兒子在電話中提起「鼎泰豐」,兒子卻說還有一間食肆的小籠湯包比起「鼎泰豐」的還要美味,我聽到後就想去試試了。第二次訪台北時,兒子在台北已住了近半年,算是識途老馬了。他帶我們到中山紀念堂游覽,順便就到紀念堂側,座落在杭州南路的「杭州小籠湯包」店品嘗他認為比「鼎泰豐」還要美味的小籠湯包。

「杭州小籠湯包」的店面全用紅木,開揚而具有古老厝屋的風格,這裏的涼菜放在大雪櫃中任顧客自取,凍飲也復如此,另有大熱水爐供應免費茶水,頗感自由。我們取了涼伴豆芽和涼伴豆腐乾,酸甜適中,都是很好的餐前小菜。這裏既是以小籠湯包為店名,當然要試試小籠湯包,我們每人一籠,每籠八隻,湯汁飽滿,味道鮮美,雖未必真的可以勝過「鼎泰豐」的出品,但起碼也與之不相伯仲。素蒸餃的造型如一隻隻的游魚,翡翠色的菜饀透過薄薄的麵皮,令人為之垂涎,一口咬下,菜清爽而菜根香,這道素餃則肯定比「鼎泰豐」的出色多多。這裏的蘿蔔絲酥餅是一個大圓餅,切成四份上枱,外表的麵皮煎得金黄酥脆,內裏的蘿蔔絲呈幼條狀,爽而味甜。而最令人驚喜的還是那一客豆沙鍋餅,直徑足有八吋的大圓餅,不但外層煎得酥脆,而且上面潵滿芝蔴,加強了香脆的口感,內裏的紅豆沙豆香味甜而細滑,令我這個對甜食興趣不甚大的也一片接着一片地吃着。因為每人吃了一籠的小籠湯包,肚子的容量有限,所以錯過了這裹的麵食,或者將來有機會再來一試牛肉麵吧。

 

***
***

吃小籠湯包的名店其實還有一間叫「京鼎」的,是「鼎泰豐」的師傅主理的,我們曾在赴一次宴會之前到過,每人也叫了一籠小籠湯包,水準果然比「鼎泰豐」有過之而無不及。

三、台菜

台菜其實很多是來自閩南菜,所以吃台菜,就充滿了很多兒時的回憶。我們到的是在微風廣場的「青葉」(這家店鋪的現址現在已換成了另一家滬菜館。),「青葉」應是台菜的名店,早在二十多年前就已在香港的銅鑼灣大丸附近開設分店,可惜在香港時食肆太多選擇了,所以一直都未嘗試過。

這是走高級路線的台菜館,我們點了數道由閩菜移植而來的菜肴,也點了數道具台灣特色的本土菜。福建卤肉是兒時母親最經常做的一道菜色,母親選用三層肉(香港人稱之五花腩),用油略炸後用糖醋五香粉在慢火中卤至皮酥肉腍,再配以金針同煮而食,「青葉」的卤肉也做得很地道,只是味道偏甜了些。潤餅又是兒時的美食,先母在時,每逢清明必做大量的潤餅,饀料有蚵仔煎、卤肉、蝦丸條、蛋絲、高麗菜絲、紅蘿蔔絲、荷蘭豆絲,在潤餅皮上鋪上炒好的虎苔(海苔)絲和花生碎,再任自己的喜好包上饀料,這是兒時最盼望的一道美食。「青葉」的潤餅配料較精緻,潤餅放在篾做的盤上,饀料是高麗菜、精肉等,吃着時頗失望,因為少了那種原始和口味繁多的感覺,特別是沒有了虎苔和花生碎,失掉了那種苦澀中帶脆的口感。地瓜粥是福建鄉間平常人的主食,因為米糧太矜貴了,普通人家平時都吃地瓜粥,當然,那時的地瓜粥整碗都是地瓜,粥,只是稀疏的數粒米而已。這裏的地瓜粥是「富貴」版本,雪白的稀粥中隠隠看到一兩塊黄黄的蕃薯,單就外觀就富有詩意,入口則是清淡香甜,吃一口粥,挾一塊卤肉,食味不殊。

葱炒牛肉應是從北方菜的葱爆羊肉脫胎而來,只是北方菜的羊肉不上粉,炒出來的菜肴粗獷而原味十足,這裏的牛肉則事先腌味上粉,嫩滑而滋味,又是一道從外幫菜改良而來的菜肴。蠔仔煎也是兒時最愛,福建人的做法是用珠蠔,加上了地瓜粉,再加些青蒜碎或韮菜碎,落鑊煎至兩面略焦。這裏的蠔仔煎用地瓜粉混和雞蛋漿,焦香鮮甜,但少了青蒜或韮菜的香味。牡丹蝦煮絲瓜是最失望的一道菜肴,絲瓜刨皮與小蝦米同煮,失掉了絲瓜清爽口感,感覺是怪怪的。三杯雞應是台灣菜,雞件濃香而富有雞味,唯一不足的是炆得太乾了些以致欠缺了嫩滑的感覺。菜甫煎蛋是令人頗為驚喜的一道精緻版的福建家常菜。福建人是將切幼粒的菜甫(蘿蔔乾)混入蛋漿中炒,這裏的做法較為複雜,先煎一個蛋餅,再另鍋煎另一個蛋餅,上鋪菜甫粒,然後再將已煎好的那面蛋餅蓋上,兩面蛋餅融合後上碟,變成了兩面是蛋中間夾着菜甫粒的蛋餅,外觀漂亮了,蛋香夾着爽脆的菜甫,還是兒時的味道,只是精緻了些。最後奉送的甜品麻糬也很有水準。總體而言,這是一頓頗令人滿意的台幫菜。

***
***
***

5、台北印象記(五)––––花蓮四日遊

第一天(11/1/2012)

去年十一月初,兒子夫婦參加了太魯閣國際馬拉松,我們也順便跟隨他們到花蓮作三晚四天的遊玩。

花蓮是台灣東部最著名的旅遊點,景點非常的多,我們這一次只集中在花蓮市及太魯閣國家公園二地。

我們在台北車站商場的食肆吃過午飯,在下午二時登車。從台北坐往花蓮特快火車,車行三個多小時,沿途一邊是太平洋的海灣,一邊是起伏的山巒,火車從中而馳,海洋是廣闊無際的,偶而有一兩艘小漁船進入視線,那種滄海一粟的感覺特別的強。山巒是起伏不斷的,偶而有數縷輕煙從谷端飄出,大有「雲無心以出岫」的意味。在這一片山海交滙的平地上,一片片農地的中間,點綴着一個兩個的村集,這真的是一片和諧的景致。

三個多小時的車程,我們看看窗外一幅幅變化不窮的景色,吃吃在台北車站購物商場所買的種種零食,很快地就來到了花蓮市。

 

**

這時已屆黄昏,安頓了行李略作休息後,就在花蓮市中心漫遊覓食。花蓮市區最熱鬧的地段莫過於中正路、中華路、中山路的「金三角商圈」,我們的覓食行動也就集中在這個金三角。

兒子夫婦早就在網上搜集了資料,帶着我們按着手機的地圖導航找尋目的地。

 

**
**

我們首先到整條街都是賣包點的公正街,這裏的十多間店鋪都是賣包子的,食客擠滿了所有的店鋪,我們很艱難地找到了座位,買了豆漿和小籠包,這裏的小籠包並非我們平時在江浙食肆吃的那種一籠十隻的精緻小湯包,而是一籠三個的大包,特點就是價錢大眾化,味道嗎,那就很一般了。

走出公正包子街,在横街偏巷中轉了數轉,來到了處於横街空地的一處街頭檔攤,檔枱上擺放着整齊的食材:珠蠔、雞蛋、蛤蜊、肉羹……,檔枱旁是一個爐火正旺的直徑約三尺的大圓平底煎鑊,這就是我們覓食的第二個目標––––海埔蚵仔煎。

我們在有棚的位子坐下,這時鑊中的蚵仔煎剛賣完,檔主正在準備做另一鑊,我們也正好一飽眼福,看看這著名的蚵仔煎是怎樣做的。只見厨師落油於大煎鑊中,然後就將一份份的珠蠔放在平底煎鑊中,大概有三十多份,平均地分布在煎鑊中,待珠蠔微焦時,再用水勺將調好的地瓜粉漿舀入煎鑊,均勻地蓋住了珠蠔,成為一個特大的煎餅。待粉漿略凝固成蚵仔煎後,再在每份的蚵仔煎上面加入一個生雞蛋漿,用小鏟將蛋黄打散,讓蛋漿融入粉中,約十分鐘,這一大煎鑊的蚵仔煎就完成了,厨師用小鏟在鑊中將這一大鑊的蚵仔煎按照珠蠔的分布而畫成了一份份,然後按客人要求的數目將每份的蚵仔煎鏟到紙碟中送到客人的面前,數十份蚵仔煎一下子就賣得七七八八了。

我們每人點了一份,送到面前的蚵仔煎是三角形的,飽滿的珠蠔裹在油潤微黄的地瓜粉中,沾着特製的醬汁吃,鮮甜的珠蠔,蛋香,地瓜粉的甜香,加上微酸的醬汁,構成了一種獨有的口感。當然,比起我們在台北「青葉」吃的精緻版蚵仔煎,無論造型、味道都要遜色多了,但它的粗獷風味,市井的賣相,卻是值得一嘗的。

吃了公正街的包子,再吃了海埔蚵仔煎,我們跟着要吃甜點了。穿過大街,終於來到轉角處的一間甜品店,這間叫做「五雷」的甜品店,是旅遊人士必來見識的一間名店,它的「五雷包心粉圓焦糖剉冰」被譽為「最具藝術性冰品」,是遊人必點的一道甜品。

這道剉冰被置於一個直徑約十吋的白瓷圓碟中。它的表層是如棋盤格狀的直横縱列的焦黄外皮,這是比例完美的微苦焦糖,內裏是一層一層綿密細緻的雪白碎冰,由糖水、焦糖、煉乳採用三段式工序均勻鋪上,利用蓋子手工壓實,好吃的秘訣在於獨創用豆花、仙草(香港人叫做涼粉)夾層隔離那燙熱而彈性十足的包心粉圓的絕妙巧思,使剉冰不易因熱度而融化,微苦醇香伴隨着煉乳甜蜜滋味的焦糖風味,混搭着水果、花茶、蓮子等十三種包心粉圓的軟糯彈牙,構成了複雜而變化無窮的口感,真的是很值得一試的佳作。

我們四人分享了一份包心粉圓焦糖剉冰(香港人稱之為刨冰),為那甜香酥軟,熱中含冰的新鮮口味而嘖嘖稱奇,一客既完,兒子他們意仍未盡,就點了該店特製的果香雪糕,吃得不亦樂乎。

甜品過後,再沿着街道漫漫而行,欣賞這東部名城的夜景,店鋪的霓虹燈在夜空中放着光芒,成衣店中正播着節奏強勁的音樂,幾乎十步一店的蔴糬店,美麗的女店員在門外招徠着遊人品嘗她們店中的美食,那燈火斑爛的街道旁,一檔檔的小販正在展示着他們各自的貨品,在這一片熱鬧的夜中逛街,感受那濃濃的異地風情。我們經過一間名為「西瓜大王」的水果店,被店中的巨型西瓜吸引了,於是就在店外街邊的桌椅坐下,一嘗這裏的鮮榨果汁和清甜的西瓜,這頓飯後果就是我們今天夜遊的句號。

 

第二天(11/2/2012)

早餐後,預約的的士就來接我們前往太魯閣作一日遊。司機兼職導遊,沿途為我們講解太魯閣的歷史和風光名勝。

走遍全台的勝景,如果沒到花蓮的太魯閣,那可是一大憾事了。由花蓮沿九號省道,經新城至太魯閣,從東西橫貫公路的牌樓進入,處處是美景,花東縱谷的地形,在此展露無遺!驚豔之餘,不僅要讚嘆與感恩那些開發這條道路的前人,使我們能輕易地領會太魯閣的美麗與原始。

整個太魯閣國家公園以其高山及峽谷最負盛名,尤其是中部橫貫公路太魯閣至天祥一帶的立霧溪谷,兩岸全是大理石岩層,可見開發之維艱!在高山方面,本區連有合歡群峰、南湖大山、中央尖山、羊頭山、畢祿山及奇萊連峰等二十七座。

太魯閣(Taroko)一詞原為三個太魯閣族(原歸類為泰雅族的別支賽德克亞族)部落名的合稱,分別為太魯閣(德路固)部落(Truku)、道澤部落(Teuda)和德奇塔部落(Tkdaya),後來都認同Truku Truwan為三個部落的共同居住地、祖居地,遂自稱為「太魯閣族人」(Seejiq Truku),其原音為德路固「Truku」,後來在日治時期時改為太魯閣「Taroko」,二者皆同音。這是一片峰巒聯綿的山地,族人在日治時期就利用險峻的山區地形與日本軍隊展開了游擊戰,以日本強大的兵力,也要花了九牛二虎之力才能統治這裏。

在司機兼導遊的介紹下,我們終於來到太魯閣國家公園的入口,這也是東西横貫公路的入口,很多遊人在前面豎立的大石碑拍照留念。

車子從東西横貫公路入口的牌樓駕入,在山間和山洞間平坦的道路穿插,一座座的高山就在眼前呈現,有的青葱挹翠,有的怪石嶙峋,真的是千姿萬態。

 

**

 

車行不久,到了太魯閣國家公園遊客接待處,我們頓時被接待處對面那幅國際馬柆松的巨型海報吸引住了,對了,明天就是馬拉松競跑日,我們在前一天參觀了這個起跑和終點站,也算是不錯的一次經歷了。

遊客接待處佔地頗廣,裏面的展廳陳列着太魯閣的立體模型,每一個景點都有立體的模型和四季不同的照片,再配合介紹文字,使遊客在未正式遊覽前就對這裹各個景點都有一個粗略的印象。如果時間充裕的話,遊人可以在裏面的咖啡廳邊欣賞四周山巒起伏的景色,邊享受香濃的咖啡。可惜的是我們只有一天的時間,行程匆忙,未能享受這山間的悠閒了。

 

**

 

由接待處向山區進發,首先到達的是吵卡噹步道,這條依傍着山溪而開闢的小路,沿途都是水映青山藍天的山溪,數條山溪又交滙成一片廣濶的水面,我在接待處看到一幀這裏春天溪水充沛時的相片,那清澈的碧水映着藍天,加上水中溪邊浮現的七彩大理石岩,那簡直就是仙間的七彩湖,可惜我們來的時候是冬季,山水乾涸,河床幾乎全露出了水面,雖然沒有春天那種嫵媚的美,卻又別具風味。

**

 

車子從再向前進發,穿過了一座拱型的山洞,司機向我們介紹,這是大理岩山,整個山都是堅硬如鐵的大理石,為了後人的福祉,開山闢洞建造這條横貫公路,很多築路工人獻出了他們的生命,我們正要去到的長春祠景點,就是為了紀念這批獻出生命的民工。這使我們對即將到達的景點產生了異樣的感情。

車子在長春祠對面的觀景台停下,隔着廣闊的山溪,長春祠矗立在遠處半山腰處,雖不是雨季,但祠下的小瀑布仍如數條長練般飛流而下。我想,如果是在雨季,這飛濺而來的瀑布就更壯觀了。不特此,那個時節,長春祠右邊的溪谿,流水奔騰而下,直衝入前面寬闊的山溪,那漾漾蕩蕩的浩瀚景象,該會多麼令人神往!

 

**

我們走過橫架在溪水之間的長春橋,沿着岩邊小路步入山洞的小徑,這是人工從山岩中開闢的山洞小徑,彎彎曲曲地蜿蜓而伸,沿途有一盞兩盞的電燈照明,雖在洞中,也能清楚地看見道路。偶爾洞中的破壁射入了陽光,往外一望,外面的青山碧水映入眼簾,當有管中窺大千世界之妙。

在洞中小路行了一會兒,來到一處寬敞處,這裏豎立了一塊黑色的大理石碑,頂上的橫額是:「開闢中部東西橫貫公路罹難榮民弟兄」,下面是罹難民工的姓名,兩旁寫着:「悼念感恩,飲水思源」。石碑上端是三尊潔白的佛像,碑前白色大理石的供桌上香爐的香煙正在裊裊上升,兩旁的鮮花正在吐艷。「飲水思源」,我被這批為下一代的幸福而獻身的民工深深地感動了,更被這種飽含感恩的悼念所震憾,當局不忘悼念這批卑微的民工,這正是人性的具體體現,在這個記念碑前,我們不禁神情肅穆,恭立在碑前鞠躬,向這批民工致敬。

 

**

 

在山洞的小徑走了約二十分鐘,就來到了剛才望見的長春祠,原來這裏只是長春祠下的牌樓,還要攀登一段陡峭的石徑才能到達長春祠,我們都已氣喘如牛,就在此停留,只有兒子獨自一人還興沖沖地繼續向上行。

我們就在這牌樓下的小亭坐着邊休息邊瀏覽眼前的景色。這裏是半山腰,居高望遠,眼前的山溪山巒,盡入眼簾。正前方是一片寬闊的山溪,因為溪水淺涸,溪底的石頭完露了出來,那被流水磨得崚角全消的岩石,千形萬狀地卧在溪底,大有「風霜高潔,水落而石出」的韻味。再向前望,遠處的重巒叠嶂,青翠的群山映着藍天,峰巔的白雲優悠地飄蕩着,顯出一派雲山如畫的景象。前面的山溪一直向右蜿蜒而流,在高山的峽道間如一條晶瑩的帶子般盤廻在群山腳下,山廻水轉,這盈盈一脈間,給予人的是無限的遐想。

這裏的山全是大理石岩,山腳的大理石在溪水窮年累月的沖刷之下,表面平滑,大理石層層的顏色,使得這些岩石在陽光下顯得斑爛奪目,在溪流的沖磨下,變成了各種的形狀,有的像大象,有的像大熊,有的像猿猴,這些岩石,為平靜的山間添上了無窮的趣味。

 

**

 

離開長春祠,即將前往燕子口,車子在懸崖邊的公路上行走,山勢迂迴,峰巒叠起,山與山之間並有索橋飛渡山溪,景色壯觀。

不久,到達燕子口,這是一座巨大的崖洞,大岩石復卷而起,形成了一個巨型的燕子口,行人車子從這口中進入,巨大而深遠的石泂,全靠洞壁裂口透光而入,石洞長有半里,經過一長段黝黑的路程才能見到出口的陽光。洞外的懸岩上被水流和風力吹蝕成無數個壼洞,春天時群燕來此築巢,燕語呢喃,是這裏特有的景致,可惜我們來得不是時候,聽到的不是呢喃的燕語,而是呼呼的風聲伴隨着潺潺的流水聲。不過,即使是這樣,也早已教人為之陶醉了。

 

**

燕子口的旁邊就是陡峭的岩壁,下望是一條曲折的山溪,山溪曲折,流水激蕩,雖不是雨季,但也能感受流水的威力。溪的頂端怪石嶙峋,以前的很多武俠電影就是在此取景。

 

**

我們的下一個目標是慈母橋,這是一座形狀美麗的紅色大橋,此橋是橫貫公路越過寬闊的山溪的必經之路。這裏距離天祥約三公里,為立霧溪與其支流荖西溪的匯流處,在此可欣賞到陡峻的大理石峽谷景觀。青山幽谷、山明水秀,自古即是花蓮八景之一,名為「太魯合流」。慈母橋畔有座慈母亭,與慈母橋都是以純白大理石建造的。慈母橋的得名,傳說有二,一是說當年蔣經國督建橫貫公路,時日甚長,思念慈母,所以把此橋命名為「慈母橋」。另一個傳說是在建造公路的民工中,有一個是附近的居民,他的母親為了愛子能吃飽幹活,每天中午風雨不改地翻山越嶺地來送飯給兒子,人們感念慈母愛子的恩情,所以就將這橋叫做「慈母橋」。無論那個傳說屬實,都顯出了真摯的人性光輝,使這條公路更具人間温情。

橋頭的側邊有「慈母廟」,紀念天下的慈母,橋頭的一另側有巨石名為「青蛙石」,它是臨於立霧溪之上的獨立巨石,形如靜伏溪中的青蛙。青蛙石的中層為白色大理石岩,上、下層則為深綠色的綠色片岩,形態命名上稱為偃臥摺曲,造形相當奇特。石上有亭,遠觀宛如頭戴皇冠的青蛙坐伏在溪谷上。

 

**

我們在橋頭下車,漫步慈母橋,一邊欣賞那雄偉壯闊的風景,一邊沉浸在那充滿温情的傳說中。未幾,再登上青蛙石上的小紅亭,啊!這裏下臨立霧溪,這條溪是流水在大理石岩上沖蝕而成的,溪在曲折而狹窄的岩隙穿過,現在雖不是雨季,但仍可以感受那水流湍急的氣勢。

穿過慈母橋,不遠處就是岳王亭,藍頂白柱的涼亭是為了紀念民放英雄岳飛而建的。岳王亭的不遠處有小吊橋橫跨立霧溪,我素有畏高症,早年在温哥華遊覽行過Capilano Suspension Bridge 時,我雙腳酥軟,死抓着橋邊的欄杆,彎着腰眼不下視地顫抖着而過的窘態,如今還是記憶猶新。不過,怕歸怕,這次還是鼓足勇氣而行,只是兒子故意使壞,邊走着邊搖幌着吊橋,真教人有心驚膽戰之感。

我們的下一個目的地是天祥,天祥位於中橫公路東段,約距太魯閣19公里處。大沙溪與塔次基里溪在此匯集成立霧溪,經溪水長年侵蝕、堆積,造就多層開闊的河階地形。此河階地帶風景優美,兩旁峭壁聳立,河谷下切,地形壯觀,大理石巨岩林立,壯闊的景觀,令人嘆為觀止。初時,太魯閣族群居住在這裏,稱為「塔比多」,意思是「山棕」,從此可判斷早年這裏應長滿大量山棕,後來因為紀念「文天祥」而得名。

我們的車子穿過白色的稚暉橋,來到停車場。這座橋是紀念國民黨大老,蔣經國的老師吳敬恒先生(字稚暉),白色的大理石上拱橋,線條非常的優美。停車場側是梅圃,種了兩排蒼勁的梅樹,可惜未到嚴冬,看不到凌雪而開的梅花。

我們在停車場邊的一間餐廳午膳,山間餐廳,吃的是樸實無華的普通菜式,只是其中的炒野菜,算是頗具特色的。午膳後,在梅圃蹓躂了一會兒,稚暉橋就在眼前,遠處與稚暉橋成直角的那一條長橋,名叫普渡橋,橫架於立霧溪間,是通往祥德寺的一條通道。通往祥德寺的半山腰,一座白色的觀音像䇄立在青翠的山間,遠遠就能看得見,這座高二十六尺的觀音像,據說是世界上最高的室外觀音像,我想,和香港的大嶼山大佛,應是亞洲佛教的兩大盛景。白衣觀音對上的山間,是一座七層高紅色的天峰塔,一紅一白的塔與佛像,點綴在翠峰中,特別顯得炫目。

 

**

 

我們穿過稚暉橋,轉入普渡橋,走到橋的盡頭,是祥德寺的一座牌樓,紅柱黄頂,莊嚴鉅麗,據說這是用來紀念文天祥,紅柱上嵌着一幅對聯,聯曰:「祥光瑞雲九華峰,德業輝煌耀人間。」

牌樓的後面是高高的石梯,有數層樓高,我們捨級而上,氣喘如牛地終於走到山腰的觀景平台,從平台邊向下望,立霧溪就在腳下,奇石斷崖,起伏不絕,再望遠方,稚暉橋和停車場的整個山谷一覽無遺。群山圍繞的山谷中,點綴着的數座樓房,置身其中,幾疑仙居。谷中那座白色的建築物,是山中唯一的五星級酒店「晶英酒店」。我們原本想在山谷中的晶英住上一晚的,可惜客滿,只待下次有機會才再圓此夢吧。

從觀景平台再捨級而上,大約再走十來分鐘,就到了祥德寺的大雄寶殿,殿裏香火裊裊,在煙火在籠罩下,殿中那雄踞着十多尺高的佛像,也顯得面目模糊了。

我們並沒有進入大雄寶殿,只是漫步在殿外的廣場上,廣場的一側,一尊高三十六尺的金身地藏萻薩莊嚴地坐在四匹大象之上,像是俯視着人世間的一切善惡。遍植奇樹的廣場,邊緣的下面就是立霧溪,在此平視溪對岸的奇峰危石,瞰視山下的曲溪清流,真有「何似在人間」之嘆。

 

**

 

從大雄寶殿再向上行約十分鐘,就到了白衣觀音像,近距離看才知道那種高度,人站在其下,只到觀音像的腳底。再向上行數分鐘,就到了天峰塔,塔外的空地上,在樹陰下有石桌石椅,古樸而寧靜,坐在其中,如果手中有杯香茗,那就是神仙一般的生活了。塔高七層,成八角形,有旋轉梯階直達各層,每層都有小門以供遊人走到塔外的欄杆處憑高眺望,我們登上最高層,放目遠眺,四周的群峰起伏,四野的峽谷清溪縈繞,置身其間,頓有「念天地之悠悠」的感慨。

離開天祥,我們再到綠水步道。綠水步道,又稱「綠水合流步道」,步道位於綠水與合流露營地之間,步道長約1.6公里, 是日據時代「合歡越嶺道」的一段。 由於此段古道路況良好,景觀及生態皆相當豐富,因此國家公園管理處將它規劃成步道。路徑寬約兩公尺,大致維持日治時期合歡越嶺道的寬度,全線平緩易行,是條老少皆宜的景觀步道。

我們從綠水地質展示館旁的山路出發,前面已有三數行人在行,我們就遠遠地跟着,省卻了自己找路的麻煩。這是一段林陰小路,細碎石子混合着枯葉泥土, 散發出濃郁的古道氣息。腳下踏著的山路,曾是一、兩百年來,太魯閣族走出來的社路, 曾是太魯閣戰役時期的日本軍用道,曾是後來日警鎮守太魯閣區域的警備道路,以及聯絡台中州、 花蓮港廳的「合歡越嶺道」。這條古道反映了一百多年來太魯閣的歷史滄桑。走了一會兒,越過小吊橋,景觀突變,原本綠意怡然的森林小徑,一變而為險惡的地形,前面出現了 斷崖路段。 山徑緊貼峭壁而行,右側俯臨深不見底的懸崖。所幸崖邊設有鐵護欄,否則恐怕會讓人望而生畏了,即使如此,我們還是戰戰兢兢地走着。

山路脫離了斷崖後,原以為可以鬆了口氣,誰知迎接着我們的卻又是一座山洞,洞前的提示牌寫着「洞深30公尺,轉彎後即可見自然光線」。我們雖然沒有帶手電筒,但恃着四人同行,就大着膽前進。甫一入洞,眼前一黑,再也看不見任何東西了。我們手扶着岩壁摸索前進,黑暗中伸手不見五指,確也有點兒心慌,真怕有什麼東西突然從黑暗裏跳出。前行數十步,轉過彎角,驀然見到前面隠隠有光源射入,借着微微的光線,我們的步伐也可以加快了,不久,就行完山洞隧道,頓有海闊天空的感覺。

出得洞來,仍然是一段在斷崖邊闢出的窄道,左邊是望不到天空的崖壁,右邊腳下就是陡峭的斸崖,如果沒有旁邊的欄杆,真的一失足就直墜千尺的地面,往下直望,真的令人心驚膽顫。瞰視遠處,清溪曲流,萬千奇形怪狀的大理石塊露出水面,景色如畫,頓時使人忘卻腳下的危險,迷醉於那曲水清溪之中。

 

**

在這段斷崖的小路再走了一會兒,轉入了樹木青葱的小路,再走了十多分鐘就完成了這一段的路程。

七星潭是今天遊覽的最後一站。

七星潭又名月牙灣,在花蓮市東,雖名之為潭,但其實是一個被大大小小石礫所鋪陳的弧形港灣。我們在海灘旁的停車場下車,停車場中停了十數輛流動小販的貨車,販賣着各式各樣的小食,我們在一輛號稱椰子大王的小貨車處買了體型巨大的椰青,小販的檔主用鑽錐在椰子上開了洞,插入飲管,兩人一個分享。

這時已是黄昏時節,海灘的一個平台上有個歌者正在演唱,面前擺放着他演唱的CD,聽着他的演唱,圍觀者紛紛上前購買以示支持。

這時太陽正緩緩而落,雖然天空並不明朗,但黄昏落日的景致還是迷人的。我們在這裏的石階上坐着,邊聽歌邊觀看來這裏遊玩的各式遊人和落日的海天,顯得悠閒而和穆,直至暮色漸合才動身返回花蓮市。

 

**

*

第三天(11/3/2012)

今天是「太魯閣國際馬拉松」賽跑日,兒子夫婦在早晨六時就得出發前往參賽,我們樂得在酒店睡個懶覺,直到九點才起牀,盥洗完畢就到酒店的餐廳吃早餐。由於這家酒店的住客大都是從各國來花蓮參加賽跑的,所以餐廳靜悄悄的只得數位住客在吃早餐。

這是一頓豐富的自助早餐,餐廳的一邊是各式各樣的中式早點,另一邊則是西式的早點,我們在美國天天都是西式的早點,一旦來到這裏,當然是不能放過這些精緻的中式早點了。酒店座落在花蓮市的中心地帶,吃完這一頓豐富而又愜意的早餐,本來打算到處逛逛,但妻擔心兒子他們參賽回來找不到我們,所以就打消這個念頭,反正第一天來時已逛過了,所以還是返房間休息,上網瀏覽。

 

**

 

中午十二時許,聽到隔壁的房間有動靜,是兒子他們返來了。待他們沐浴後,四人落街遊覽,在一間叫做「無名」的麵店吃個簡便的午餐,那裏的半筋半腩牛肉麵很精彩,麵條應是自家手製的,彈牙而麥香撲鼻,比起在台北著名的桃源牛肉麵還要精彩。

跟着,我們在街上閒逛了好一會兒,在日間逛街,飽覽花蓮的市容,大街小巷,都是商店林立,人來人往的,好一片繁華景象。兒子按着電話的導航指示,找到了那間名為「花草空間」紙黏土藝術主題的咖啡店。說起這間店,頗有一段因緣,話說我們在第一天到達花蓮晚飯後在「西瓜大王」飲鮮榨果汁和吃西瓜,望見不遠處有間寵物店,看着活潑的小狗在籠中的舉動,令人為之精神震奮。這時,無意一窺旁邊,不遠處的一間小店的櫉窗陳列着各種精緻小巧的紙黏土製品,我們被那些栩栩如生的花草動物所吸引了,忍不住就步入店中。店子很小,四個人進去後顯得有點擠迫的感覺。但裏面精彩的藝術製品卻深深地吸引着我們,就在這窄迫的空間,我們一邊驚嘆一邊參觀,末後,店員遞了一張卡片,說是他們的紙黏土教室兼咖啡店中的藏品更多更精,邀請我們有空到那裏一遊。出得店來,抬頭一望門頂的小招牌,寫的是「花草空間」,而卡片的名字則是「花草空間咖啡館」。

行行重行行,終於找到了。很美,一排落地玻璃窗的外面種着挂着滿滿的紅花綠葉,坐在臨窗的地方邊品嘗香濃的咖啡,邊游目觀賞窗外的紅花綠葉,很有點歐陸的風情。

我們推門而入,裏面的優雅格調真的教人沉醉。咖啡館分成三個部分,沿窗的一列座位,藤製桌椅,枱面精美的小飾物,泛出一派悠雅的風致。中間是一間陳列小廳,琳瑯滿目的紙黏土藝術品,令人為之神迷。陳列廳後面又是一個起坐廳,樓層很高,牆壁上是用彩色小瓷磚砌成的富有童稚的壁畫,兩旁的櫃枱擺設着精雅的紙黏土製品,木枱上也有精美的小擺設,就連陳示飲料單張的小木彫也是難得一見的藝術精品。

店主就是當地著名的紙秥土藝術家,正在一旁教導小孩製作紙黏土作品,我們就坐在這裏品嘗店中的咖啡和小西餅。

 

**
*
**

喝着濃香的咖啡,品嘗着精緻美味的小點,游目四顧那些栩栩如生的紙黏土藝術品,我們就沉醉在這藝術的海洋中。這種格調那裏是販賣咖啡的店鋪,簡直就是一個舒適的安樂窩,難怪沿窗的數位男女,面前一杯咖啡和小點,手中一本書,就在那裏安適地享受這難得的悠閒。

飲完了咖啡,兒子夫婦和妻三人預約做全身按摩,我對此頗有抗拒,所以獨自留在酒店上網。待他們做完了按摩,已是晚飯時間了。我們這次到一家名叫「賴桑」的日本料理,這家是旅遊宣傳單張上推薦的日本餐廳,所以到那裏進餐的遊客非常多,Sherry先去拿籌,打電話來通知我們大約還要等兩個小時才有位子。我們在酒店休息了一會兒,然後走到「賴桑」,門口等位的人很多,在門口很艱難地找到了坐椅,於是我們夫婦就坐着等候,兒子他們則到附近的街道遊逛。

真的要等接近一個半小時才輪到我們,坐定後細閱餐單,因為這裏的顧客太多了,餐廳只接受一次的訂單,如果叫的份量不够也不能再加叫其他的食物了,所以我們就只能一次叫了許多的食物,幸好食物仍是輪着上枱,還不致應接不暇。

 

**

 

***

這裏食物的份量很大,四個人叫了十多項食物,吃得不亦樂乎,終於捧着肚子離開餐廳。

因為我們在酒店的房間吃到了一種很好吃的沙琪瑪,Sherry問酒店的職員在何處可以買得到,晚飯後我們就按着地址尋找,終於找到了那一間名叫「慶春」的店鋪,買了數盒「百棗糖」的沙琪瑪。

 

第四天(11/4/2012)

早餐在酒店解決,因時間尚早,兒子說還有一間咖啡店頗著名,想在離開花蓮前去光顧,於是請酒店的服務員代召的士,趕到「春田咖啡館」。

這是一間有園林小花園的古屋,穿過小花園進入咖啡館,樓底很高,木柱上懸着吊燈,木桌藤椅,頗有古樸的味道。

由於時間尚早,咖啡館中就只有我們四個顧客,身為店主的夫婦見有客到,就殷勤地招呼我們。我們揀了靠窗的座位,點了飲料,就游目四顧,如果說昨天去的「花草空間」是精緻而充滿藝術氣息的咖啡館,今天這間「春田」則是古樸而充滿温馨的咖啡館。在備餐的櫃枱側邊還有一個小舞台,想是晚間會有歌手在此獻藝吧,想想都覺得很是温馨。再望咖啡館的木柱横梁,有很多名人影星的簽名,連香港的歌星李克勤都在横梁上留下了姓名,可見這間咖啡館的不凡。

對着偌大的空間,眼望窗外的花園,真有點兒悠閒的味道,可惜我們趕時間,不能慢慢地坐下品嘗杯中的咖啡。

匆匆喝了杯中的咖啡就離開咖啡館,店主還熱心地幫我們召的士,那種濃濃的人情味真的令人感動。

在火車站等候了約半小時,就登上前往台北的快車,結束了這一次的四天遊。<img alt="" src="https://lh5 description.googleusercontent.com/Xy9P0qMHkALQK3ITU9G0NARz6VkbOYFl-5tjAzAx7MDdBRKvbAwanhRFA-vYsSIZuHk9prgozthewKBfiOybAFjns6XM2lzUnC4NOIK31r4PM–9aYdKxY-O” width=”624px;” height=”416px;” />

4、台北印象記(四)––––九份一日遊

九份,又是一個令人摸不着頭腦的地名。據說在清初時,這裏的村落住着九戶人家,每當外出市集購物時,每樣物件都要買九份,後來,九份就成了這個村落的名稱,這個名字就一直沿用了下來。

九份位於台灣東北部,從台北開車前往,因為高速公路的關係,車程約四十五分鐘。這裏是臨海的坡地,整個小鎮就建在山坡上,建築物就像建在一層層的階梯上,形成了獨特的山坡階梯式的建築風貎。這裏早期因盛產金礦而興旺,後來又因金磺開採殆盡而沒落。直至九十年代初,因電影《悲情世界》在此取景,九份的獨特舊式建築、坡地以及風情,透過此片而吸引國內外的注目,也為此地區重新帶來生機,目前已經成為一個很受歡迎的觀光景點。

我們包租了一輛的士來九份,飽覽高速公路兩旁的景色。在進入九份的地界時,車子在山路上行走,一邊是廣闊的海洋,一邊是青翠的山峰,前望是層層架叠的房屋,高低起伏的座落在山坡之上。這種階梯式的地形建築,在香港中環的石板街、樓梯街就很是有名,只是香港是都市的建築規模,早期的建築物都是整齊的四五層唐樓,現在則是高樓大厦了。而這裏的則是小市鎮的形式,建築物都是舊式的二三層高的小屋,參差不齊,這可就更能體現出那種小鎮的風情。

車子來到九份老街入口,我們下了車,首先登上右手邊臨海的觀景台,從這裏可以遠眺海灣滎繞,狀如雞籠的基隆山,正前方是東海,左前方是一覽無遺的瑞濱及北海岸。由近而遠的岬灣就是深澳、望海港、八斗子、碧砂漁港、和平島、基隆港、野柳岬和最後面的大屯火山群。我們跟隨着亭中的指示牌眺望,指認着遠方的各個港灣鳥嶼,眼前的海洋景觀,頓使人心胸為之一寬。

觀景亭不遠處的斜坡上,就是著名的九份老街的入口處,今天是星期天,所以遊人特別的多,中、日、韓、歐美的遊人把這個小鎮擠得水洩不通。

 

**

 

九份老街沿着山坡而伸延,街道非常的狹窄,兩旁的店鋪林立,街道僅可容四人通過,當兩旁的店鋪有人站立觀賞時,中間的通道就只容二人通過了。遊人的眾多,店鋪的林立,街道的擠迫,就形成了九份老街與別不同的熱鬧氣氛,成為了這裏一道特別的風景線。

兩旁的小店鋪大多是出售當地及台灣的土特產,大部分都是各有特色的食物,店鋪的擺設各顯心思,貨品的裝璜精美,難怪遊人都在各自喜愛的店鋪駐足選購,無論是送禮自用,都是不錯的選擇。

 

**
**

沿街的小店鋪數目以百計,展銷的各地土特產種類繁多,甜的、咸的、酥的、脆的、硬的、軟的、熱的、凍的,既有山珍,又有海味,真的是多的令人目不暇給,我想,如果要把這老街上的食物試遍,那肚子不得不被脹爆不可。我們當然不會拿自己的肚子受罪,所以只選最有特色的食物來解饞,即使是如此,我們也吃了這裏的碳燒翡翠螺,碳燒鮑杏菰,花生雪糕,芋圓,還有兒時在香港戲院經常吃的碳燒魷魚乾。這些風味獨特的美食,也真的令人着迷。吃着吃着,肚子也就飽了,可是又覺得有些口渴了。

接近老街的盡頭,有條小斜路直通上面的豎崎路,這裏有很多觀景的茶館,我們來到一間聚品茶.製陶,茶藝於一身的九份茶坊。正好大家都有點渴了,於是走了進去。

入門的右手邊是一列正在火爈上的古樸灰陶瓷水煲,水煲後面的木架上陳列着裝着各種名茶的紅色陶罐。右手邊的前一列是一個茶藝工作間,陳列着各種精美的茶果及茶具,後列是展覽各種造型獨特,工藝精湛的茶壼茶杯。店的後端是優雅而古樸的品茗間,線條簡單的明式家具,闊大的空間,閒靜的氣氛,安坐其間,簡直是一種無以尚之的享受。

 

**
**

 

但我們並不在這裏品茗,從店的後面出口,我們走入了別有洞天的露天花園,這裹是一個種滿花草的露天平台,安坐其間,可以眺望到遠方的青山和大海,坐在這裹,一盅清茶,真的有點與自然契合為一的感覺,真的想不到在這遊人如鯽的九份老街,竟也有這樣的一個清靜閒雅的樂土。

 

**

我們揀了座位,穿着制服的漂亮女待立刻遞上了一本精美的茶點冊子,點了茶食,不久,她就將茶煲放在座位側邊的四方木架中,點燃了架中的爐火燙着煲中的滾水。不一會兒,她奉出了一套精致的白瓷茶具,把我們點的茶葉用茶勺取了些放入茶壼,向我們示範如何泡一壼美茶的方法。Sherry學着泡茶,將公量杯中的茶均勻地倒入四個白瓷小杯中讓我們品嘗。清香的茶香撲鼻而來,喝着芬芳温潤的凍頂烏龍茶,眺望着遠方逶迤的青山綠水,這是多麼寫意的一種生活!

這裏的器皿都非常的精致,甚至連女待遞給我們盛水給小狗喝的碗,都是描繪精美的淺海碗。我們喝茶的器皿,也就更不用說了,它們色如白玉,造型奇巧,微金的茶盛於其中,黄白相映,煞是賞心悅目。過了一會兒,我們點的抹茶蔴糬送來,青綠渾圓的蔴糬一字平放在白玉般的長碟中,份外顯得清麗可喜,咬一口蔴糬,軟糯的口感中,清澀的綠茶香,微甜的豆沙香滙成一片,再配上一杯香茶,真的是天衣無縫。我們雖已肚飽,但不知不覺間,還是將蔴糬吃盡。

在這裏消磨了一個多小時,煲中的水泡完了,一両特級凍頂烏龍也用去了一半,本來還可以叫女待再拿一煲滾水來,但看看時間也不早了,於是將賸下的茶葉帶着,沿着來路往回走,四人一犬,挽着沉沉的土特產,走到約定上車的地方,我們租的的士早就在那裏等候了。車行四十五鐘返回台北,結束了這一次多姿多采的九份之行。

**

 

**

3、台北印象記(三)––––烏來温泉

老覺得台灣的地名有些令人摸不着頭腦,這個烏來就是其中的一個。後來查了查,才知道這個地名的來由。

相傳在兩三百年前,泰雅族的勇士來到這裏打獵,當他們發現河邊竟然冒著陣陣白煙,並且不斷地湧出熱水來,便高呼「烏來」(泰雅語中的「冒煙的熱水」),這也就是烏來地名的由來。

烏來在台北市區附近,屬台北縣烏來鄉。這是山區,平均海拔在900至1400公尺之間,因為地勢高峻,雨量充沛,因此溪澗縱橫,瀑布特多。

這裏的景點很多,有烏來瀑布、信賢瀑布、烏紗瀑布、阿玉瀑布等,其中以烏來瀑布最為著名,在日據時期,就有著「雲來之瀧」的美名,其瀑布高達80公尺,寬約10公尺,當雨量充沛時,瀑布的水勢便會分成兩道飛泉自山谷撲簌而下,而山嵐雲霧瀰漫,總是令人心曠神怡。

內洞森林遊樂區,這裏有著濃厚的泰雅族風味,再加上臨近的烏來溫泉形成了一條自然有趣的玩樂路線。內洞森林遊樂區內有森林、瀑布、水潭、溪流、淺灘等景觀,非常適合從事生態觀察、森林浴、健行、賞瀑、賞鳥、賞蝶、賞蛙等自然休閒活動。園區內設施規劃完善,有休憩涼亭、觀瀑橋、賞遊步道、森林浴場、野餐區等,暖溫帶天然闊葉林及豐富多樣的蕨類植物漫山遍野地長着,步行於此充滿綠意,因此成為了台北地區著名的踏青景點。

雲仙樂園是另一個著名的景點,園區海拔高度為五百公尺,因為在雲霧帶中,時常有雲霧飄渺的景色,蟲鳴鳥叫、綠意盎然,不同的季節有著不同的景致,是烏來地區極為完善的休閒樂園。雲仙樂園規劃有原野體能鍛鍊場、森林游泳池及高爾夫揮杆練習場,並有生態導覽解說服務,以及最為著名的高空景觀纜車,高空景觀纜車全長為382公尺,單次可搭載九十一位乘客,遊客可乘坐高空纜車徜徉在山林美景之間。

***

觀光台車是遊烏來的另一節目,台車建於1928年,最早的功能是載送伐木機組及木材,後在1951年公路通車後許多民眾前往遊賞,便發展出以人力台車運客至瀑布區賞景,後因遊客漸多,林務局於1974年將台車動力機械化,有如小型的觀光火車。目前僅行駛於老街至瀑布區的路段,全長為1.6公里,單趟只需十分鐘時間,是烏來瀑布的特色之一。遊客在搭乘觀光台車可回味鼎盛時期的烏來,沿途還有許多大自然美景相伴,別有一番風情。

烏來山地民俗文物館,館中收藏泰雅族、賽夏族、布農族及阿美族等台灣十族的原住民文物及生活器具,包括服務、獵具、工藝品及住屋實物等共一千三百多件,並有原住民傳統歌舞表演,是一座蘊含豐富原住民文化的場館。

洪荒谷鄰近烏來水壩下游,因此段的溪水遭水壩阻擋而水量驟減,因而露出溪底大片的岩層及石堆,遍布紅褐色及灰黑色的裸岩,形成原始粗獷的洪荒氣息,因此稱為「洪荒峽」。

**

 

烏來緊隣台北市中心,景色優美而集中,最宜來此作一日遊。這裹四季都美,每年一至三月的春天櫻花盛開,滿山滿谷的櫻花,點染着青翠的山谷,是賞櫻花的理想地方。夏日綠陰蔽野,飛瀑挂天,每年的七月份,這裏的原居民泰雅族舉行的「烏來泰雅文化祭」熱鬧展開,七月的每個週六、日都會舉辦相關原住民活動及歌舞表演,成為了遊客不可錯過的民俗生活體驗。當然,遊客也可以到雲仙樂園享受森林浴,也可以到溪邊在清澈見底的溪水中嬉戲。至於秋冬季節,更是來此泡温泉的好日子。

我們這次去烏來,單純是為了泡温泉,享受一個悠閒的周六下午,至於觀賞風景,那就留待下一次來台北時才抽一整天的時間來此卜晝卜夜吧。

星期六午飯後,從台北新店乘搭新店客運「台北 -849- 烏來」,離開市區,進入山區後,車在崎嶇曲折的山道上飛奔,半個小時,終於到達烏來總站,右邊是風光如畫的南勢溪對岸,左邊不到半里處,是遊人如鯽的烏來老街,前面的攤檔正燒烤着這裏著名的烤山豬肉腸和烤玉米,兒子夫婦站在攤檔前選擇美食,我和妻則站在老街的入口處飽覽遊人的千姿萬態,這時,兒子遞了一串烤山豬肉腸給我,嗯,煙韌而肉香四射的山豬肉,伴隨着微焦的碳香,風味雋永,堪稱難得一嘗的小食,可惜妻是回教徒,無法領略這種山間特產的佳味了。

步過攬勝橋,走到温泉街,我們選了街上最具規模的「明月温泉」,乘電梯直上接待大堂,入目全是用檜木彫製的桌椅和大木樽擺設,寬蔽的大堂流淌着一派古樸風味,由大堂側的出口走到一列半露天的茶座,在此眺望,腳底下是蜿蜒的南勢溪,遠處是崇山峻嶺,山腰的雲仙宮宛在眼前。在泡完温泉,安坐在這裏嘆杯咖啡,應是人生不可多得的享受。

 

**

 

我們在小茶座坐了一會兒,兒子夫婦走來叫我們離去,他嫌這裏的貴賓房不够高格調,於是離開温泉街,再走了好一會兒,來到了號稱目下烏來頂級的温泉酒店––––馥蘭朵烏來渡假酒店(Volando Urai Spring SPA Resort)。

兒子夫婦到服務台辦理租房手續,我們則坐在服務台側的一個小廳中等着。這個小廳面對清溪翠巒,落地玻璃窗外的山水一碧,安坐廳中就可欣賞那如詩如畫的美景。廳的正中,一個原木架挂着一面大銅鑼,上面還配着六個小銅鑼,廳的另一側近露台處也有一架以樹根為座,上面的原木枝椏如龍飛騰的木架,架上挂着七面銅鑼,再加上檜木的彫飾器皿,顯出一派原始粗獷中又帶雅靜的氣派。近露台的玻璃窗前,錯落有致的銅製荷葉散落着,配合着外面的翠巒碧水,自有一種風致。

我們從廳的落地玻璃門走到外面的露台,露台正臨溪面,腳下正踩在清澈的溪水之上,眼前葱翠的層巒叠嶂牆立,置身其間,大有人在畫中,人在仙景中的感覺。

正在目迷神馳之際,突然「噹」的一聲鑼聲,喚醒了沉醉的我們,轉身一望廳內,原來有個小孩貪玩地拿起木架旁的木棰往大鑼上敲了一下,那低沉而又亮嘡的銅鑼聲在空中迴響,就如遠古的戰魂低回的呼喚。我們走入廳中,正想走到鑼架去研究那仍在空中微顫的大銅鑼時,兒子夫婦已走來找我們。

我們在服務員的引領下,分別進入泡温泉的客房。房的面積頗大,入門是一張King size的雙人牀,再過去就是一張上有鏡架的小長枱,枱上有兩碗冰花杞子銀耳燉湘蓮的糖水及飲用的礦泉水。再向前是一個高約尺半的雲石台階,台階上橫鋪着闊有四尺的長木條席,台階的盡頭是一大一小的兩個小池,大的是温泉池,小的是淋浴池。池邊就是兩扇落地大窗,拉起窗帘,映入眼簾的就是剛才在小廳中望見的清溪翠巒。

我們首先品嘗了那兩碗糖水,清甜糯潤,確是糖水中的上品。稍事休息片刻,就開始享受泡浸温泉之樂。

温泉如尺寬的瀑布源源而下注入池中,泡浸其中,身體享受着温泉的熱能,雙眼望向窗外的山與水,身心兩醉,剛才的舟車勞頓也盡在這温熱的泉中消除了。

我們享受了兩個小時的温泉,在身子好像輕了數十磅的當下離開了酒店。

 

**
**

*

2、台北象印記(二)––––圓山大飯店和大佳河濱公園

對我們這一代來說,台北的圓山大飯店總是帶了一分的神秘,這是因為它是由宋美齡主催而建,也是用來招待各國來訪的政要的地方,所以說,圓山大飯店是台灣的國賓館。以前,平民難得到來,而上層社會卻以來此餐會或飲個下午茶為榮,這有點像香港的半島酒店。

當然,在上世紀九十年代之後,圓山大飯店已揭去了那一層厚厚的政台色彩,它已逐漸平民化,一進飯店觀光或住宿已不是政要或上層社會的專利了。我們在去年一月份到台北作三日游時,就匆匆地到那裹一游,算是完成了一個心願了。返美後,妻在一篇文章中讀到圓山大飯店飲下午茶,吃當年宋美齡的最愛甜點紅豆鬆糕的事,心中很是羨慕,這次再來台北,必定要找機會再到圓山大飯店嘗嘗這道甜點。

圓山大飯店的原址在日治時期曾是日本人建的台灣神宮,由於地處的劍潭山山頭,突出於台北盆地之上,在風水學上地理位置極佳,而在飯店的中國式建築上採用相當多的龍形雕刻,故有人稱此飯店為「龍宮」;除採用龍形之外,亦有石獅、梅花等中國建築常用的圖案。

我們這次是去那裏午膳,一家四口加上了小狗,先把小狗放到寵物美容院剪髮扮靚,然後乘搭的士前往圓山大飯店。在飯店的前面是掿大的廣場,廣場的入口前是一座彩雕華麗的牌坊,入口處穿着制服的門衛問準來車的目的後再行放行,雖已開放為平民服務,但是仍保持了一種肅穆莊嚴的氣氛。入得牌坊,迎面而來的是飯店的主建築物,黄瓦紅牆的雄偉建築䇄立於藍天白雲間,向世人展示它的輝煌不凡。

 

**

*入得門來,那四層高的空間,那滿鋪紅地氈的地面,那寬闊堂皇的氣勢,令人有置身皇宮的感覺。大堂正中的那座三人高的蘭花球,更添了一重富貴高雅的氣派。我們沿着大堂正中滿鋪着紅地氈的梯階拾級而上,到閣樓的「圓苑」午膳。這是一間布置優雅的餐廳,供應着江浙名點,我們點了小籠湯包、素餃、牛肉餃、蘿蔔絲酥餅、油豆腐粉絲湯、青炒豆苗、豆沙窩餅,還有這裏極富盛名的雪花煎餃,當然,少不了妻所念念不忘的紅豆鬆糕。

午膳後,隨意在大堂瀏覽,大堂的一角正在展示着名酒拍賣,那別緻的酒樽都是難得一見的藝術精品;另一角,則是很多玻璃手工藝的展品,那一個個展示櫃中琳瑯滿目的色彩繽紛的藝術品,真教人目不暇給。

 

**

出得酒店大堂,我們沿着酒店側的小山坡漫步,這才知道酒店佔地範圍的廣闊,從酒店的主樓後面的兩側,各有一道長長的有蓋的空中走廊通向另一座大建築物,那是另外兩座酒店的客房及住客宴會廳,數座建築物之間的空地,是精美的園林,住客可在這裏徜徉休憩,這真的是鬧市中的一處世外桃源。

從這裹可以眺望到台北市區,台北的高樓大厦盡在眼底下,那舉世聞名的101,現在就在我們的眼皮下,山坡對下的一片廣闊的平地,就是我們游覽的下一站。

 

**

離開圓山大飯店,我們接了小狗Bear,乘車到大佳河濱公園。

大佳河濱公園在圓山大飯店對下的一片平野處,這個公園是基隆河截彎取直的河道所擴展出來的一大片平野,基隆河截彎取直後,南岸產生了一段長約12 公里的河濱綠地(原稱基河公園),經市政府開發建設為都會型綠化公園,其中又以中山橋到大直橋之間的大佳河濱公園最具特色,面積410,000 平方公尺。

進入園區,映入眼前的是一望無際、視野寬闊的大草原,給人如發現世外桃源般的驚豔。園內的主要設施––––大型噴泉水景,中央水柱最高達75公尺,壯盛的景觀、潺潺的水聲,令人心曠神怡;而氤氳的水霧,則使人覺得彷彿置身仙境。

整個公園的設計是以噴泉水景為視覺焦點,藉由水景高低強弱的視覺變化,營造水律動的特色。這個被命名為「希望之泉」的噴泉組合,主噴泉池直徑長達125 公尺,兩側還設置有噴水戲水池供給小朋友們戲水。噴水造型如盛開花瓣,陽光普照時,水柱映着陽光,幻出一道道色彩繽紛的彩虹。而水中彩色的照明燈在晚間開放,在夜晚時景緻更是迷人。一天四次的噴泉表演,每次兩小時,讓民眾能充份欣賞及感受大型噴泉的爆發力及震撼性。噴泉的水霧飄渺,光影明滅變幻的景象,為這明媚的公園添上了一份濃濃的詩意。

沿着河岸的親水草坪,除供人悠閒地享受溫暖的陽光與怡人的和風外,更是闔家歡聚、嬉戲的好場所。

大佳河濱公園除了噴泉地標、河濱景觀外,運動公園是另一特色,有多項設施可供民眾一展身手,鍛鍊強健體魄。園中有籃、網、羽、槌球場等運動設施,及環繞園區數公里長的自行車道,公園內還提供自行車出租,有大有小,無論男女老少都適用,或奔馳、或漫遊,休閒風味十足。

此外,這裏因河道筆直(此亦為「大直」地名之由來),適合衝刺競渡,為龍舟競賽的好場所,每年為紀念愛國詩人屈原所舉辦的端午嘉年華會––––國際龍舟競賽,總有眾多國內外好手來此參加盛會。在那段時間,公園內配合舉辦各項表演活動及園遊會,熱鬧非凡,是大佳河濱公園, 也是台北市一年一度的大型活動盛事。

我們入得園後,便前往自行車租賃處租了一輛四人坐的自行車,兒子夫婦在前面踩着,我們和小狗則安坐後面的車斗內,享受着在那數公里長的自行車徑中自由馳騁的樂趣。那一片片寬廣的草坪如棋盤般地分布在自行車徑的四周,眺望遠方,「希望之泉」正在噴射着,那如花瓣般的水柱直奔上了半空,遠處山坡上的圓山大飯店在水柱的遮掩下,只露出了尖頂的部分,在水花的掩映下,別有一番風致。

 

**

 

自行車行經一處大草坪,這裏正架起了一座大帳幕,工作人員正在安置舞台、音響和觀眾座席,想來今晚是有一場精采的戶外音樂舞蹈表演吧。

我們在草坪的自行車徑繞了一小圈,就直衝而下地到了河畔的親水草坪,在那河畔的自行車徑上奔跑,自行車徑的兩側,一邊是大草坪,一邊是筆直而寬闊的河道,清澈的河水映照着藍天白雲,四外杳無游人,這簡直就是一個令人陶醉的原野。

我們的自行車朝着噴泉的方向而行,終於到達了這「希望之泉」。噴泉座落在一個廣闊的圓月型觀泉廣場之中,偌大的廣場,只有我們四人一狗,直有獨天地之悠悠之慨。

這時噴泉正噴得歡,一排排數丈高的水柱,在風中變成了濛濛的氲氤水霧,遠近的景物在水霧之中,如新娘頭上披着一層薄薄的輕紗,美麗而神秘,令人為之神往。

我和妻坐着欣賞這難得的美景,享受着這難得的清靜與悠閒。妻說:「如果在飛花四濺的水霧中,能出現七彩的彩虹,那該是多麼漂亮的景致。」話聲一落,啊,水霧中果然出現了一道斑爛的彩虹,由天空斜落到地上,這那裏是人間的景色,不,這是仙景啊!妻抱着小狗,快樂地指着眼前的彩虹,笑着叫着,懷中的小Bear奇怪地斜望着妻,牠小小的心靈中或許正在奇怪:怎麼Grandma如此的失態?

 

**

*

結束了河濱之旅後,在捷運圓山站側的花博公園的入口廣場正舉辦着全國農特產品展銷會,一百多個展覽的攤檔,陳列着各式各樣的農特產品。我們當然不能錯過這熱鬧的場景,於是逡巡於品種繁多的展覽場,試吃着各攤檔的農特產,酸甜苦辣,各擅其味,我們邊吃邊買了自己喜愛的農特產,黑金剛花生、黑芝蔴蛋卷、黄金菠蘿、紅肉火龍果,一抽二袋的,可謂收穫良多了。

出得農特產品展場,右手邊的長廊廣場又有另一場展覽––––「好客米食嘉年華」。百多個攤檔展示着各地方特色的熟食,香噴燌的烤肉味撲鼻而來,可惜肚子實在裝不下了,只得望着各種特色美食興嘆,不過,兒子還是敵不過那烤肉的引誘,在那檔用大木桶燒碳烤炙的「原木燒烤 」買了一份烤肉,就在附近的長椅上美滋滋地分着吃,肉香帶着碳香,為我們的這次出游譜上了完滿的句號。

 

**
**

1、台北印象記(一)––––中正紀念堂

第二次遊台北是去年十一月的事了,事隔近十個月,但記憶猶新,因為在那裏住了接近一個月,與兒子夫婦共聚天倫的喜樂,總是教人從心底裏發出歡笑的。

這一天,兒子用小車載着小狗,伴我們到台北的中正紀念堂游覽。從捷運的中正紀念堂站出來,迎面而來的是那一片廣闊的花園廣場,以及坐落在廣場中的兩座宏偉而富有中國宮殿色彩的建築物。這是台灣首座國家級文化區––––兩廳院(國家戲劇廳,國家音樂廳),是台灣表演藝術最專業的劇場,也是台北重要的觀光地標,二座主要建築融合中國宮殿式樣,搭配黃瓦飛簷、紅柱彩拱,氣勢典雅壯觀,構築出優雅而富藝術情趣的生活空間。

我們三人一犬,沿着花草榮盛的曲徑而行,沿街道的燈柱上挂着一面面的小彩旗,宣傳着劇院和音樂廳正在上演和即將上演的節目,頗有節日的盛況。在飄揚的小彩旗中,發現了中國鋼琴家李迪雲的獨奏音樂會,對這個鋼琴家,我由他的獲奬開始就注意了,也聽過他的演奏錄音,印象頗佳,如果在異地能够聽聽他的獨奏會,那應是一個不錯的機緣,可惜一看日期,才知那已是我們前往花蓮的那幾天,真的是緣慳一面了。另外還有由余隆指揮的廣州管弦樂團的演奏會,舉行的日期雖然我仍在台北,但我聽的多數是世界第一流的樂隊,所以對此興趣不大,不過由此而知,兩岸在文化交流方面已很頻密的了。

在繁陰的曲徑漫步,到眼的是一大片廣袤的廣場,儘管外面數條馬路的車如流水,但還是能感受到在這裏的一種寧靜、閒適。可能今天不是假期吧,偌大的花園,只有游人三兩,或在曲徑漫步,或坐在小路旁的長椅上悠閒地眺望,想不到在台北最繁榮的市中心,竟有一片如此令人愉悅的樂土。

我們走了好一會兒,終於接近在街道前的國家戲劇院(其實它座落在中正紀念堂的右側,只是我們從地鐵出口走來,它與國家音樂廳就變成了一前一後的排列了),在接近時,才更驚異它的雄偉巍峨。

黄瓦紅柱的戲劇廳座落在門前一片寬廣平坦的廣場上,潔白的大理石圍欄的正中是數十級的梯階引領着人們攀登到大堂的正門,大有登天朝聖的肅穆感覺,在它的面前,人顯得特別的渺小了。戲劇院的造型極富中國風格,屋頂類似北京故宮太和殿的造型,擁有台灣罕見的廡殿頂,圍繞建築四周有大型紅色柱廊羅列,紅柱頂是雕鏤精緻的青色牌坊,緊接着黄色的瓦頂,建築物予人的感覺是雄宏中帶着靈秀,莊嚴裹帶着華貴。

戲劇院的兩側也是平坦寬闊的大廣場,我們沿着右側的廣場走,遠方的牌樓書寫着「自由廣場」四個大字,穿過廣場,就是另一座宏偉的建築物––––國家音樂廳。

音樂廳的屋頂類似故宮的保和殿,尊位較太和殿略低,但與戲劇院相同為中國傳統建築外觀,深具傳統色彩,擁有歇山式屋頂、黃屋瓦、雕飾紅柱迴廊、及斗栱等皆展現出中華文化深厚的根基,那博大的氣派,精美的雕梁畫棟,真是教人望之神馳。面對着那在陽光下泛着王者之氣的黄屋瓦,那一排排高大圓渾的紅柱,那微微向天飛馳的斗拱,那精緻絕倫的雕繪,心中想着鬼斧神工的形容詞,真的,也只有這四個字才能形容眼前的建築。兩廳之間和四周,都是寬蔽的廣場,分成了四個區域,即:中央藝文廣場(Main plaza)、劇院生活廣場(Theater Terrace)、音樂廳生活廣場(Concert Hall Terrace)、小廣場(Terrace),不但陸續由兩廳院策劃主辦各項表演活動,也提供場地外租服務,例如廣場藝術節、知名交響樂團的戶外轉播、舞蹈和音樂的的戶外演出,讓民眾享受更多欣賞表演藝術的機會。維也納愛樂管弦樂團在國家音樂廳演奏時,廣場的戶外轉播聚集六萬多的樂迷,盛況空前,使指揮小澤征爾深為震驚地說:「我從未看過這麼多戶外的知音!」雖然無緣親歷這種盛況,單就傳說就已令人為之神往不已。

我們穿過兩廳中間的廣場,迎面而來的是中正紀念堂,它雄踞中間,國家戲劇院和國家音樂廳就分列在它的左右兩側,緊密地守衛着。

中正紀念堂在1980年建成,這是為了紀念中華民國總統蔣介石(卒於1975年),是台北最為著名的地標。

中正紀念堂設計時,即隱含豐富的象徵語彙。外表以藍、白二色為主,象徵中華民國國徽中的「青天白日」,紀念堂平面為方形格局,象徵蔣中正的「中正」,坐東面西,遙望大陸。仿效北京天壇和中山紀念堂的琉璃瓦八角攢頂代表八德,而隱藏其中的人形象徵天人合一。紀念堂正面共有花崗石84階、大廳階梯5階,合計89階,表示蔣中正享壽89歲。臺階中間為中華民國國徽圖案的丹陛,在中國傳統建築上,只用於宮殿或廟堂。

我們沿着園中的曲徑行着,在紀念堂的附近首先看到了一幅紀念堂的平面組織圖,使我們對這個紀念堂有了大概的印象。

 

我們繞到紀念堂右邊的側門入口處,見到一隊小學生正排隊進入,我們就在入口前的花園長椅上暫坐下休息片刻,邊喝着從側邊飲品機買來的瓶裝冰凍烏龍茶,邊舉目瀏覽四處,側門入口前一條長長的通道的盡處是「大孝門」的排樓,兩旁都插着青天白日滿地紅國旗,使人頓生肅穆起敬的感覺。

等到那群小學生入場後,我們也就跟着從入口進入紀念堂。這是大堂的第一層,寬的大廳有數處售賣紀念品及藝術品的店鋪,中正藝廊的走廊牆上,映入我們眼簾的是大型的海報「大風起兮––––民初知識分子文化救國歷程特展」。原來我們誤打誤撞地趕上了專題展覽,於是當然不能錯過,也就進入參觀。

展廳的入口的走廊展示着民初的一些刋物,入口處站着高與人齊的四位五四女青年,她們是林徽因、謝冰瑩等人的造像。進入展場,到眼都是一幅幅的書法對聯,書信手稿,一看作者,包括了傳斯年、蔡元培、胡適、徐志摩、陳寅格、于右任、沈尹默、林語堂、魯迅等人的手稿。當時西風東漸、新舊文化交鋒,國家正處於危亡存續的關鍵年代,知識份子秉持信念,薪傳教育文化火炬,憑著勇氣、理想和使命感,延續國家、國族的命脈,具體行 動除了積極創辦刊物,以傳播新思潮、鼓吹新文化運動外,亦試圖透過建立新教育學術機構及政治實踐等途徑,展開文化救國歷程,留給國人迄今仍然津津樂道且受 用不盡的精神文化遺產。「大風起兮雲飛揚,威加海內兮歸故鄉,安得猛士兮守四方!」在那個亂雲飛揚的年代,這些精神猛士正在孜孜不倦地為國家的生死存亡而努力,如今站在他們一幅幅手蹟面前,不禁聯想翩翩,神馳意往。

**

出得展覽廳,隔隣的介石廳門外貼着與「大風起兮」有關的一系列專題講座,可惜時間不湊巧,與這一場場的專家講座緣慳面。穿過大堂的另一邊,中正演藝廳正在上演歌仔戲,廳外的售票處有即場的門劵發售。小時曾有一個時期迷上各種地方戲劇,京劇、越劇、黄梅戲、福建高甲、台灣歌仔戲都有涉獵,其中對歌仔戲的《安安尋母》印象甚深,可惜那天的時間頗緊湊,未能入場一覩。

參觀了美玲藝廊和蔣公文物展視室後,我們乘搭電梯到四樓的銅像大廳,然後捨級至下一層,志清廳正有一個名家攝影展覽,我們也入內瀏覽了一會兒,然後再到采玉藝廊觀賞琳瑯滿目的各種藝術品,終於結束了中正紀念堂的參觀。

71、多倫多之行日誌

緣起:
大約兩年前,學兄楊昆岡找到了我的Blog,於是闊別了約十年的我們重新聯絡上了。他已從香港理工大學退休,現居於多倫多。雖說是退了休,但仍孜孜不倦讀書做學問,他給我的電郵,就常常提及讀書的心得,使我獲益良多。
昆岡兄是早我兩屆的學長,我入讀中文系一年級時,他已是三年級的大哥哥了,當時他是系會主席,我也被選為系會的副主席,在他的帶領下,我們系搞了很多的活動。這段期間,我從昆岡兄的身上學了很多,他那種擇善固執,熱誠待人,沉實淳厚,努力實幹的精神,一直影響着我。他從加拿大回流香港後,一直在理工大學任教,我在二零零一年返港,旭暉社員在城市大學教員餐廳為我接風,筵開四大席,當晚昆岡兄也在座,可惜人太多了,我們只能寒暄數語,未能深談,我一直以此為憾,如今因網絡的幫助而再次聯絡,真的欣喜不勝,我們一直在電郵中談人生、談藝術,談近況,不亦樂乎。
後來,又因他的關係而與在北美兒童文學創作頗有成績的學姐楊鳯清聯絡上,這是一年前的事了。她與昆岡兄同屆,在校時與我並不熟,但我對她頗有印象,這並不是因為她當年是系中的大美人,而是因為她也和我一樣,中學時就已在報章雜誌寫小說,所以有一份親切感。
也許是在異邦遇上同學吧,也許是大家仍然未放棄寫作之路吧,我們無論是在電郵或是在電話中,都談得很投契。她住在南加路連娜州,今年六月份會到多倫多參加親戚的婚禮,所以也約我順便到多倫多會面,並建議我住在昆岡兄的家中。我為之心動,電郵昆岡兄,他表示歡迎,並告知同系的舊同學也有數名在那裏,這數名同學在畢業後就沒有聯絡,屈指一算,都已將近四十年未見面了。也許是年紀大了吧,對會見久別的同學一事特別感到雀躍,這已是一年前的事了。
今年一月,鳯清學姐舊事重提,說她將於六月十五日抵多倫多,十六號參加親戚的婚宴,十七號與家人聚會,十八及十九號陪我們四處逛。我事前知道昆岡兄會於六月份偕同太太女兒返香港,所以不知是否可以成行,立刻電郵詢問,知道他已定於六月十六日返港,於是就對他表示這次不能成行,留待日後有機會再作多倫多之行。昆岡兄知道我約鳯清學姐的日程後,立刻到旅行社更改機票,將返港的日期推遟到六月二十日,我在他的盛意拳拳下,也就決定了行程,六月十日駕車出發,十一日到多倫多,昆岡兄一早就安排了緊湊的節目,除約另一校友畢友沛駕車陪我們到多倫多北部的風景區作兩日之遊外,又與他的三女兒一起陪我們作加東三日遊,只留下一天自由時間給我,另留下十八、十九兩天予鳯清學姐陪我們遊覽。
日程決定後,我就着手計畫前往多倫多的行程,研究駕車的路線及中途的住宿。三月底,兒子告知他和未婚妻將於六月十八日在三藩市進行結婚註冊,隨後遷往台北暫住一年以籌備明年春天在台北舉行的婚宴,當時我們也很矛盾,出席他們的註冊儀式吧,又將必取消了這次的多倫多之行,掃了大家的興;不出席吧,唯一的兒子的人生大事,將會為我們留下了一點兒遺憾。還是兒子體貼,知道我們一早已計畫了與舊同學重聚,不便因他的事而掃興,反而鼓勵我們按計畫而行,安慰我們反正正式的婚宴要在明年才舉行,註冊儀式只是一種法律的程序,何況未婚妻在台北的父母也不來參加,所以不必出席。經此一說,我們就堅定了這次的多倫多之行,在那裏的九日,淋浴在濃濃的友情之中,沉浸在綠水青山之中,也傾情於滋味的美食之中,可謂是收穫良多,令人沉醉,故為之志。

六月十日
上午五時就起了牀,許是久未駕長途車旅行的緣固吧!昨晚整夜輾轉難眠,早上起牀有些渾沌的感覺,心想要駕十多小時的長途車,還是有些擔心。
早餐後,六點正出發,因是星期天,路上車輛稀疏,也好,免得勞神。
喜歡駕車在美國的公路上奔馳,過了大城市,小鎮與小鎮之間都是廣闊的原野,各州的地形不同,所見的原野景致也不同,從家中駕車一直到威斯康辛州,沿途都是一個個繁盛的市鎮,還感受不到原野之美,一踏入Wisconsin,首先到眼的是一道寬闊宏偉的大橋,橫架Saint Croix River,視野當堂寬廣了,路直而闊,來回八線行車,氣勢磅礴,腳下不覺用力,車子以八、九十哩的速度疾行,嚇得妻立即提醒我「小心被抄牌」。過了廣闊的河谷三角洲,接下的是沿山勢而蜿蜒的道路,這段路的風景頗佳,上下行道路的中間是一片樹木青葱的小樹林,車向上行時,就如深入曲折的樹林中,頗有深山不見人,但聞車輛喧的況味;下坡時,居高臨下,眼底下綠野片片,一兩村屋農莊點綴其間,路中間的樹林,間或有一座小丘或是奇巖踞於其中,如人如獸的奇巖,為這綠陰夾道的公路添上了一層神秘的色彩。車子就在這公路上飛馳,這麼的經歷了大約四個小時,路面開始平坦寬廣,不經不覺於行了二百六十多哩,到達了Wisconsin的首府Madison,它雖不是Wisconsin最大的城市,但卻是該州文化、政治及教育的重鎮,著名的威斯康辛大學就是座落在這裹。這段的路面寬闊平直,八線行車,繁盛的車輛奔馳其間,你追我趕的,也真的要打醒十二分精神才是。
過了Madison,路面開始收窄,變成了兩上兩下四線行車,這是一片大平原,兩旁都是廣闊的原野,一大片一大片半人高的粟米田,在風下掀起了一層又一層的綠浪。再行了約半小時,看看已走了三百多哩,於是選擇公路附近的加油站,為車子加油,也乘機下車鬆動一下四肢。
在油站停留了十多分鐘,又繼續我們的旅程。十一時,我們離開了威斯康辛州,進入Illinois州的toll road,這條橫貫平原的收費公路寬闊而平坦,六十多哩長的公路,最窄的地方六線行車,收費站前後更是八線至十線行車。由於這是中西部前往東部的主要幹線,車輛的流量很多,雖是限速六十五哩,但所有的車都以八、九十哩的高速行走。可能是收費的公路吧,雖然所有的車輛都超速,但卻看不到警察捉快車的鏡頭。
風馳電掣地飛奔了六七個小時,跟着就是痛苦的塞車時間了。我們將要穿過芝加哥城,這是我一向視為畏途的地方,因為四面八方的車輛都要穿過這裏向東向西而去,在這裏,無論任何時間都塞車,我們是十一時半左右來到,望着遠處高樓穿雲的芝加哥dwontown,那種繁華鉅麗的氣象仍未能接觸得到,車子卻已死死地被塞着了,八線行車的路上,到處是一片車的海洋,我們只能一步一步地移動,司機都打起十二分精神,既要顧着前面的車子突然而停,復要顧着後面的車子一不留神衝前,還要顧着左右二線的車子突然插入,真的是要耳聽八方,眼看四面才能應付得了。這樣行行停停,在那裏塞了將近一個小時才穿過芝加哥城。八條線的車子四散分成數十條線向四面八方馳去,稍一不留神入錯線,可就要再多行數十哩才能返回正途。
過了芝加哥城,又再可以高速行走了,我們越過 Indiana州,正式踏入Michigan州,到了九十四號公路的第一個rest area,這時已是下午二時了,我們就在那裏停下,選擇一處樹陰下的野餐枱坐下,享受我們從家中帶來的午餐:燒雞沙津三文治,卤蛋、燒雞脾,當然,還有我們所鍾愛的櫻桃。這個地方叫做New Buffalo,有一座燈塔,範圍頗大,在樹林中散落着很多野餐的枱椅,旅客中心除了厠所外,更有兩座大廳,攞着一列列的沙發以供長途車司機在那裏小睡片刻,休息站的一邊還有一個兒童遊樂場及狗公園,很多一家大小的旅客,大人在樹陰下邊進餐邊閒談,小孩則在遊樂場嬉戲着,這哪裏像是駕遠程車的過客,簡直就是郊遊的去處哩。
中途休息處
飽餐一頓,飲着冷飲,在樹陰下放眼四望,也是解除旅途疲勞的上佳良藥。我們在那裹休息了大半個小時,然後就精神抖擻地再踏上征途。九十四號公路是美國貫通東西的一條主要公路,在密芝根州的這一段路面補補釘釘的,好在路直而平坦,限速七十哩,但所有的車輛都以八、九十哩的時速行走,車行非常的順暢,這條路行了一百四十多哩,然後就轉入六十九號公路,這條公路真的很美,依着山坡而建,東西兩條行車線一高一低地分成兩層,中間的小樹林青葱可愛,行走其間,就如在一條綠帶子中走着,充滿了詩意。我們在進入六十九號公路不久就要入油,結果從出口進入了一個寧靜美麗的小鎮,在那裏行走着,兩旁是一間間的小屋舍,還有圖書館及一間社區大學的校舍,就是遍找不到油站,後來經過了一條兩旁都有商店的街道,停在一間商店前一問,才知還要再行一小段路才有油站,加油而無意中走入了一處寧靜美麗的小鎮,這也算是旅途中的意外收穫了。
在這條公路上行走了一百二十多哩,先後經過了 Lansing,Flint等大鎮,這些都是密芝根州的汽車裝配地,很是熱鬧,我們原本想在Flint過夜,後來改變主意,駕多三十多哩,住進了Implay預先定的旅店。這時已是晚上八時(密芝根時間比我們那裏快了一小時),這天足足駕十三個小時的車,行走了七百多哩。

六月十一日

起牀盥洗淋浴後到酒店的餐廳吃了早餐,七點四十五分鐘繼續旅程,車子沿着六十九公路東行。這段公路既寬且平坦,兩旁的樹木青葱翠綠,在風中搖曳生姿,樹梢浴着朝暉,被陽光蒸成一片金黄,恍如披上了一層金色的半透明輕紗似的,朝陽從樹隙間透入,把樹林變成了一個迷離世界,蔚藍的天空白雲輕飃,景色很是迷人。
這裏離邊界僅三十多哩,在這條公路上行走了約半個小時,跨過那一道線條宏奇的鐵橋就是加拿大的海關,過關的車輛寥寥可數,我們很快就過了關。這時的六十九公路變成了加拿大的402公路,這是加拿大境內的公路,路速以公里計算,很是不習慣。因為是在異國境內駕駛,不知道當地捉超速的情形,加上不慣以公里計算,所以甫入加國,駕車時特別的謹慎,六十九公路限速是七十哩,我們全程多以八十至九十哩行走,402限速是一百公里,折算英哩只有約五十五哩,我怕被捉超速,初時只以六十哩的速度行走,只見後面的車輛紛紛超越而過,甚至連大貨櫃車也從我的旁邊風馳而過,於是膽開始大了些,加速跟隨前車而行,望望錶版,車速是七十五哩,相當於一百三十多公里(超速三十多公里),但眾車皆是如此的超速,可見此地捉超速的情形並不見嚴重。
在402公路行了九十多英里,再轉入401公路,這段路初時車輛也並不太多,直至到了London,Woodstock,Cambridge等大城鎮時車輛才多了起來,但仍能以七十哩的車速前行。這段路也行了一百三十多英哩,然後轉入407公路,這是一條電子收費公路,車子進入駛出都用電眼記錄,然後寄收費通知繳費。這條公路收取的路費價格頗高昂,每公里收費27仙,我們要在這條公路走三十六哩,折算為六十多公里,單就一程的收費就要十四、五元,再加上有所謂第一次使用的行政費,估計一程就要二十多元,比起美國的收費公路貴了何只十倍!(Illinois toll road 這樣的長度收費只是一元九角而已。)可能是收費高昂吧,本地人絕少應用這條公路,所以寬闊的路面上車子的數目並不多,所有的車子大多以九十哩行走(比起100公里的限速超過了40公里),所以,三十六哩的路程很快就到了,我們在早上十點半就已抵達昆岡兄的家中,比預計的時間提早了一個多小時。
到達
可能是比預計的時間早了許多,昆岡兄出外未返,我們吵醒了還在睡中的三女兒,雖是第一次見面,她那斯文優雅的氣質使我留下了很深的印象。我們在家等了一會兒,主人返來,原來他是外出購備明天我們到Algonquin Park的午餐。我和他十年未見面,妻和他更是二十多年未見面,但見面時仍是那般的熟絡,大家閒談了一會兒,安頓了我們的住宿,稍坐了一會兒,就與他的二女、三女一起陪我們到外面飲茶。二女活潑精伶,三女文靜優雅,座中有兩位美少女陪伴,當堂連心境也年輕了。其實到處飲茶吃的點心都大同小異,但這裏的老闆人頗風雅,將場地借予本地的藝術家陳列他們的書畫雕塑,標價以售給同好,所以餐廳的四牆掛滿了書畫,四周也擺滿了雕塑,像是一個小型的藝術展覽廰,厠身其間,像是也沾了點藝術氣息。
午茶後在家閒談了一會兒,各自入房休息,靜候晚上昆岡兄作東在魚樂軒為我們的到來而設的洗塵之宴。昆岡兄約了五位在這裏的同學作陪,不久,眾人陸續到來,全是四十多年未見面的同學,當年是風華正茂的青年,現在都已是兩鬢花白的人了。自畢業後一直都沒有再見面,如今在闊別四十多年後在異邦重逢,確是難得的綠份。眾人中,盧愛玲與昆岡兄同屆、畢友沛高我三屆,在校並不太熟,但隔了四十年後在異邦重逢,卻格外顯得親切,至於陳更生是與我同屆,但畢業後卻從未聯絡,也不知道她身在何方,至於她的夫婿張漢先,則是與妻同屆,只是他是外文系,因副修中文而結識,可能也因此而識得陳更生而締結良緣。從意氣風發的年代一別,四十年來經歷了無數的變化,大家都在人生的路上碰碰礚礚的不斷奮鬥,慶幸的是大家都能够有個不錯的家庭,有個悠閒的生活。
舊同學歡聚
我們興奮地交談着,由那些年的人人事事,到現今的生活情形,既緬懷過去書生意氣的大學生活,復感嘆人生的種種際遇,真的是樂也融融。菜式太豐富了,有每人一盅的鮑翅、七磅半的大龍蝦、五六磅的雙大蟹、清蒸雙石斑、黄金生蠔、兩種時蔬,辣酒煮蜆,再加上龍蝦羔炒飯,糖水,十個人即使是放量而吃,也剩下了一大半。我們不但是肚子沉甸甸的,心也是熱乎乎的,主人的盛情令我們深為感動。

六月十二日
昆岡兄安排了到多倫多北部的Algonquin Park的兩日遊,並勞煩畢友沛兄駕車陪我們前往,這是加拿大Ontario省最著名的一個野生生態保護區,面積比美國的Delware 州還要大。裏面有 11 個主要營地﹐19 條主要日間行山路徑﹐超過 2400 個湖和 1200 公里河流和大河﹐還有超過 2000 公里長的獨木舟路線等等。在此之前,我們在網上觀賞了Algonquin的風景相,那瑰麗絕倫的湖光樹影,已深深地吸引了我們,妻感歎說可惜我們去的時候不是秋天,否則的話,那層層叠叠的紅葉金枝,映着清澈的湖水,那就更是人間仙境了。
這裏離多倫多二百多哩,車程約四個小時。我們沿着400公路北行, 再轉入60公路,整個車程約四個小時。沿途頗不寂寞,我們天南地北的漫談,畢兄更滔滔不絕的講述他在加拿大數十年的職場見聞,真的是精采絕倫。談談笑笑,車子已開始往山峰進發,兩邊的山林葱翠悅目,路畢直向上而伸,遠遠望去,前面的路口就和藍天白雲相接,車行其間,就如奔向神仙國度一般。
兩邊的山林郁郁葱葱,路繞着山而轉,在路的兩旁,不時有繞湖而築的渡假別墅,湖上風帆點點,遊船三五成群,好一幅世外桃源!越向上行,景致越佳,難怪畢兄說他曾有個心願,就是當他百年之後,希望能將自己的一半骨灰撒向Algonquin,讓自己的靈魂永伴於這湖光樹影之中。由靈魂引起了鬼魂的話題,昆岡兄憶述他當年在敦煌參觀壁畫時的經歷,事隔數十年,在他娓娓道來時,仍能感受到那鬼火燐燐,陰魂陣陣的氣氛,雖在白晝,聽來還不禁有些頭皮發麻的感覺。
談談說說,旅途一點也不覺沉悶,四個多小時的路程轉瞬間就走完了。我們由西邊的入口進入公園的範圍,買了一日遊的門券,拿着地圖就開始了我們的遊覽。這條路線是集中了Algonquin風景最秀麗的部分,全長五十六公里,其間有九個露營的營地,兩個博物館,十五個行山小徑,兩條單車徑,三條滑雪徑及狗拖雪撬徑,還有野餐枱、餐廳及旅客住舍。遊覽車道在曲折的山間蜿蜒,大小不下二十個的湖泊分布於其間,我們的車子以極慢的速度行走,兩邊的景色吸引了我們的眼球,這邊看山,那邊看湖,還要看看路旁是否有野生動物經過?眼睛真的忙不過來了。
車子經過Algonquin Art Centre,我們進內參觀,裏面掛着很多藝術家的畫作和攝影作品,內容全是描繪這裏的風光和動物的生態,其中不乏佳作,只是標價也頗昂。我們在這裏瀏覽了接近一個小時,然後再向前進發。途經露營營地,畢兄帶我們到裏面轉了一個圈,因為仍未是旅遊旺季,所以來這裏搭營或是停泊旅行車的遊人不多,只見有些人把旅行車停泊後,在車簷上還掛了一兩盆花籃,架起小灶煮着咖啡,好一副樂也融融的現代隠逸圖。當我們車子駛過時,他們友善地和我們揮手示意,在這個充滿原野氣息的地方,人情也顯得特別的濃郁。
行行重行行,我們終於到達了預定野餐的Lake of Two Rivers,這個一望無際的大湖,湖水清澈見底,四岸是長滿了高大濃密的樹林的山𡶶,山林的樹影,藍天白雲的倒影映入湖中,葱翠蔚藍,就如一顆晶瑩鮮潤的藍寶石,因為天空時晴時陰,遠方的樹杪瀰漫着薄薄的霧氣,令人疑幻疑真的進入了仙景,湖中的鴨媽媽正帶着幾隻鴨寶寶蕩游着,也為這不帶人間煙火的大湖添了一絲生氣。
湖光山色
我們選了一處湖邊的野餐枱,把帶來的食物飲料擺好,四個人就坐在長椅上邊吃邊談邊欣賞眼前的湖光樹影,人生難得有這樣的閒暇,這樣的美景,這樣的遊伴,這真是彌足珍貴的一次野餐。
吃罷午餐,再繼續我們的旅程,首先我們到Algonquin Visitor Centre,這裏展示着Algonquin的發展史,在公園裏的各種野生動物、魚類和植物,參觀完展覽,我們走出觀景台,它座落在高山之巔,極目一望,啊!眼底一是一列高大而密茂的樹林,向左右伸延數十里,就如一條深綠色的長帶子,將兩座高山分隔了,嬝嬝煙雲縈繞在樹林的上空,雲無心以出岫,這悠閒的景象,頓使人俗慮盡消。我們浸醉在大自然的美景中,人在景中,幾疑自己就是神仙中人了。太美了,如果是在秋天,那紅葉遍野,綠帶子變成了深淺不同的紅帶子,那該多麼的美!
可惜座落在這裏的餐廳乃未開始營業,不能坐在露台上邊欣賞美景邊享受美食。裏面還有一個電影院,我們問工作人員何時播放,她表示隨時可以播映,於是我們進入電影院,偌大的一座電影院只為我們四人而開,我們欣賞一齣介紹Algonquin的來由、風光和生長在這裏的各種動植物的影片,然後再踏上征途,驅車前往Logging Museum,可惜要到六月二十三日才開放,於是再沿路而回,先後參觀了Canisbay Lake, Smoke Lake,也行了LookoutTtrail, Hardwood Lookout Trail兩條步行徑,既觀賞了不同面貎的湖光秀色,亦親身踏足於那古木參天的原始林徑,從高處眺望那令人神迷的崇山大林和那明艷動人的湖水映着樹影的美景。
下午四時,我們告別了Algonquin,沿山路而下,就在Huntsville過一夜。 Huntsville是落山途中的一個小鎮,沿湖的餐廳在湖畔設有很多座位,我們經過時就說要到那裏湖畔餐廳吃晚飯。
湖畔小餐館
在旅舍安頓好行李後,便駕車到湖邊,找了一間湖畔餐廳,坐在湖邊的露天座位,一邊瀏覽湖中的景色,一邊聽着餐廳現場樂隊的演奏,四人愉快地閒談着,樂也融融,只是太陽落山後,湖風頗勁,我們的單褸抵不了那冷而勁的寒風,只得轉移陣地,搬入餐廳的室內。
晚餐後,匆匆返回旅店,一天的疲勞在淋浴後全部消除了,輕輕鬆鬆地進入夢鄉。

六月十三日

早餐在旅店的小餐廳,這是一個很有家庭味道的小旅店,店主是印籍人,環境乾淨而温馨,因為不是旅游旺季,小餐廳中只有我們四個人,在這種寧靜的環境中,我們悠閒地喝着咖啡,享受一個閒適的早餐。
早餐後打點行裝,開始出發參觀白求恩故居。白求恩,加拿大籍醫生,為中國共產黨的解放事業而獻身,毛澤東文選中的老三篇《紀念白求恩》我老早的時候就已讀得滾瓜爛熟,如今有緣可以到他的出生地訪問,也算是緣份不淺的了。
白求恩的故居座落在Gravenhurst 鎮,在多倫多北部約兩小時車程,這是一個很繁榮的小鎮,我們在那裏的一位華裔工作人員的帶領下,參觀了這座故居的臥室、客廳、起坐廳和厨房,最後再觀看了一套記述白求恩的生平的紀錄片,對他的生平和為人有個較為全面的了解,有了這麼一個認識,也就較感性地認識了這一位偉大的國際人道主義者。
白求恩故居
參觀了白求恩故居後再往多倫多進發,我們在中午一點多鐘就到達了多倫多,昆岡兄老馬識途,建議到Richmond Hill的「半畝園」飲茶,這裏的南北小點都很出色,廣東式的點心吃得多了,偶然吃一次北方的點心,頗有新鮮感。午膳後返回昆岡兄的家中,執拾了行裝,淋浴後略作休息,又準備到外面晚膳了。

六月十四日

今天是昆岡兄三女兒的大學畢業禮,因為距家數個小時的車程,一輛車載不了那麼多人,所以我們就不趁熱鬧了,這一天,是我們到多倫多的唯一一天自由活動。我在前兩天就約好了一位以前樂隊的朋友,十數位公理舊學生相聚,所以也過得很忙碌。
早上,我們駕車到這裏著名的華人蒲點Pacific Mall,我們到那裏主要的目的是要到滙豐銀行用香港的恒生咭提取加幣,然後就在商場中走了一圈,因為這裏的稅比我們那裏高,而且所有的商店都大同小異,所以一向喜歡購物的我們居然沒有大量購物,這時才是早上十一點多,在外面吃飯似乎仍未是時候,但又不想在商場再留連,所以返回昆岡兄家中,中午就在他的雪櫃中取出前天在外面吃剩拿回的東西。
下午,陳建明來電,說她的丈夫將會來接我到她家中相聚。她是以前我在海暉樂隊指揮時的琵琶手,我在海暉期間花了不少的時間為樂隊撰寫合奏歌曲,其中編寫了琵琶協奏《狼牙山五壯士》,印象中是由她彈獨奏部分的,但她說不是她,是另一個女孩,我也記不清楚了。自從一九七五年她中大畢業後,我們就沒有再見過面,這次是我在來多途中,旭暉社友陳明鋒通知我她也在多倫多,所以我在取得她的電郵後約她見面的。雖說是濶別了三十多年,朋友見面仍是那般的親切,大家既談往昔的趣事,復談現在的生活概況,不知不覺兩個多小時就溜過去了,眼看時間不早了,還得趕我學生的聚會,所以就由她們夫婦載我返朋友的家中。雖說是臨別依依,但大家都經歷過四海為家的生活,堅信相見的緣份天定,所以還是瀟灑地揮手道別了。
下午六時,我的學生董偉明駕車來接我們到餐廳,這晚的餐聚共來了十個學生,他們分別畢業於一九七八年、八二年、八五年,一離開學校就沒有再聯絡過,轉眼就是三十多年了,幸得FB的出現,使我和他們重新再聯絡上了,他們在FB上看到我到多倫多的消息,立刻和我通訊,表示這裏的舊同學想和我見見面,我只有十四號晚上有空,顧慮到他們要上班,所以請他們不要勉強,誰知道他們在三天之內就聯絡了所有在多的舊同學,除了兩個同學在我到加的第二天要返香港,一位同學在當天晚上公司突然有事不能出席之外,其他的人都出席了,有一位女生丈夫病了,她特意載他到我們餐聚的餐廳附近的醫院,然後抽空來見面,坐了大半個小時後又匆匆趕去醫院接丈夫返家。同學們的熱誠使我們很是感動,在我印象中昔年青春活潑的青年男女,如今都已是兩鬂添白,臉上刻上了生活的痕跡的成年人了。
與學生晚餐
時間沖不走我們之間的感情,甫一見面,眾人就要考考我的眼力和記憶力,幸好我的記憶力仍不錯,全部記起他們的姓名,他們也驚訝於我的記憶力,話匣子一打開,大家就滔滔不絕地談起昔日在學校的種種淘氣事,憶念着昔日的良師,笑談他們為各老師起的花名,當然,還有他們的荳芽夢,他們的戀愛史(在移多的學生中,就有兩對是在中學時拍拖至結婚的夫婦),件件往事都透出了無盡的温馨,無窮的娛悅,看着一張張既熟悉又復依稀陌生的臉孔,聽着他們發自內心的歡笑,我也仿佛回到了三十多年前的日子,那時我剛畢業,懷着一顆對教育熱誠的心到公理任教,我經常和學生打成一片,如大哥哥般關心他們的成長,為他們的頑皮而嬲怒,為他們的進步而振𡚒,帶他們到野外活動,也領他們到我家中傾談,和他們建立了友誼,他們視我如師如友,所以在分別了三十多年,一見面時仍是那般融洽地無所不談。
歡樂的時間總是最容易過去的,我們這一頓飯一直吃到餐廳打烊才不得不分手,眾人臨別依依,我的學生陳致丹事後在電郵中對我說:「我深信那天晚上, 我們每一位同學都很珍惜能夠與您及師母相聚的機會, 亦給了我們一個好好的機會可以暢談”那些年”的趣事. 生活磨人, 歲月真的在我們每個人的臉上都留下痕跡, 很久很久…我們都沒有機會靜下來, 回憶過往的一切一切, 那天晚上, 卻勾起了我很多很多….在我記憶深處的往事!
其實從您第一年教我(是中二), 距今已經整整三十八年了! 希望不要再等另一個三十八年才會有機會再聚吧?」

六月十五日

開始加東三日豪華遊,昆岡兄和三女兒雲青陪同我們一起遊覽。
早上在指定地點集合後,全團五十人,安坐旅遊車,在導遊的講解下開始了我們的旅程。
我們從多倫多市出發,取道橫貫南安大略省的McDonald Cartier Freeway,安大略湖廣濶如海的沿岸風光令人陶醉,那一望無際的原野,點綴其間的三數農莊,與那散落在原野中的剛勁峻拔的花岡岩,組成了一幅寧靜和穆的世外桃源。要不是兩公路上車輛的飛奔提省我們身在繁華的現代,幾乎就誤以為自己置身在與世隔絕的仙景中呢!
車行兩個多小時,到達了英屬殖民地時代的加國古都Kingsdon,這是加拿大第一任總理麥當勞的故居,典雅的紅磚樓房與宏偉的花岡岩建築物相映成趣,在綠陰叢中的皇后大學顯得宏偉而幽雅,壯觀的舊國會大樓和英美爭奪戰的軍事堡壘及炮台,顯示這個古國都的歷史。
車子再行了一個多小時,就進入了加國三大自然奇景之一的「千島」風景區,千島湖在Kingsdon附近,它是大冰川時期的產物,座落在聖羅倫斯河中,與大西洋相通,共有大小島嶼1865個。湖中心的分界線將千島湖一分為二,南岸是美國的紐約州,家家懸掛美國國旗。北岸則是加拿大的安大略省,多數懸掛加美兩國國旗。
千島湖
我們乘坐遊船暢遊聖羅倫斯河,欣賞那數以千計星布在河中的小島嶼,在濃蔭之中顯露出一兩座建築獨特而精緻的房舍,這是島主來此渡假享受閒逸的居停,我們一邊瀏覽河上的千島,一邊傾聽遊船上的介紹播音,當聽到介紹那座著名的心形島(Heart Island)時,船上的旅客頓時引起了一輪轟動,為這內裏的愛情故事所動心。1900年,紐約酒店大王喬治·博爾特(George Boldt)買下這個島嶼,並投資2500萬美元,在此興建一座歐洲風格的古堡,作為獻給他的愛妻露易斯的禮物。但不幸的是,城堡剛建好,還在裝修中,露易斯竟於1904年病逝。鍾情的博爾特悲痛不已,遂令停工,並決定從此不再續建,也不再踏足此島。老博爾特死後,根據他的遺囑,此島交給了美國政府。
心形島
我們的船沿着心形島近距離繞了一圈,這是屬美國國界,帶有護照的可以登島一遊,島上的遊客友善地向我們的船揮手,在這美麗的愛情島上,人也顯得友善了。
繞過心形島,不久,看到了大小緊傍着的兩個島,一條小橋將它們連接了,這小橋的距離就是美國和加拿大的國境,它可以說是世界上最短的國界橋吧。它像一根肩擔挑着兩個島,大島是加國境,小島則屬美國境,聽說島主曾笑言,如果和妻子吵架,就跨橋過另一個國境避難。這對比心形島的纒綿愛情故事,島主未免太無情了。
最短國界橋
七十多分鐘的遊河就在沉緬在美麗的愛情故事中渡過,下船後繼續我們的旅程。
不久,我們到達了加拿大的首都Ottawa。我們首先參觀了皇家鑄幣廠,這是著名的紀念幣鑄造廠,以鑄造五個九(純金含量99.999)而馳名於世,我在香港時購買的十二生肖紀念金幣,英女皇訪港訪華紀念金幣,以及皇子大婚紀念金幣,大都出自這個鑄幣廠,如今能親歷其間,可說是一個難得的緣份。
接着我們到了馳名的國會山莊,那氣派宏偉,雕梁畫棟的建築,深深地吸引了我們。我們繞着山莊走了一周,細意地欣賞着各種浮雕的牆壁,矗立在廣場上的各座雕像,並走到山莊的後面,眺望渥太華全貎。
國會山莊
在離開渥太華之前,我們又參觀了加拿大文化博物館(Canadian Museum of Civilization),參觀那豐富的印弟安文化,對加拿大的文化地理也增加了不少的認識。從這裏外面的河畔眺望國會山莊最是美麗,隔着聖羅倫斯河,遠處山頭的國會山莊歷歷在目,我們在這裏盡情拍照,留下了不少的足跡。
國會山莊
傍晚時分,我們到達了加拿大第二大城市Montreal,住進了市中心的Sheraton,這是一個充滿法式浪漫的城市,眾人準備在晚餐後在城中溜躂,領略那法國的浪漫,我們則因為預先約了畫家樓寶善,晚飯後要造訪他,欣賞他的新作。
昆岡兄帶我們在街道上行着,街上行人眾多,但並不行色匆匆,大家悠閒地逛着,偶而也有一兩個街頭音樂家演奏着,為這街道添上了熱鬧。這裏多是法裔,男的還不覺怎樣,女的則與我們日常在美加接觸的不同,多是五官精緻,身型略顯纖細的。沿街的店鋪吸引着遊人,但我們卻無心觀賞,一來是肚餓急於覓食,二來是為了拜訪樓寶善,還得趕時間呢!雖說是趕時間,但也不能將就地就餐,昆岡兄說既來到了蒙特里爾,當然得吃法國餐,於是幾經周折,終於找到了那間酒店的接待介紹的法國餐廳﹣﹣Alexander。晚餐後,已接近十點,樓寶善的公子駕車來接我們,結果在十點半才到達樓府。
樓兄熱情地將他近半年的作品一一展示,我們邊觀賞邊談論,交換對畫的見解,與畫家對着他的作品談論彼此的見解,這確是一種寶貴的經驗,我們一口氣觀賞了他的六十多幅油畫新作,這時已是深夜十二時了,太晏了,不得不告辭。

六月十六日

Montreal有「北美小巴黎」之稱,我們早上的活動就集中在市區的參觀,先後到過號稱北美第二大天主教教堂聖約瑟大教堂,極具歷史價值的舊城區,依照巴黎聖母院形式建造的諾特丹大教堂,以及奧運會舊址,並乘纜車登上世界最高的斜塔鳥瞰奧運會場及遠眺市區全貎。隨後就驅車前往加拿大最古老的城市﹣﹣𣁽北克(Quebec)。
這是一座充滿濃郁歐陸色彩的城市,我們到的時候,剛逢這裏的單車比賽,街道兩旁滿是圍觀的人潮,當單車健兒馳過時,兩旁的人群鼓掌以示對健兒們的鼓勵,街上充滿了節日的氣氛。
我們的目的地是舊城區,車子在舊城區的古堡酒店廣場停下,下車後在鋪上長木條的廣場上散步,遠眺聖羅倫斯河風光,俯瞰一層層的城下街道。不久,在導遊的帶領下,我們從廣場的一端沿階級而下,開始了我們的觀光活動,那些向下斜伸的長街,兩旁的店鋪陳列着行行色色的貨品,七彩的旌旗和飾物掛在街道的上空,行人經過,就如進入了嘉年華會的會場般,熱鬧而新奇。在石板的街道的盡處是一個小廣場,廣場的一端是一間充滿古老情意的小酒鋪,另一端則是一座簡樸的小教堂,我想,昔日的人們在上教堂做禮拜後,就三五成群地在這裏的小酒鋪坐下歇息,進行他們的另一場社交活動吧。小廣場的四邊都是小店鋪,廣場的另一邊是一幅巨型壁畫,五六層樓的高牆,由無數的畫家集體創作,畫成了一幅幅古老時代的生活圖,遊人就在其下選取自己喜歡的場景拍照留念。好一個熱鬧的小市集!
古城街道
沿着街道四處逛,到眼都是畫廊,我們隨意地進入其中的一兩間參觀,感受那濃濃的藝術氛圍。接着,我們離開古堡酒店範圍,走向另一端的古城,這是北美保留得最完整的古城牆,我們登上城牆,迤邐的城牆如長蛇般的伸向遠方,古炮台就在牆頭,如蹲伏着一隻隻的怪獸在戒備着,為保護這古牆而獻身,我們在牆城休息了會兒,然後就會合其他的團友,乘車前往市中心的餐飲區,下車後沿着斜路向上行,兩旁都是食肆,在路邊的露天座位早已坐滿了進餐的顧客,有些餐廳的門口,更有打扮得花枝招展的女侍應站着招徠,正是車如流水馬如龍,好一片繁華的景象!
我們在一間預定的餐廳樓上,全團人佔據了整個樓上,我們四人選了一個臨窗位坐下,頭盤法國鵝肝酥香美味,入口即溶,頗有水準。跟着就是各自定的龍蝦和牛扒,都很有水準。我們一面飲着紅酒,一面品嘗那美味的食物,一面觀賞街外的景致,真是人生最大的享受。
飯後乘車返古堡酒店(Le Chateau Frontenac),這是歷史久遠的酒店,它雍容華貴的氣派,吸引了無數的政要下遢其間,我們分配了房間,就乘坐電梯來到自己的房間,房間的陳設典雅高貴,不愧是五星級居停。
匆匆淋浴,將一天的疲勞洗淨。妻因太倦了,而昆岡的三女兒也因有些傷風,所以她們都要休息了。我和昆岡兄餘興未盡,相偕到下面的廣場散步。
我們在廣場上沿着聖羅倫斯河畔,踏着鋪着長木條的地面悠閒地漫步,一邊觀賞這燈火爍爍的魁城夜景,一邊漫談着大家對藝術,尤其是他在法國留學期間所結識的兩個畫家–陳建中,樓寶善,由他們的畫中之情談到藝術家的赤子之情,再談及昨夜所觀賞的樓兄新作,這種夜間的閒談,是我們所欣賞的。行行談談,原來已在不覺間沿着登山木徑走到了小山的高處,我們在亭中眺望聖羅倫斯河的夜景,真有何似在人間之歎。
古堡酒店
不經不覺,已是深夜了。我們沿着原路而下,遠遠近近的燈火,就如萬千閃熠的螢火,為這靜謐的夜晚添上了一絲熱鬧。下到廣場,望見遠處的古堡酒店,在燈火的圍繞下,莊重之中又添了些嬌嬈,此情此景,將永誌於我們的腦中。

六月十七日

今天是行程的最後一天,車子離開魅北克,向多倫多方向而行。湖泊與大河錯落有致地分布在綠野遍地的大地上,廣闊的大地與天相接,望之令人心曠神怡。
車子在這迷人的大地馳行約四個小時,終於到達了今天唯一的參觀點–上加拿大民俗村(Upper Canadian Village),這是座落在安大略省的加拿大開國復古區,保留十九世紀維多利亞風情的「綠茵小鎮」。
上加拿大村莊
在這裏,我們看到了純樸而熱情的村民,他們穿着十九世紀的服飾,保持着古老的生活方式。我們沿着街道而行,磨房,紡紗間,鋸木廠,掃帚製作坊,鞋店,打鐵店,木匠店,小教堂,學校,農莊,旅館,麵包店,以及各種職業人的住所,星羅棋布地座落在兩條街道的兩旁,叮叮的打鐵聲,街道上載着遊人的大馬車,河汊上載着數十人的平底船,為這平靜的村落帶來了動感。
我們隨意地參觀了兩旁各式房舍,觀看用水力磨穀的磨房,紡紗染紗的紡織廠,走入了熱火熊熊的鐵匠店,坐在小教堂中聽着聖詩班的贊頌之音,更走入了小學校做了一會兒的乖學生,行行重行行,走入了旅店的小餐廳,鎮上富有人家的廳堂,醫生的居所,還有村議會的樓房,更在村圖書館中觀賞了一幅褔手製的被面(quilt),在街道上眺望聖羅倫斯河的粼𥻘波光,牧場上的羊群牛群,還有小河汊上的船上遊人,這一切一切,置身其間,有如坐着時空穿梭機返回往昔的感覺。
小河輪渡
我們在那裏漫步着,整整的兩個小時一溜而過,後來在入口處的紀念品商店瀏覽了一會兒,就離開了這古樸的村莊,繼續我們返多倫多之路。
晚上七時許,我們返到了多倫多,這時竟落起了雨,我們多麼的幸運,三天的旅程都是風和日麗,直到結束行程時才落起雨來。三天的旅程,為我們留下了許多美好的記憶。

六月十八日

今天由楊鳯清學姐夫婦帶我們在多倫多一帶遊覽。鳯清在大學畢業後不久就遠嫁美國,從此一直未再見面,只是從校友會的刋物上得悉她目前在美國兒童文學創作中頗有成績,如今在異地相逢,可也是令人喜出望外的事。
她的夫婿Phillip是一個平易開朗的美國男士,一見面,話匣子一開就天南地北的談個不休,至於鳯清學姐,仍是如以往般的直率熱情,四十多年未見過面,只是這兩年在電郵中聯絡,但見面時卻全無陌生感,她還特地帶來了大學時代同學們一起遊玩的舊相片,因而勾起了不少昔日的回憶。
在來多之前,她一直說要帶我們到印度廟參觀,我們這次的遊覽就從印度廟開始。這座叫BAPS Shri Swaminarayan Mandir Toronto, 座落在多倫多市附近427公路旁。從遠處望去,啊!我們的眼球全被吸引住,轉不過來了。眼前是一座巍峨的白雲石大廟,寬闊的白雲石階級引領人們的眼光仰望線條柔和渾厚的大殿,以及拱柱頂上的十數座圓頂及尖頂的天面。白雲石在陽光下閃閃生輝,仿似天上的潔白宮殿,令人不由自主地湧起聖潔莊嚴的感覺。
印度廟
走近一望,嘩!所有的雲石牆壁、雲石柱梁,全都是雕鏤精美的圖案及佛像,原來這座廟的每片雲石,都是在印度用人手雕塑而成,全廟共有二萬四千多件,從印度運來再一一砌成這一座雄偉鉅麗的廟宇。
我們進入廟宇,在接待處除鞋後,拾級走上二樓,右邊的禮拜堂正在做着崇拜,訪客不能進入,我們只在左邊的穹型大堂參觀。這是一座三千多呎的殿堂,如蓮花瓣地分隔成五個拱頂,室內柔和的燈光時紅時藍,悠揚的梵唱從空中傳來,我們恍如置身於那和穆的國度,心境頓時平和了起來。
在一個如此柔和平靜的環境中,我們仔細地觀賞這座精致絶倫的殿堂,五個拱頂都用雲石柱支撐,雲石柱有五層,四面都雕上了精美的花紋圖案和神態各異,形像逼真的小佛像,拱頂也是雕滿了圖案佛像,柔和的燈光就從拱頂的隙處漏出,我們恍如進入了眾佛世界,在眾佛環繞之中,心情顯得格外的安謐。每個穹型殿中都供着一尊高與人齊的佛像金身,今天是兒子以嵐和曉亭在三藩市註冊結婚的日子,我們因事前計畫了此次的旅行,所以不能前往觀禮,現在能有機會參拜這各方神佛,於是我們都虔誠地對各尊佛像謨拜,祈求吾兒吾媳平安快樂,白首偕老。
我們在這裏停留了很久,Phillip是攝影「發燒友」,在裏面不准攝照,於是就到外面拍攝外牆的各種雕塑,也為我們拍攝相片,這樣地在外面逗留了近一個小時,然後興盡地離開這裏,繼續向另一個目的地–Casa Loma,多倫多著名的古堡進發。
這是一座由加拿大金融大亨Sir Henry Mill Pellatt 在1911年開始,花了三年的時間才建成的大古堡,共有九十九間臥室,內裏的陳設可以說是窮奢極侈之至,雕梁畫棟,甚至連木地板也是別出心裁,正反方向都有不同的向光面,而且全部不用釘或膠水粘貼,而是用入楔的方式鋪上,我們一邊參觀,既驚嘆於那建築的精巧,復感嘆於富人的窮奢極侈,可嘆的是,古堡的主人後來破產了,他最終還是不能保有這花盡心血建造的古堡,現在成為了人們憑弔的所在了。
古堡
我們首先在樓下的餐廳進午餐,然後才施施然地到處參觀,並幾經艱辛地爬上了古堡的頂部,從那裏細小的窗口眺望多倫多市全貎,再到地下的花園悠閒地坐着喝着冰冷的飲料,笑說現在我們也成了憶萬富豪,安坐在這古堡享受這夏日的陽光。坐了一會兒,我們又再到花園的各處,由Phillip充當攝影師,幫我們拍攝各種姿勢的相片,我們對着鏡頭扮演各種表情,大有回復當年風華正茂的意態。
參觀完古堡,再到Pacific Mall,這裏多是面積細小的店鋪,販賣着各式華人喜愛的飾物、衣衫、影音產品及食物,當然,更少不了大家所喜愛的小食。我們在這裏的一間中餐館吃了一個美味精緻的北京填鴨餐。

六月十九日

今天仍是由鳯清學姐夫婦陪我們到多倫多市區遊玩。
早上十時出發,一入downtown範圍,交通擠塞得要命,難怪一般人都視入downtown為畏途,我們是遊客,來到多倫多,連多倫多的市中心都未到過,似乎有點那個,所以還是冒着塞車而去了。
一入市中心,那高聳的 CN Tower(加拿大國家高塔)就在眼前,我們泊好了車,步行至多倫多的湖畔,長堤上遊人處處,也有些上班族買了午餐坐在長椅上邊望着湖上風光邊吃着,偷得浮生半時閒,這也是享受生活的一種方式。從這裏眺望寬廣如海的安大略湖,湖上遊船穿梭,繞着湖心島弋遊,對岸的房屋隠若可見,自有一番情趣。
我們沿着湖畔的廣場而行,這裏店鋪林立,還有一座半露天的舞台,我想,假日在這裏必定是好戲連場的玩樂之地。從湖濱向市內遠望,CN Tower和旁邊的體育館相依相傍,這應是多倫多市的地標了吧。
CN Tower
我們沿着馬路向着CN tower的方向走過去,在塔下由私人攝影師Phillip指揮取景,拍了一系列的照片,因為我們都有些少畏高症,不想貼錢買難受,所以過門而不入,並沒有乘坐透明的觀景電梯到塔頂觀光。
在Phillip的帶隊下,我們繼續步行,準備到Eaton Mall一睹這多城最負盛名的購物商場,天氣的確是太熱了,我們行得周身冒汗,於是在街頭的一間餐廳避暑兼吃午餐,坐在冷氣陣陣的室內進餐,頓時暑氣全消,真不想再動了,可惜餐後仍要繼續我們的征途,行行重行行,終於到了Eaton Mall,我們進入商場,只在那裏的長椅上坐着,懶於再到這裏的商鋪觀光了,其實北美的商場千篇一律,都是那些連鎖店,沒有甚麼看頭,何況它比起我們那裏的Mall of America來說,實在是太小了,加上走得又熱又倦,所以只滿足於到此一坐也就是了。
我們向泊車處前行,走到半途,望見香港貿易發展局駐多辦事處的所在,鳯清學姐的妹妹在此處工作,我們也就順便造訪,在那裏喝杯水解解渴,並隨意在裏面翻翻貿易發展局出版的眾多精美圖冊,大家寒暄了一會兒,又繼續我們的行程,路實在太遠了,天氣也實在太熱了,二位女士都倦得拖着腳走,終於走不動了,她們坐在路旁樹陰下的矮圍欄處,我和Philip就繼續步行十多分鐘才到泊車處,取了車,在城中一步一停留地,花了近一個鐘頭才繞到她們憩息的地方。
實在是太塞車了,原本還想到唐人街一遊,如今見到這種交通擠塞的情況,頓時打消念頭,取道返回昆岡兄的住處,又是一輪大塞車,幾經艱難才出得城,難為了Phillip,我們安坐車中打盹,他卻要打起十二分精神駕車,這段路足足花了一個半鐘頭才到。昆岡兄早已在家等候,一眾人又匆匆上車,到Richmond Hill的半畝園晚餐。
至此,我們五個人才正式一起歡聚,一邊談着昔日學生時代的趣事,一邊品嘗這餐館特有的北方名菜,這是歡聚宴,也是餞別宴,因為明天,鳯清和我們都要離開多倫多,返回各自在美國的居所了。
歡樂的時光飛快地過去了,我們邊談邊吃地消磨了足足兩個多小時,明天又是一整天的駕車趕路,所以也不敢停留得太晚,大家互道珍重,也就依依而別。
期望明年能再相約坐郵輪暢遊。

66、 試酒記

加州的紅酒質素頗高,釀酒廠集中在Napa, Sonoma二地,這兩個地方都在三藩市北約五六十哩的山谷,駕車需時只約四十五分鐘至一個小時,所以,這幾年每次到三藩市探望兒子,總要他駕車載我們到其中一個酒廠試酒吃飯,在那群山圍繞,葡萄青翠的環境下試酒進餐,消磨閒暇的一整天,誠人生一樂。

去年我們去了Napa,今年也就轉去Sonoma。Sonoma的名氣沒有Napa大,但那裏有些酒廠的出產,質素比Napa好,而且便宜。我們在中午十二半才從三藩市出發,一行三人一小狗,因是星期日,交通比平日暢通,一路瀏覽著沿途的山山水水,車行四十五分鐘就到了Sonoma downtown。這是一個很有獨特風味的市鎮,店鋪圍著公園而建,食肆林立,行人帶著狗兒悠閒地坐在餐室外的露天座位上嘆著美食醇酒,狗兒則在地上或躺或坐,或在地上四周覓食,人狗各適其式,樂也融融。

我們在前年也來到這裏吃午餐,在這裹流連了數小時,深為那種在純樸中卻又富有活力,繁榮中卻又富人情味的風味所吸引,如今故地重臨,更感親切。上次我們沒有帶小狗,在一間很著名的餐廳訂了下午二點半的位子來吃「午餐」,對那裏的美食留下了很深刻的印象;如今因為帶了小狗,只能找dog friendly的餐廳了,於是我們到了Sun Flower餐廳,我們坐在餐廳的後園,進食這餐廳最為著名的烤鴨胸三文治,果然名不虛傳,鴨胸烤得剛熟,一口咬去,肉汁豐富,鴨的獨特騷味混和著燒烤的煙火味,加上特校的汁液和鮮脆清甜的羅馬生菜和火箭菜,口感的層次非常的豐富,令人回味無窮。

午餐後,我們起程往釀酒莊參觀和試酒。這一次我們去的酒廠叫著Gundlach Bundschu (http://www.gunbun.com),這是有153年歷史,已經營了六代的酒廠。酒廠佔地230英畝,種植的葡萄園由山谷向山坡蔓延至1000 呎的高度。我們事先已報名參觀,原本Cave Tour 不能帶狗的,後來卻破例讓我們把小狗帶入酒窖,我想,可能是那個司機兼導遊的看見我們的小狗精乖伶俐,所以也就破例了,我們的小狗可能是這個酒廠唯一進入他們的酒窖的小寵物。
小狗Bear

我們到了山腳下的酒廠試酒室不久,負責帶我們進行酒窖之遊的司機兼講解員帶著我們坐上一輛由越野軍車改裝的越野車,車廂被改成兩排靠外的座椅,這一行除了我們一家三人一小狗外,還有兩個來自賓夕凡尼亞州的女士,兩位來自加拿大的男士。

車子向著陡斜高聳的田間小路行進,顛簸得如同坐著小搖籃,就這樣一搖三擺地向上而馳,車在泥路上奔馳,一股黑煙從車尾揚起,遮天蔽地的看不見了車尾的景致,當年讀《虬髯客傳》有所謂:「黑煙滾滾東向馳去」之謂,我想拿來形容現時的景像,再也恰當不過了。

司機充當著導遊,邊駕駛著車子邊向我們介紹講解,從他的口中,我們知道沿途的葡萄園,由於地勢高低,水土和受光都有分別,加上葡萄藤年歲的不同,所產的葡萄各自不同,而根據它們的特性,釀成不同品種的紅酒,這是一門很專深的學問,我們面對著一片一望無際的葡萄園,聽著他的講解,雖也僅是一知半解的,但也興味無窮。
葡萄園

車行約半小時,終於到達酒莊的最高處,司機把車子停下,示意我們下車,我們在高處極目遠眺,只見葡萄園一行行整齊的沿山坡而下,整個山谷都是綠油油的葡萄,看著這滿坡滿谷的葡萄,心中不禁湧起小時唱的歌﹣﹣《滿山葡萄紅艷艷》,那熟悉的旋律頓時在腦中響了起來:

    「(男)满山的葡萄哎红艳艳,
    摘串葡萄哎妹妹你尝鲜,
    靠近身边问一句哟,
    这串葡萄哎甜不甜?
    (女)手接葡萄哎放嘴边,
    颗颗葡萄哎情意绵,
    转过脸来答一句哟,
    早摘的葡萄还不够甜,
    早摘的葡萄哎不够甜哎。
    (男)东边乌云哎西边明,
    又想落雨哎又想晴。
    (女)花苞先要雨来洒哎,
    雨洒花醒天就晴,
    雨洒花醒哎
    (合)天就晴,雨天晴,亮晶晶,
    哥有意来妹有情,
    今年情意种下地哟,
    来年成树好遮荫。」

正沉緬在少年時代的輕狂之中時,司機從車廂中取出酒杯和紅酒,我們各取一隻酒杯,司機在我們的杯中注了紅酒,這是酒廠出產的Chardonnay,我們一邊品嘗一邊聽司機介紹,在葡萄園中品酒,這是一次頗特別的經驗。
山頂試酒

司機要我們走到葡萄園中,近距離觀看累累果實的葡萄,並隨意摘著葡萄嘗嘗,這些葡萄和我們平日在超市所購買的味道並無兩樣,只是皮厚了些而已。
葡萄

跟著,我們又再上車向山坡下行進,車子風馳電掣地馳向山谷的底部,在那裏我們又再摘取這些谷地的葡萄入嘴品嘗,老實說,我對這些不同高度的產品並分不出甚麼不同,可見我的味蕾還是遲鈍了些。稍後,我們又再上車走向在山洞中的酒窖。

這酒窖築在山腹中,清涼陰暗,有如戰時的防空洞。酒窖佔地頗廣,灣灣曲曲的數條走道,走道的兩旁整齊地擺放著橡木酒桶。走道的交滙處設有酒吧,酒杯和美酒早已陳於吧枱上。我們來到吧枱,司機已在酒杯上注入紅酒,介紹這酒杯中的紅酒,我們取上酒杯,隨意搖著杯子,觀賞玖紅的酒在杯中留下的酒痕,再湊到鼻前聞著酒香,然後細意品嘗,試完一種,再試第二種,接連之間,就試了三種不同的品種。
酒窖試酒
酒窖試酒之二

試完酒後,再在那裏隨意瀏覽了一會兒,然後再坐車返回山腳下的試酒室。在這裏,我們又再試了兩種不同的品種, 至此,這酒廠的六種產品都叫我們全試遍了。六種酒分別是:Chardonnay, Bewurztraminer, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Vintage Reserve。我對Vintage Reserve 特別感興趣,酒醇而厚,果味芬芳; 妻則徧愛Carbernet Sauvignon,雖沒有前者那般的厚,但果香味更濃。酒各有性格,所以也各有人所好。老實說,這裏所出產的六種酒,每種的水準都很高,每一種都值得品嘗。
在試酒室

這樣的Cave Tour每人收費五拾元,其實也算是物有所值的了,一個專業人士為你駕車解講,每人遍嘗六杯不同品種的紅酒,這五拾元花得並不冤枉,何況如果你加入他們的公司wine club,每年以八折購買它們四次的紅酒(每次四樽),那這五拾元就可以豁免了。這裏的酒並不貴,八折後平均三四十元一樽(Vintage Reserve則要八十多元一樽),每次連郵費也只不過接近二百元,這個價錢在外面根本買不到同樣級數的酒,所以,大部分參觀者都會做它們的member。

到了三藩市或灣區,千萬記得到Napa 或Sonoma 一行,花一整天在酒廠試酒,享受加州陽光,該是人生不能多得的經驗和享受。