76、菲菲八周年祭

 

 

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菲菲:

時間過得也太快了,轉眼間,你離開了我們已足八個年頭了。

在這段期間,我們的生活發生了很多的變化,唯一不變的,就是懷念你的心始終不減。

前天中午,當我做完運動返家時,Grandma正在Family Room觀看以前我幫你製作的DVD,經過了八年的時間,她終於有勇氣觀看你生前留下的影像了。

我一返家,Grandma就呼喚我一起觀看你的影片,熒幕中的你正因為咬破了Grandma閱讀的小說而畏匿在咖啡几底下,頑皮的你也知道驚怕了!後來又是你和Grandma玩着「波波」,守着龍門的活潑可愛片段。

其實,你生前活潑、精伶、頑皮、霸道的各個小節,都一直活在我們的心中,都一直是我們平常的談資,但是我們卻一再怕重睹你的影像,怕心靈承受不了重睹你生前的悲慟。所以,八年來,我們一直將你的這張錄影碟放在櫃中,不敢播放。

Grandma一邊觀看錄影,一邊傷心流淚,她只是不停地說:「我太想念菲菲了,忍不住要看看牠。」

菲菲,我們終於敢觀看你生前的錄影,這對我們來說已是一個進步了,以後思念你時,我們不但會拭拂你在Family Room的骨灰盒,還可以觀看你的錄影,無形中,我們的心又再次連在一起了。

菲菲,誰說時間可以沖淡思念?可以沖淡悲哀?八年了,你在我們的記憶中仍是那麼的鮮活!失去你的悲哀仍是那麼的濃烈!你在那裏是否也想念我們?

菲菲,最近我們在綱上聽到了歌星為他失去的愛犬譜寫的歌曲,我們是一邊聽一邊流淚,因為他的歌觸動了我們心靈最柔軟的地方,我想,我日後也應拿起筆來,為失去你的心情譜寫一曲,到時就由Grandma唱給你聽,好嗎?

菲菲,沒有我們在身邊,你要多保重。

––––Grandpa寫於菲菲逝世八周年翌日

75、致菲菲

菲菲

如果你還在的話,今天是你的十三周歲了。

去年十二月,是你Daddy和Mommy的結婚大典,慶幸的是我們在之前已將你的骨灰帶到台北,使你也親身參予他們的結合。是了,你最有資格參加他們的慶典,因為你見證了他們相識、相愛以至結合的整個過程。事後,Grandma的第一件事就是收好你的骨灰盒,帶你返回美國的家中。現在,你又座落在我們的Family Room,晚晚陪着我們在樓下看電視。雖然不是天天探看你的骨灰盒,也不是經常去觸摸骨灰盒,但知道你安詳地在我們的家中,心中頓時踏實了。

你離去了這麼多年,我們仍是天天記挂着你,天天談論你的一舉一動。可以說,你雖然不在了,但你永遠活在我們的心中。談論你,是我們的快樂,也是我們的哀傷,但無論如何,你已是我們生活中永難分割的一部分。

前一段日子,我們將你Daddy Mommy的一批結婚照放入那專為你而設的相簿中,Grandma翻看到你的照片,翻着翻着,淚水不期然地淌了下來,你的音容,一直是我們所翼望卻又害怕接觸的。不過,我們還是更喜歡經常望望你的相片,所以,我們在你Daddy以前睡的臥室的牀尾,懸挂了一個大相框,精選了你的八幅各個時期的照片鑲在裏面。現在,Grandma每天在那裏上網,天天都可以望見你各個時期的可愛樣貎。

菲菲,千言萬語也說不盡我們對你的思念,相信你在那另一個世界中,也時刻想念着Grandpa,Grandma,和你的Daddy Mommy吧。

保重!

Grandpa,二O一四年六月六日

12、樓寶善的油畫新作

 

 去年春,樓寶善兄將他的三十多幅油畫近作與我分享,精作琳瑯滿目,頓使人沉醉在畫中的湖光樹影之中,欣然選擇其中八幅,準備寫寫自己的賞畫感受。可惜去年的瑣事太多,不得不將寫文章的事擱下,這一擱就八九個月,直至上星期再欣賞他的畫作,那深 厚的藝術感染力再次令我文興勃發,於是執筆寫下這篇早已擱下的文字。

《沿河秋林》是12X24吋的小畫,可是畫面的張力教人忘記了它面積的小,那天、那水、那樹林,引領觀者忘情於那浩瀚的天地間,沉醉在那幽遠的密林中。

這幅畫的水平消失點定在左邊樹隙處,那是最遙遠的天邊,從這一點向前延伸至河面,河水折射天光,形成畫面最光點。從這一點向右延伸,是樹木蒼勁的一片密林的河畔,向左伸延的是短短的一脈原野上的樹木,一直伸延至河岸,形成一道短短的弧形。這樣一來,視線就更集中在右邊的樹林。

右邊的樹林是畫的主體,光從水平消失點的天邊射來,最右的一大片樹叢變成了黝黑一片,只餘最高處的紅葉反射從天而䧏的光芒,這一對比,營造了樹林深幽無際的氣勢。

樹的顏色,在淺綠、深綠之中,更突出的是紫色和紅葉的橘紅色,以顯示這是秋色撩人的季節。畫面前的一片河面,映着斑駁的樹影和藍天,就如一面晶瑩的鏡子似的。這秋的意境,我想蘇軾詩:「一年好景君須記,最是橙黄橘綠時」,正是這畫帶給我的感受。

這幅畫,畫面被河水、樹林填的滿滿的,但並不覺呆板擠壓,因為左邊樹隙的水平消失點將藍天白雲拉到無際的天邊,右邊深黑的樹林和河面,又將畫面帶到無盡的深幽。

《早晨的陽光》是一幅12X36吋的長方形畫,這種呎碼在油畫中並不太多見,反而在國畫中則較多。樓寶善這批新畫中,這種呎吋的有兩幅。

這幅畫的水平消失點定在小路陽光燦爛的盡頭,由這一點向兩邊伸延,左邊的面積只佔了畫面的十分一,是一叢遮天的樹林,黝黑的樹底和樹幹顯示出樹的高與天接,所以陽光難以從上照射到這裏。

由水平消失點向右而伸,共分成了遠近三層的原野,最遠的一層是數株松樹,浴在陽光下,反暈着模糊的藍光,與背後的藍天融為一片,也將畫面的深度拉到遙遠的天邊。第二層是中間的一列矮樹,它們浴着陽光,反射着耀眼的光彩,較遠的是綠中透黄,緊鄰着的一是株紅葉搖曳的楓樹告訴我們這是秋天,陽光不但浴着這組樹木,還照亮了它們地上的草坪,雖是秋天,但地下仍是碧草如茵,芳草連天而蔓莚,顯示了無窮的生氣。最近的一層兩株蔽天而生的高樹,畫面上只有它們的樹幹,那扶疏的枝葉已高得突出了畫面,但它們的陰影卻遮蓋了旁邊的樹叢,披着陰影的樹叢空隙又是蔚藍的天空,這就使畫面更具深度感。

畫面最精采處是中間的小路,在樹影婆娑下,小路的光影交織,這林陰之路,帶予人無窮的暇思,也使這林陰深處添上了一分可喜的生氣。

《湖邊景色》也是一幅12X36吋的長方形畫,這是最富迷離色彩的一幅風景畫。樓兄以前最善用紫色調,而這一批新作中,那紫中偏藍的色調更令人着迷。

和上述的兩幅畫一樣,這幅畫的水平消失點也設定在左邊湖畔與樹林的交結點上。這一點上的紅葉之上是冉冉而飄的白雲,直把觀者帶到了遙遠的天邊。從這一點左右伸延的是樹林密茂的遠處的河畔,綠的、紅的樹葉在陽光下閃着耀眼的光彩。

右邊的河岸一直向近前逶迆而至,雖是秋天,湖堤上仍是野花如織,與飄落的紅葉交織成一張錦綉的地氈。誰說秋色愁殺人?眼前的秋光明媚如春,帶予人們的是一種喜樂而滿足的情緒。

畫面最精彩的還是那一平如鏡,反映着岸上七彩斑爛的倒影的湖面,那光與影的反射,真的能把人帶到夢境中去,只愁這夢太短了,未能充份地領略畫家在畫中想告訴我們的深深情意。

如果《湖邊景色》的藍色帶給我深刻的印象,那麼,這幅《藍色戀曲》(24X30″)的藍色更使我深深感動。湖岸那一叢密林鋪天蓋地而來,在陽光的照耀下﹐樹頂都反射着令人迷醉的光芒。樹頂的葉色,受着強光的部分映出銀白,受光較弱的鄀分透出淺綠,淺綠銀白的葉子一直蔓延到天邊,顯出樹林面積的廣袤無邊。

樹腰以下受光較少,葉子的形狀與顏色也顯得較為清楚,受光的部分是淺綠,在葉陰下的是綠得變藍的色彩,在藍中又透出一絲紫,在樹叢中間夾雜着一兩點紅,向我們宣示這是一個迷醉的秋天。宋代冦準詩:「蕭蕭遠樹流林外,一半秋山帶夕陽」寫的就是這種意境。

最是令人夢廻牽縈的是林下的那一泓湖水,反映着岸上樹木的倒影,紅綠藍的色彩繽紛地印在水中,那種如夢如詩的景象,真的教人有戀戀不息的效果。我想,畫家把題目定為《藍色戀曲》,就是因為這水中藍色的倒影,就像是一曲教人在思想的夢幻中依戀不息的歌謠吧!

《藍色戀曲》是一闋夢幻的歌謠,那麼,這幅24X36吋的《詩般意境》就是一首帶引人們走入詩般的世界的抒情詩篇。

碧草如茵的草坪上,三株枝幹潔白的白樺樹挺立着,太陽的光輝照射於其上,反暈出青中透紫的色彩,那最受光的部分,葉子反射出放射形十字光的光芒,把我們帶入了如詩如畫的境界中。

陽光照耀着湖畔,那一堆堆的野花小灌木,浴在陽光下,也發出了耀眼的光芒;近處的湖面波光粼粼,一直蕩漾到極遠的彼岸。對岸的樹林綠葉參天,一團團的湛綠直撲上天,只在葉隙處漏出一小片一小片天上的白雲. 「豐草綠縟而爭茂,佳木葱蘢而可悦」(歐陽修《秋聲賦》)這詩一般的意境就充份地體現在畫中,難怪畫家會將畫題定為《詩般意境》。

《楓葉交響曲》是22X28吋的一幅畫。這畫給予人的震撼之深之大,真使人震攝於藝術的感染力。

畫面的正中,一棵豔紅似火的楓樹參天而立,突顯在樹林的前面。右邊露出了一角的藍天,說明光源是從此而來﹐而這一角的藍天,也突顯了天之高,樹之高。

參天的楓樹,右上角是受光點,在驕陽之下,紅色的樹葉變成了深淺不一的橙黄,中間夾雜了一絲一點的深紅,右下角背光的葉子,全成了一片豔麗的朱紅色。這情這景,不禁令人想起了杜牧的《登山》:「遠上寒山石徑斜,白雲生處有人家;停車坐愛楓林晚,霜葉紅於二月花。」眼前的景中雖沒有人家,但也足够人們靜坐而觀,直至夕陽西斜,久久不願離去。

畫家很注意細節的表現,畫面的最右邊那棵高樹,枝椏上的葉子已全脫落,這不但與那一叢枝葉密茂的樹林作一強烈的對比,為藍天留下表露的空間。同時,也向人們顯示這已是深秋季節的時序。

同是以交響曲為題,這幅《樹葉交響曲》的畫面結構和情調與《楓葉交響曲》完全不同。

畫面上鋪天蓋地的樹葉,在光源不同的角度下露出不同的顏色,嫩綠青葱,中間還夾雜着一朵一叢的野花,這些枝葉花卉,全部是面目模糊,輪廊難辨,從葉叢中露出的三兩枝椏也是傾斜不定的,這正是表現狂風如虎,直把漫天的葉子掀起,畫面充滿了動感。正是「驚飆拂野,林無静柯」。

地上的小徑碧草蔓生,不知名的野花也正開得歡,右面一小角,露出那反映着陽光的湖水。這是一幅春郊野趣圖。

厠身其中,人們不但可以徜徉在那「野芳發而幽香」的山野間,領略那湖水如鏡,綠葉繁蔭的山中情趣,忘卻繁囂的世俗塵事。同時,那令山間枝葉飄飛的山風,那涓涓的流水,還有那從叢林中不時傳來的鳥鳴獸啼,這不就是一曲令人百聽不厭的交響曲嗎?

樓兄住在山清水秀的聖羅倫斯河畔,天天在山中蹓躂,這山水之美,在畫家的心中早已植了根,所以,能有如斯的體會,能在筆下表現出那大自然的交響曲,這正是藝術家對自然的一種回饋。這畫,就是藝術家與大自然「天人合一」的成果。

如果說以上七幅畫都是不帶一點人間煙火的仙景,那麼,這一幅《河邊人家》就把我們從天間帶回了人間。

密林後面是一座二層高的白色樓房,聳立在林木掩映之間,這是一處世外桃源。

屋外是長滿綠草紅花的斜坡,斜坡下是古樹參天的河畔,河畔的岩石在陽光照耀之下,反射着五彩縯紛的色澤。

前面的一潭河水,反映着斜陽七彩斑爛的色彩,那豔麗的炫人眼目,直把人們帶入了夢幻之中。

湖邊正站着一位金髮披肩的女士,全神貫注地注視着河中的倒影,她正沉醉在那一潭色彩斑爛的河水中。

這時,我不禁又想起了徐志摩《再別康橋》的詩句:

「那榆蔭下的一潭,

不是清泉,是天上虹

揉碎在浮藻間,

沉澱著彩虹似的夢。」

這一片的河水真的把人們帶到了那斑縯七彩的夢之鄉,難怪這圖中的金髮女士佇立在河畔,凝視着這水面久久不能離去,站得腰也彎了,腿也彎了。她是林後白屋的住客呢?還是偶爾經過的遊人?

這都不重要,畫面上添加了這麼一個人物,就增添了一層温馨的人氣。

對比這古樹環抱河水的景緻,人物在畫中的形體顯得是那麼的渺小,可是,這形體渺小的人物,卻唯一能欣賞這上天賜予的美景,我不知道畫家作畫時

有沒有這種意圖,但我卻從畫中理解了這麼的一點含意:對比天地萬物而言,人的形體也許渺小,但我們卻有超卓的智慧,我們懂得欣賞自然,懂得利用自然,懂得改造世界,所以,人還是萬物之靈。

印象中,樓寶善兄以前的風景畫最喜運用紫色表現秋色,現在的這批新作則是風格為之一變,更多地運用藍色主調,在藍與紫的混合下,營造一種夢幻般的迷離風致。

樓兄以七十的高齡,不但仍然孜孜不倦地努力創作,而且還不斷地創新,這種對藝術的專注與虔誠,確是令欽佩的,這也是一個藝術家求真求變的精神。

11、以嵐曉亭婚禮紀實

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8、江南黄山游

第一日(11/1/2013)

乘着訪台到亞洲之便,參加了從上海出發的江南黄山九天游。

十一月一日,我們從台北前往上海虹橋機場,旅行社的接待人員早在機場等候,除我們外,同車的還有三位從温哥華來的團友。車子從虹橋機場往我們進住的酒店需時約一個小時,沿途處處車龍,我們乘機飽覽上海的市區景色,車路的兩旁都是摩天高厦,建築物的外型各盡其妙,好一座現代化的大都市!

車子行行重行行,終於到達了下榻的酒店,辦好了入住登記,安頓了行李後就到酒店裏的「小南國」吃晚飯。酒店的指示牌很有問題,電梯中寫的是「小南國」在三梯,跟着指示牌到那裹,原來是收銀處,怎麼也找不到餐廳的入口,問收銀處的職員,叫我們上一層樓。到了四樓,指示牌寫的是住客俱樂部,有按摩水療、宴會廳、健身房、游泳池,就是沒有「小南國」,妻問按摩水療房外的女職員,她向內一指,我們向內行,但找了好一會兒還找不到,再返回問剛才的女職員,她說在中間的通道轉右,中間的通道寫的是健身房和游泳池,卻就沒有「小南國」,硬着頭皮一直向前走,穿過泳池,終於看到了入口,如此的設計,也不知是在向顧客開玩笑還是在考顧客的耐性和智力!

「小南國」是上海菜的名店,走的是高級路線,在香港也有分店,但是我們還是第一次光顧。這裏的全是包廂,一間間的貴賓房,由於已是晚上八點半,到處靜悄悄的,只有一兩間包間裏有客。侍應帶我們在走廊的盡處,打開一間小包間的門,裏面有一張大圓枱,另有一張四人的小枱,我們就坐在四人的小枱,整個包間就我們夫妻二人,很是寧靜。我們隨意點了三道菜,一會兒,侍應走來說,我們點的手撕脆皮乳鴿賣完了,我於是改點一道芝蔴脆皮雞,她隨即回答說雞也沒有了,因為晚飯高峰期已過,厨師多已下班,只能點些普通的菜肴。咦,餐廳九時半才關門,八半點大部分的厨師就下班,遲來的顧客吃不到他們的拿手菜,我想,這種經營手法和哲學,可能也只有在中國大陸才出現。

三道菜是百葉扒菜膽、鮑汁雜菌煲、肥牛石頭火鍋飯。百葉扒葉膽清淡而香腴,算是佳作。鮑汁雜菌煲也不錯,只是做得並不精緻,柳松菇的根部未能剪清,金針菇則過老了,一間如此著名的餐廳不應犯上如此的毛病。最是失望的是肥牛石頭火鍋飯,上枱時附上一杯醬油,侍應原本想整杯倒入鍋中攪勻,妻及時喝止,要她只倒一小半,即使是一小半,已使這一鍋飯鹹得叫苦,而鍋中的肥牛片,也因過火而變成「牛肉乾」了,飯鹹而牛肉乾,令人難以下咽,可惜的一個石頭火鍋飯!

為了不阻礙侍應下班,我們在九時十分左右就急急離開,三道小菜加兩杯茶共值人民弊一百八十多元,以在美國的消費水準而言是合理的價錢了。

返回房間不久,導游就來電,約好了集合時間,淋浴後就上牀休息了。

 

第二天(十一月二日)

早上六點半在酒店吃過早餐就到大堂集合,我們團共有二十四個成年人加一個一歲半的小孩,坐着一輛可容五十三人的大旅游車,非常的寬敞。

今天游覽的首站是上海的城隍廟,城隍廟是上海著名的游覽區,與豫園形成了一個獨特的商圈,仿古的建築物,種類多多的商店,富有特色的民間手工藝和民間小食,吸引了千千萬萬的游人,不論是假日或是平日,人潮始終長現。

 

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我被那琳瑯滿目的食品所吸引,隨意進入出售地方特色小食的店鋪瀏覽,雲片糕、芝麻軟糖、花生糖、山楂糕⋯⋯⋯我隨意挑了少許,準備一會兒坐車無聊時吃。

在商圈的一段空曠處有一列很具民間特色的小攤檔,有石刻藝術、陶泥樂器、棕編藝術、銅雕藝術,手繪藝術、書法⋯⋯⋯當然,更少不了最富有民間藝術特色的剪紙藝術,我站在這精采紛陳的民間藝術攤檔前仔細觀賞,深為這些精采的民間藝術所吸引,特別是陶泥樂器,那造型古樸的陶壎,更是我兒時的玩具,記得小時候母親從石獅買了一個陶壎給我作玩具,我價日鳴鳴地吹,小手指在上面的小孔按來按去,居然也吹出了幾個不同的音來,我想,後來我醉心於音樂,想必也就是這陶壎的啟蒙吧。這時真的有點衝動想買個帶返美國,但回心一想,目下行李已太多了,萬里迢迢帶個土壎是有點不切實際。這事現在想來,確有點遺憾。

這裏的商鋪大部分都是食店,可見中國真的是「民以食為天」的一個國度,細數這裏的食物:蟹殻黄、排骨炒年糕、雞肉生煎饅頭、糟田螺、小紹興雞粥、南翔小籠包、油汆饅頭、擂沙圓⋯⋯⋯這些都是我們耳熟能詳的上海小吃,另外,那間佔地數萬呎的美食廣場,更是南北點心紛陳,全國的麵點匯聚,有所謂中國十大麵食,又有所謂中國民俗厨藝大觀,這裏簡直就是全國風味小吃的展覽館。因為是旅行,怕吃壞肚而對這些小吃盡量不碰,即使是如此,也忍不住買了以前在電視上看到的年糕卷,我們點的是包梅菜乾的,煙韌軟糯,只是梅菜乾顯得鹹了些,而年糕也有些粘牙。最後,我買了一串冰糖葫蘆,以前在小說中經常讀到這種北方兒童小吃,我是生長在香港的南方人,一直未有機會嘗試,如今當然不放過一嘗的機會,印象卻並不怎樣好。

結束城隍廟之游後就驅車前往江蘇邊界的水鄉周莊,周莊是中國5A級旅游景區,也是國外游客喜愛的旅游景點之一,有「中國第一水鄉」之稱,四面環水的古鎮以橋相連,還有街道旁隨處可見的明清大宅,正是江南水鄉古鎮「小橋、流水、人家」的最佳寫照。

旅游車在古鎮的入口處停下,通往古鎮的大街游人熙來攘往,兩旁的商店全是食店和手工藝品店,這裏著名的醬蹄專門店到處都是,那擺得整整齊齊的醬豬蹄泛着油光,吸引着旅客的眼球,購買的人還真不少。

這時已是午飯時份,我們在廣場的一家據說是百年老店的土家菜館品嘗當地的特色農家菜。

吃過樸實無華的農家菜後就開始我們的游覽。我們沿着小街道漫游,街道的中間就是小河,一道道的小拱橋橫架其上,游人從小橋走過對面街道,小船在水道上游弋,好一個小橋人家的江南風光!

沿街有很多食店、禮品店和藝術品店,游人絡繹不絕,好是熱鬧。我們漫步於小街道上,這裏看看,那裏瞧瞧,體味這江南水鄉的如詩風情。不久,我們到了坐小船的碼頭,上了小船,在水道上漫游,安坐船上,船娘邊搖着櫓邊與我們閒話家常,河兩邊的樓房牆立,一道道的小拱橋點綴其間,緣柳如蓋,岸上的游人如鯽,這水鄉世界熱鬧的氣氛、優美的風光,使人為之傾倒。

 

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游罷周莊,驅車前往蘇州。車行約兩小時就到達蘇州舊城區,小水道的兩旁都是低矮的舊房子,保持了蘇州的舊貎,也讓我們目睹昔日蘇州以船為車,水道四通八達的風貎。

我們來到一座隱身於平江老街深處三面環水的園林,名為「藕園」,這個園名乍看之下還以為是一座種滿荷花的莊園,其實並不是如此,這裏原稱「涉園」,乃清順治年間陸錦所築建的園林,因其住宅東面和西面各有一個花園,因而稱「藕園」。「藕」字與「偶」相通,意謂着這兒有兩座花園之意。到了清光初年,沈秉成買下了藕園,並攜妻子一起隱居於此,「藕園」也有了不同含義,多了「佳偶」在此寓居之意。早年的藕園,因為緊臨溪流而建,並沒有道路進出,出入全得仰賴船隻,這也是中國園林所少有,這或許是藕園最早稱「涉園」的原因。

我們跟着當地的導游進入藕園,入口處是一道新築的牌坊,牌坊後面的拱橋帶引游客進入藕園的範圍。

 

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我們從一個很小的側門進入,這才發覺原來藕園所有的門戶全是向着小河而開,這也難怪,當年是以船為交通工具,所以大門小門都向河而開,一出門就可以上船。

藕園佔地很廣,整個建築物同有二十一個主要部分:1.門樓 2.轎廳 3.載酒堂 4.群賢堂 5.無俗韻軒 6.山水間 7.魁星閣 8.聽橹樓 9.吾愛亭 10.望月亭 11.双照樓 12.城曲草堂 13.藤花舫 14.樨廊 15.黄石假山 16.樓大廳 17.鶴壽亭 18.方亭 19.藏書樓 20.織簾21.長方亭。

我們從門樓進入,入口是專供轎夫下人等候的轎廳,穿過有一口水井的「平泉小隱」,「 厚德載福」小院, 「詩酒聯歡」院門,到了宴客大廳 「載酒堂」,堂名取宋人「東園載酒西園醉」詩意。

 

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「載酒堂」是主人與詩友宴飲的大廳,正中紫檀八仙枱對上懸着一幅松下仙人行旅圖,兩旁一副對聯:「東園載酒西園醉,南陌尋花北陌歸」,既隠寓堂名的來由,復道出主人期望與賓客詩酒尋歡的願望。大廳的兩條高柱上書對聯為:「左壁觀圖右壁觀史,西澗種柳東澗種松」,詩酒盡歡之餘舞文弄墨,我對着這座陳設優雅的大廳,不禁聯想翩翩,想像當年主人與一班志同道合的文人雅士詩酒聯歡的熱鬧景象。

後進是住宅和讀書觀景的部分,分東西二園,由一條凹形的走廊聯貫東西兩園,暗寓「偶(藕)園」。東園比西園大一倍。兩園中間是「受月池」,由兩條長廊「筠廊」和「樨廊」遙相對應,通往東西二園。

西園的住宅重點是「織簾老屋書齋」和圖書館,為靜修、著述、讀書之地;長廊院落種了很多桂花而名樨廊。東園住宅以「城曲草堂」、「還硯齋」為主。「城曲草堂」名稱取自李賀「女牛渡天河,柳煙滿城曲」的詩意,以結成夫妻的牛郎織女自比,應是寓意好姻緣來得不易 , 珍惜男耕女織,夫妻恩愛的生活。

其中最美的園林應是「受月池」,有曲橋橫渡水池,池的一旁是水榭,名為「山水間」,是一座極美的四面透風水榭,名稱來自歐陽修《醉翁亭記》:「醉翁之意不在酒,在乎山水之間」,鏤空的歲寒三友木門與兩片觀景窗作工細膩。環繞水榭的是一圈美人靠賞景椅座,左右抱柱上的兩幅長聯:「佳耦記當年林下清風絕塵俗;名園添勝概門前流水枕軒楹 」,道盡此間覽風賞月,佳偶天成的美滿生活。

當然,來此游覽的更不能錯過這裏的太湖假山和由黄山運來黄山石的黄山景象,這也充份體現出蘇州園林之勝。

 

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面對這充滿文化底韻而又集山水靈秀於一園的藕園,我既驚嘆於造園者的妙思奇想,卻又感嘆於人事的變遷。和其他的名園一樣,藕園在建成後頻頻易手,後人的衰敗後往往將之變賣,這正應了古語「富不過三代」,所以,大富之家往往出現不肖子孫,頽敗是必然的。這是否也顯出天道的公平嗎?

晚飯後,我們前往蘇州新加坡工業區觀賞金雞湖夜景。金雞湖本來只是蘇州近郊萬頃太湖的一個支脈,後因地理位置,就在新開發的蘇州工業園區(簡稱園區)中而受到重視,官方投入許多人力財力將金雞湖改造成蘇州的「西湖」。時至今日,金雞湖成為目前中國最大的城市湖泊公園。湖畔除了公園,還有高級住宅和餐廳林立。

 

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雖只是匆匆一游,但那美麗的湖光燈色已教人為之戀戀不捨。金雞湖夜游是我們這一天的游覽終站,也為我們帶來了一個夢幻的蘇州夜。

 

第三天(十一月三日)

早上前往蘇州古運河胥門,胥門位於蘇州西面古城牆,始辟於春秋時期,是吳國都城的古城門之一。胥門門外的一段河流稱為胥江,胥江至太湖的入口叫胥口,是古運河的一段。這是紀念伍子胥的一度古城門。據史料記載:蘇州城最早建立就是伍子胥的功勞,當年伍子胥率領人員不辭辛勞,相土嘗水, 象天法地 ,築成了周長47里的大城和周長10里的內城。

我們穿過胥門,公園的廣場是一座伍子胥的巨型彫像,背景的石彫展示當年相土嘗水,象天法地建造古城的故事,令人對古人那種勇與天地鬥的精神深為感動。公園的旁邊就是運河了,河面寬闊,河上游船穿梭不絕,不遠處的拱形大橋「萬年橋」橫架河上,從橋頂可以遠眺河的兩岸,大厦林立,曲灣處處,美不勝收。

 

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午飯後起程前往南京,經兩小時多的車程到達了紫金山。紫金山又名鍾山,位於南京城東,是著名的風景區,其中以明孝陵景區,中山陵景區,靈谷寺景區最為著名。到了鍾山,不禁想起了毛澤東的七律:「鍾山風雨起蒼黄,百萬雄師下大江。虎踞龍盤今勝昔,天翻地覆慨而慷。宜將剩勇追窮寇,不可沽名學霸王。天若有情天若老,人間正道是蒼桑。」中共佔領南京城後,毛的這首詩指導了共產黨繼續南下,趕走國民黨,佔領全中國的戰略思想。也因此,鍾山在我的心目中有着特別的歷史情意結。

我們這次是前往中山陵,坐着當地的觀光車前往中山陵,花了十多分鐘就到了。

中山陵建築依鍾山層層而上,擁有「金陵地一名勝」的美譽,是中國近代偉大的政治家孫中山先生的陵墓,坐北朝南的方位從南往北依序為廣場、石坊、墓道、陵門、碑亭、祭堂、墓室等等,中山陵園風景區如同一個大鐘,風水地理位置絕佳。

中山陵從孫中山先生逝世隔年動工,歷經三年於 1929年落成完工,整體建築風格融合中西建築藝術,以鍾山獨特的山勢地形,搭配每個牌坊、墓門、石碑、涼亭、祭堂和墓室,顯得十分寬闊,莊嚴肅穆的氣氛 讓人心情平靜,讓游客感念偉人之豐功偉業;中山陵整座陵墓以青色琉璃瓦打製而成,山頂高處的祭堂設有三個拱門,分別代表著孫中山先生所創導的三民主義之 「民族」、「民權」、「民主」。

走進中山陵,人潮處處,除了參觀一個景點外,更多的應是對革命先輩的敬仰和悼念。革命先哲「天下為公」的偉大理念,成為人們衡量統治者的一面鏡子,那麼,如今這麼多的人們以朝聖的心情來到這裏,這裏面是否一種啟示嗎?

從山腳陵園的牌樓抬頭而望,數以千計坡度平緩的石階一節節地向上伸,一直伸延至最高處的墓室,寬廣而層層向上的石階,頓使向上行走的游人生出莊嚴肅穆,高山仰止的崇敬。

我們也懷着一種朝聖的虔敬,努力地向上走,兩旁的樹木青葱,最前一排種的是松樹,第二排是柏樹,第三排是銀杏樹,這三排綠蔭蔽天的樹木,正代表了「民主、民權、民族」的三民主義。長長的石階好像走極都未到頭,好在坡度並不大,所以走來還不致於氣喘如牛。走着走着,前面有一堆為數約百人的青年學生並排在陵園前,扯起布額拍着集體照,原來是南京大學的一群碩士生來向先哲致敬,可見中山先生偉大的人格感人至深。

我們走得有點兒倦,就在旁邊的椅子上坐坐,一邊休息,一邊放目四望,熙攘的游人絡繹不絕,從這裏望下,人潮就像螞蟻般朝上爬,熱鬧中緼藉着肅穆,再往遠望,青葱的山脈起伏盤旋,真有虎踞龍盤之概,座落在這峰頂的孫中山靈園,大有概覽天下的氣慨。

在石階旁的座椅上休息了好一會兒,繼續向上進發,來到了頂部,這是安葬孫中山先生的靈柩之處,藍瓦白牆的牌樓,三個穹門上書「民主」「民權」「民族」三民主義。走入館內,大堂中坐着孫中山的白玉彫像,屋頂的圖案是國民黨青天白日滿地紅的徽號,在中國大陸能看到青天白日滿地紅也算是異數。大堂的後面有一道虎環大鐵門,孫中山的靈柩應停在鐵門後的內室。

游中山陵,勾起了中國近代史的回憶,緬懷先哲們為中國的存亡而奔走,不惜抛頭顱,洒熱血,為民族的解放而盡獻所有,如今換得的又是什麼?!孫中山「天下為公」的理念,何時才能實現,抛開這些而奢談強國夢,這真的是發夢。

 

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參觀完中山陵,已是黄昏時節,吃完晚餐,再到夫子廟秦淮河領略這六朝金粉的熣燦燈火。

「夫子廟」即是孔廟,南京這座夫子廟始建於宋景祐元年(公元1034年),夫子廟緊臨秦淮河,這一帶是南京的旅游勝地,平均每天都會有上萬人來購物觀光。讀小說時,看到有些記述夫子廟百戲雜陳,聽書看雜耍的描寫而深為之神往,至於秦淮河,更是因為董小宛、李香君的故事而令我對這煙粉之地留下了一份浪漫的情思,再加上讀了朱自清和俞平伯各自寫的《槳聲燈影裏的秦淮河》而對秦淮河產生莫名的傾慕,如今能親臨其地也算得上是一圓心願了吧。

我們從「古淮秦」的牌坊步入秦淮河游覽區,一條老街道,兩旁盡是商店,各種各樣的南京美食和禮品店在燈光斑爛中紛陳着,街上游人摩肩接背,夜晚的繁華景象,比起當年應是有過之而無不及。對着這繁多的商店,瀏覽着美不勝收的各類小食,真的有駐足一嘗的衝動,但一想起了耳聞的造假,什麼地溝油、漂白劑的,立即止步不前了。食會壞肚,觀光總不會壞眼,於是再向前行,來到了秦淮河畔。嘩!燈光太燦爛了,河岸上的高牆五光十色的燈光正閃亮着,牆上的二龍爭珠也是金光閃閃,把秦淮河水映成了一片夢幻的世界,碼頭上停泊的游船,沿邊是白色的光管,船上的紅燈籠泛出橙色的光彩,正是華燈映水,華舫淩波而行,為這夜秦淮添上了無限的旑妮。只是我覺得這種燈光太俗了些,太商業化了些,反而破壞了我從朱自清《槳聲燈影裏的秦淮河》一文中留下的美好印象。當然,也不能在這種氣氛下發思古之幽情了,秦淮八艷李香君的傲骨凌霜也只能在《桃花扇》中去追尋了。

我意興索然地在秦淮河畔漫步着,從「江南貢院」側的樓梯拾級而上,轉角一條窄窄的街道,這就是當年權貴富豪聚居的烏衣巷了。「朱雀橋邊野草花,烏衣巷口夕陽斜。 舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。」劉禹錫這首詩使我對這昔日的富貴居宅產生了無限的感慨。我們原想找找當年李香君詩酒會文士的「媢香樓」,可惜找不到,後來聽人說,「媢香樓」已闢為「李香君故居陳列館」,現仍在裝修,未能有機會在這位「花容兼玉質,俠骨共冰心」的奇女子故居憑弔一番,心中未免有點遺憾。

再向前走,還是長長的一條商店街,我們已沒有逛商店的興致了,於是折回,經過了夫子廟而回。這次的秦淮河夜游也就結束了。

 

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第四天(十一月四日)

早餐後前往參觀南京長江大橋。南京長江大橋位於南京市西北面長江上,聯接市區與浦口區,是長江上第一座由中國自行設計建造的雙層式鐵路、公路兩用橋。1968年12月29日竣工。整座大橋如彩虹淩空江上,十分壯觀。

我們乘榙電梯登上七十餘米高的橋頭堡,登高遠望,腳下的長江大橋車如流水,在如長虹的橋上奔馳着,近處長江如帶,對岸的高樓群巒隠隠可見,這時不禁想起毛澤東的詞:「風檣動,龜蛇靜,起宏圖。

一橋飛架南北,天塹變通途。《水調歌頭‧游泳》」建國時的那種氣概,真的令人感動。可惜的是,天空總是灰朦朦的,為這明媢的風光蒙上了一層灰,這是我們到大陸的印象,無論是哪裏,天空總是灰朦朦的,完全看不到藍天白雲明媢的景色。

參觀完長江大橋,我們離開了南京,朝着下一個游覽地無錫出發,在下午四點半左右進入無錫。

無錫的市容很是整齊,綠蔭處處,街道井然有條,是我們到過大陸諸多城市中最整潔的一座城市。

我們首先拜訪「蠡湖公園」,蠡湖是太湖的一部分,又名五里湖。公元 1980年前後又擴建,現在面積123畝。該園以水來飾景,並以假山真水結合成風景,令人喜悅。蠡湖、蠡園皆因著名歷史人物范蠡而得名。相傳在2400年前,春秋末期,越國大夫范蠡幫助越王勾踐滅吳國後,功成身退,即和西施隱居於太湖一帶,為紀念范蠡,遂將太湖西北五里處的五里湖改稱蠡湖。

我們到的時候已近黄昏,湖面一片朦朧,遠山如黛,一脈横於眼前,湖畔巨型的摩天輪在湖中的倒影,在波光中蕩漾,好一幅寧靜的美景!

我們沿着湖畔而行,遠處的大橋橫跨大湖,橋邊如五片鳥翼騰飛的建築物是無錫的歌劇院,我想,如果時間允許的話,在這湖畔的歌劇院欣賞表演,該是別有一番情趣。

由湖畔往回走,公園極盡江南園林之妙,真可說是一步一景,可惜的是已近黄昏,未能盡情領略這園中春秋閣、假山群、四季亭、仙蠡閣、千步長廊、漁莊、百花山房⋯⋯等園林之妙,即使如此,蠡園也在我們心中留下了極佳的印象。

 

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晚飯後,夜游「清明橋古運河歷史文物街區」。「清名橋」,原叫「清寧橋」,位於無錫市南門外的古運河與伯瀆港交匯處,飛架古老的運河兩岸。清名橋造型勻稱,穩固雄偉,與運河沿岸民居和諧相處、相得益彰,是無錫市區規模最大,保存較為完整的一座古代石拱橋,被譽為是無錫古運河上最美的景點。

「清名橋歷史文化街區」依河而建,因水而市,街區在宋代以驛道驛館成雛形,至明清而興旺。現在的街區保留古建築的舊貎,街道擴闊了,街道鋪石版,寬闊而乾淨,兩旁店鋪林立,多是食店、咖啡館和酒吧,店外多有露天木枱椅,簡潔而高雅,食店除了少數是中餐館外,多數是歐美日韓的食肆,都很有格調,絕無南京夫子廟的雜亂庸俗。我想,這裏應是極力要打造一個優皮的高雅格調。漫步在潔淨而寬闊的街道,瀏覽着兩旁各具特色的店鋪,確是賞心樂事,這是我們旅行大陸感到最有格調的一個旅游點。

 

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走上「清名橋」,運河的兩旁房屋都有私人小碼頭,這時華燈高懸,所有屋舍的簷下都亮着紅燈籠,燈彩映入水中,光彩上下交暉,泛舟其上,這如詩如畫的景象,直把人帶入夢幻的世界中。

行行重行行,將近到達大碼頭時,右手邊有兩座高高的大樓,大石建成的拱門,上面的黑漆招牌用金字寫着:「永泰糧倉」。單是門面就已吸引人們的視線,我們遠遠就看到當面而立的大架上堆滿了金光閃閃的「金沙朱古力」,想不到這種名貴的外國產品竟成為這裏的主角。據說這裏的貨品數以千計,除本地的土特產外,更多的是歐美韓日的產品,這也是上海城隍廟,南京夫子廟所不及的。

我們在這裏蹓躂了一個多小時,臨走時買了半斤炒板栗邊行邊吃,這麼多天的大陸之游,今天晚上的清名橋夜游算是最寫意的了。

 

第五天(十一月五日)

今天上午主要是參觀太湖淡水珍珠產品及宜興紫砂茶壺博物館,目前大陸的淡水珍珠產品無論數量及質量都很不錯,我本身從事珠寶設計及珠寶生意,對世界各地的珍珠都有涉獵,有機會參觀大陸的淡水珠產品,當然頗為高興。此處的佔地甚廣,產品非常的多,吸引團友的眼球。由於我見慣了各種不同的珍珠,對這裏的珍珠的印象是,普遍的產品都只是中等貨色,可能最頂級的已被外國珠寶商買走了,單就我自己家中的淡水珍珠存貨,質量就比這裏的高了很多級,更遑論是日本Akoya Pearl或是澳洲的South Sea Pearl。此外,所有的鑲工也比較粗糙,即使是貴價的13mm以上的珠吊咀,也只是鑲水晶而非鑽石,但定價和我設計的用十八K金,上等鑽石的南洋珠接近。團友們要我幫忙挑選珠飾和議價,我抱着顧客付合理價錢而店家也有得賺的標準幫忙㨂貨議價,結果買賣雙方都表滿意。

在宜興茶具博物館,工作人員向我們介紹了很多造型精美的茶具,其中有些更是名家的作品,具有收藏的價值,我看得心思思也想購一套以作收藏,但回心一想,前天在蘇州已花了近六千元買了整套的蠶絲牀單被套枕頭及三張被,正在傷腦筋如何帶返美國,如再買一套名家作品和一套平時用的普通(名家的徒弟吧)作品,那更不知怎樣帶了,於是只買了一套中等貨色的以作返美天天享用。

整體而言,無錫予我的印象非常好,市容比起上海、蘇州、南京以及下午要到的杭州都整齊,應是理想的居停。

離開無錫,經兩個多小時的車程,我們到達了杭州。

我在一九七三年和一九八六年的夏天先後到過杭州,西湖雖美,但並沒有想象般的美艷,我想,可能是季節不對吧。七三年仍是文化大革命,杭州西湖一片混亂,岳墳、靈隠寺全都關閉,那時我還是學生,以港澳同胞的身份,住在華僑大厦,享受的是外賓的待遇,「樓外樓」的二樓也只對外賓開放,我在那裏吃了一頓頗豐富的午餐,一個人獨自點了宋嫂魚羹、龍井蝦仁、松鼠黄魚、炒青菜及餛飩,再來一杯明前龍井,一邊欣賞樓外的西湖,一邊品嘗樓外樓的美食,確是愜意之至。八六年到黄山寫生,坐飛機先到杭州,住在望湖賓館,先後在杭州住了五天,遍游了西湖各景點,並到上中下天竺、九曲等地,不但在樓外樓、天香樓等名店進餐,還在虎跑喝龍井、吃藕粉,更在九曲的「溪中溪」吃一頓很精采的午飯,那一道菜膽上湯扒雞,更是精采絕倫,直到如今仍念念不忘。

如今再到杭州,與以前的印象完全不同了,杭州市到處都是高樓大厦,頗具現代化都市的規模,西湖依舊,但四圍林立的高樓大厦破壞了西湖的靈氣,而且游人太多了,你簡直不能駐足細賞湖光山色,稍一停留,後面的游人就把你向前推,在堤岸行走的電動觀景車不時經過,響着走音的梁祝協奏曲電子音樂,正是噪音陣陣,人聲沸沸,那還有心情欣賞這西子的艷容呢?想起蘇東坡題詠西湖的詩中景象:「水光瀲灩晴方好,山色空濛雨亦奇;欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜。」不知何時才能得見?

我們在蘇堤行着,到花港觀魚看看,池中的魚群為數不少,只是池水太濁了,就像霧中看魚,魚如有知,生長在這混濁的水世界中,當會為之大呼奈何。游人太多了,要想找個地方拍照也很困難,更遑論要在湖畔徘徊吟咏,憑弔那許仙與白娘娘的邂逅,林逋的以梅為妻以鶴為子的韻事!

岸上大擠了,於是我們乘上游船,雖然湖上的船隻也是很多,但總比岸上寬鬆得多了。我們繞着三潭印月而游,遠望吳山的雷峰塔,垂柳臨水,湖水映着青山,這時方才找到西湖之美。

這時夕陽開始下山,湖水,垂柳全浴上了金光,又是另一番的景致。

 

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游罷湖就前往餐廳進餐,餐後就到東坡戲院觀賞《西湖之夜》的歌舞演出,歌舞的編排不錯,特別是岳家軍及梁祝的兩場戲,將舞蹈與飛人的雜技融為一體,在雷射激光及背景幻燈的配合下,瑰奇艷麗,美不勝收,最後一場六輛電單車在大鐵圓球中三百六十度的快速飛馳,更使觀者的心彷彿要跳了出來般的緊張。只是戲院的座位狹窄得很,坐椅也骯髒得很,坐在這裏觀賞演出,那該是很噁心的一件事。

 

第六日(十一月六日)

上午到梅塢龍井茶園參觀,在工作人員的介紹下學得一些龍井茶的知識,也了解了很多龍井茶的益處。當然,是否真的有如此功效,那也就姑且信之了。

我的家鄉是品茶之鄉,不過,我們飲的是福建岩茶,自小就飲慣鐵觀音、大紅袍和包種,如今更是天天要花一個多小時享受泡茶之樂。只是對於龍井這種綠茶,則一直少接觸,也沒有多少的喜好,看到團友們買得歡,於是也姑且買了一斤雨前龍井,至於價錢更貴的明前龍井,我也喝不出有多大的分別,所以也就沒有買了,不過,同團的有些上海籍的團友,一買就近萬元,可見喜好的不同。

在梅塢吃過午飯,我們就起程前往千島湖。

千島湖即新安江水庫,在杭州至黄山的中途。1959年在新安江建德的馬銅官峽築壩興建水電站而形成的人工湖,面積達567.40平方公里。水庫蓄水後未被淹沒的山峰形成島嶼,當水庫水位運行於108米高程時,2500平方米以上島嶼共1078個,因此新安江水庫得名千島湖。

下午三時左右到達了千島湖,由於要等待游湖船,所以我們就在碼頭附近隨意游覽,千島湖的牌樓後是一個小廣場,有工農兵彫塑,這是文革前建築物的標準裝置。越過彫像的圓池就是岸邊,從這裏遠眺千島湖,水清山翠,小島的形態各異,均是面積小小的,但卻都是青葱一片,坐落在清澈的湖水中,就如一顆顆晶瑩的綠寶石散落在深綠的水晶鏡上,美不勝收。可惜的是,天總是灰朦朦的,令這山清水秀的千島湖遜色了。

半個小時後,我們坐上了游船,在碧綠的湖面上弋游,一座座挹翠蕞芳的小島從眼前飄過,清風徐來,使人為之心情怡悅。下望粼粼碧波,遠望叠叠青山,幾疑不似在人間。

不久,我們登上鎖島。鎖島,是鎖的世界,現有十六萬把各式心鎖挂滿全島,建有開心鎖、智慧鎖和十二生肖挂鎖廣場供游客參與開鎖和挂鎖許願。中國第一座鎖具博物館——中華鎖展館和獲世界基尼斯之最的平安鎖也在此安家,展示了我國博大精深的鎖文化。

我們一邊參觀各種不同的鎖世界,一邊沿着山路而行,在高處眺望千島湖的艷色,居高臨下,四周的島嶼一覽無遺。邊行邊看,不知不覺就走到島的盡處,前面是一座浮在水面的「魚樂橋」,橋的每一節都有一個一丈見方的漁池,上千成萬的各色錦鯉在池中翔游,游人從工作人員的手中買來魚糧,每次魚糧撒下,錦鯉萬頭齊攢地躍出水面搶食,煞是壯觀。我只怕游人太多,撒下的魚糧會撐死魚兒。在中間的一個方池,游人嘩然大叫,原來魚王出動,粗壯而長長的身軀,擺動時捲起數圈旋渦,據說這魚兒已達一百多公斤,錦鯉可以養得如此之大,可說是頗驚人的了。

走過魚樂橋就到了另一個小島,這個小島是婚紗島,很多有情人來到這裏拍攝婚紗照,來千島湖拍攝結婚照,這真的可為婚禮添加更多的浪漫,難怪有這麼多的俊男美女在這裏留下了無數美麗的倩影了。島的山腳有一座月老的彫像,不遠處又有一座破殻的石蛋,蛋中一對小雞雙擁而樂,這座彫像象徵新生,月下老人牽紅線,有情人終成眷屬,於是有了新生的下一代,這兩座彫像的寓意深遠,可說是為來此拍婚照的有情人祝福。

 

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繞島的小路蜿蜒而伸,在小路上漫步而行,俯瞰湖上風光,可說是一步一景,遠山綠波,盡在眼底。我想,當一對新人漫步其間,攝影師隨時把這山青水秀的美景收入鏡頭,也盡收了一生的幸福,這該是多有詩意的一回事。島上清幽潔淨,有一間咖啡館坐落其間,有閒時點杯咖啡坐在林陰,靜聽浪聲鳥語,這真是人生一大享受。可惜的是,我們游覽的時間太過緊迫,無福消受這閒暇中的芬芳。

繞過婚紗島,再踏上另一座浮橋––––幸福橋。幸福橋全長240米,是國內目前跨度最長的水上浮橋。「走過幸福橋,祝君走好運。」我與妻牽手走過幸福橋,這就已是最大的幸福了。

過了幸福橋,在小島的一端又有一度名為「狀元橋」的鐵索橋,走過狀元橋,就是我們坐船返回碼頭的小島了。船行半個小時,登上碼頭,又要繼續我們前往黄山的旅途了。車行經過千島湖橋,這時夕陽初沉,水面一片黄金,我從車窗往外拍下了這艷麗的一刻。

 

第七日(十一月七日)

今天早上開始黄山之旅。我在一九八六年暑假曾到黄山寫生,在黄山盤桓了四天,第一天住桃源賓館,第二天住北海賓館,第三天住排雲賓館,第四天再落到桃源。四天遍游了黄山主要的山峰,在排雲亭時遇大雨,雨過天晴後看到雲海冉冉上升,環繞蓮花峰,蔚為奇觀。後來在天都峰觀日出,租用賓館提供的棉大衣,返回賓館後渾身不自在,趕緊沐浴沖身,事後還是覺得渾身不自在。那時游人也很多,多數是國內的,大多住在一排排的棚屋,特別是公用厠所,更是臭氣熏天,幾里外都能聞得到。我們游山,總不能只在住的賓館用厠,嚇得同團的香港妹死去活來,風景多美都是假,單就用厠已教人「畢生難忘」。

二十七年後重游黄山,改變非常的大。首先是山上已見不到一排排如難民營的棚屋,建築物全是現代化的了;其次是厠所都頗乾淨了;再其次是國內的游客已不是以前穿着樸素而是時髦入流的了。可惜的是,天還是灰朦朦的,藍天白雲欠奉。

我們乘榙西海大峽谷地軌纜車由峽谷底部上到白雲賓館,游人頗多,等了近四十分鐘才上到車,車廂採用全景式天窗,視野奇佳。西海大峽谷素有夢幻景區之稱。景區位於黃山風景區西部,南起白雲景區步仙橋,北至西海景區排雲亭,融峰林景觀、峽谷奇觀於一體,峰林競秀,巧石林立,峰迴路轉,曲徑通幽,是黃山風景區中最秀麗、最深邃的部分,為尋幽探奇的最佳處。

這裏的纜車和以前在別處乘搭的那種只能乘載數人的小纜車不同,那是一個可以乘載一百人的大車廂,纜車緩緩向山峰上行,我們在空中鳥瞰黄山西海峽谷的風光,近觀奇松怪石,遠望群峰穿空,這如畫的風光盡收眼底。纜車每到一節高度,就會稍稍停留,車廂如坐搖籃般左右擺動,又如坐海盜船般前後幌蕩,近百人在車廂中共歷此境,紛紛驚嘆設計之妙。

享受了二十分鐘的纜車之旅,到達了山腰的白雲賓館,走出纜車,向山上行了一會兒,就到了西海賓館,我們的中飯就將在這裏進餐。在這裏稍事休息,就繼續向上山的石階行,山路比以前我來時變得寬闊了,石階也比以前平緩易行了,只是游人比以前更多,到處都是擠迫的人群,行得稍慢就會有被後面人群推撞之虞。

經過團結松,繞過駐觀的游人繼續向上行,不久就到了北海,從這裏可望見著名的飛來石,再繞個彎,始信峰群石就在眼前,仙人曬靴、仙人對弈、仙人觀棋⋯⋯⋯⋯維肖維妙的奇石,令觀者嘖嘖稱奇。

再往上行,石階越來越窄,坡度越來越斜,扶着兩旁的石壁而行,來到了一高臨懸崖的小平台,邊緣雖有欄杆圍着,但還是令人心驚膽顫,站在這裏,向下直望是見不到㡳的懸崖,向前望,剛好看到遠處高峰上的㺅子觀海奇石,再向遠望,另一排奇石就在眼前,望着這些鬼斧神工的奇石,不禁感嘆造物主的神奇力量。

再向前行,不久就來到排雲亭,我以前在此遇雨而得睹黄山雲海奇觀,這次天朗氣清,不能再睹雲海了。

返回的路上,再在西海欣賞重重叠叠的奇峰穿空,石奇松怪的奇妙景致。然後就到西海賓館進餐。這是今年才重新擴建修飾的大酒店,富麗堂煌的酒店大堂,豪華氣派的陳設,制服亮麗的美女招待,使人彷如置身皇宫的感覺。這和我以前來黄山住上那據說當時只對外賓開放的北海賓館,簡直不可同日而言了。

午飯後坐纜車下山,又再經歷那如夢如幻的幌蕩之旅,二十分鐘後又再重返人間。

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離開黄山,我們乘車前往「潛口民宅」參觀。

「潛口民宅」位於黃山市徽州區潛口村,是一處薈萃了明、清兩代徽州最具經典的民間徽派建築群,為集中保護古建築,將分散在黃山市歙縣和徽州區的鄭村、許村、潛口、西溪南等地的十餘處較典型而又很難就地保存的徽派建築拆遷復原,移建於此,民居、祠堂、牌坊堪稱徽州古建三絕,這裏積聚了象徵族權的祠堂、達官貴人的府第、普通人家的民宅,這十餘座明代古建築是石牌坊、善化亭、樂善堂、曹門廳、方觀田宅、司諫第、吳建華宅、方文泰宅、蘇雪痕宅等,形成了今天獨具風格的山莊,因此這裏又有「徽派民宅博物館」之稱。

整個「潛口民宅」十餘座建築保持原單體建築式樣,按當地傳統村落形成布局,順地勢高低自然築成,總體輪廓與地形、地貌、山水自然相和諧,古樸典雅、別具一格,這些古建築經專家學者多次考察鑒定,一致認為具有重要的歷史價值和藝術價值,是研究中國建築歷史及建築技術、建築設計和建築藝術的珍貴實例,在拆遷復原過程中,嚴格遵守文物建築的修繕規定,堅持原拆原建,修舊如舊,不改變原狀的原則,保持原建築的外部形式和內部結構,建築群以山莊的形式,再現了徽州的明代歷史文化風貌,走進潛口民宅,就像走進五百年前的徽州。

 

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參觀「潛口民宅」,增進了不少徽州人文知識,我們不但欣賞到明清二代的民宅風貎,還從中了解到古代女子大門不出,只能在綉樓的花窗窺探外邊世界的困厄,也見識到明代徽州民居抱着「五嶽朝天,四水歸堂」的理念而設計的天井。

這個天井橫看是「中」字,豎看是「日」字,有「日在中天」之寓,四邊的溝渠積聚流水,這正是古時徽州人聚水如聚財,選設天井,不僅是通風采光的需要,還圖「肥水不外流」的吉利。這些民俗,真的增進了我們的文化知識。

宅中有書法文物陳列,也有木彫藝人的作品,團友們樂於選購心頭愛,我對紫檀木彫鏤的筆筒和一尊「福在眼前」的彫像很有興趣,只是考慮到難以携帶,於是放棄了。還是妻英明,買了一把綠檀彫成的木梳,現在天天用它,邊梳頭邊聞着綠檀散發獨有的香味,也算為這次的文化之旅留下一件紀念品吧。

 

第八日(十一月八日)

早上由黄山的屯溪乘車前往上海,這是一段較長的車程,我們安坐車上,飽覽沿途的風光。大陸的高速公路一般都平坦畢直,行車其上很是舒暢,車經各地,都有各自的風光,沿途廣告牌的圖畫標語也別具中國特色,這是一次接受中國現代文化教育的旅程。

中午時份到逹「烏鎮」,烏鎮位於上海、杭州、蘇州之間,也是著名的風景區,只是我們旅行團並沒有安排來此參觀,我們只是在這裏吃一頓農家菜而已。

中飯後稍事休息就再往上海進發,下午四時多抵達上海,在上海市區閒逛了一會兒,就到「東方紅」主題餐廳晚餐。侍應全是穿著軍裝的「紅衛兵」,播放的是文革期間的革命歌曲,頓時有時光倒流四十年的感覺。由於今晚是全團活動的最後一餐了,我們這些遠從美加澳洲而來的團友都很珍惜這一次的緣份,大家都湧起了惜別的思緒,特別是對那陪着我們,沿途為我們帶來無數歡樂的小baby Abella,更是有一份的不捨,餐前全團來個大合照,又爭着和小baby拍照留念,紛擾了好一會兒才各返座位。

 

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飯後,我們前往外灘觀賞夜景,這也是我們此次旅行最後的一個節目了。我們到了南京路,穿過和平飯店,對面的岸邊是欣賞黄埔外灘的最佳地點。

這裏的游人可以用人山人海來形容,真的太多了,這也是我們在大陸所有景點的印象。好一片燈的海洋,對岸的東方明珠塔正在大放光芒,連同高高低低的其他建築物的霓虹燈聯成一片,把天也照亮了,七彩繽紛的燈光映在江水中,在水波蕩漾中搖曳生姿,我生長在香港,香港的夜色是見慣見熟的,與之相比,香港的維多利亞港夜色是熣燦而貴氣的,而上海外灘的夜色則是艷麗而嬌嬈的。

這時剛有燈光燦爛的游船在江上航行着,可惜古色古香的船身上卻挂上了俗氣的廣告牌,庸俗土氣的裝飾真的大煞風景,不過,繁華的景象總教人為之高興的。

游罷外灘夜景趕回酒店,明天各散東西,今晚就得執拾行裝了。

 

第九日(十一月九日)

早上在酒店吃了早餐,再匆匆返回房間提取行李落酒店大堂。由於團友的離滬時間各不相同,送往機場的汽車只得遷就較早的班機。我們的班機是下午二時,但也得在早上九點從酒店出發往浦東機場。到機場時是早上十點,還得在機場逗留四個小時。我們來上海時是一個大箱的行李,返回時卻多了一大堆蠶絲被枕和絲牀單枕套,正在為如何能把這些沉重的東西用手提方式登機時犯難,突然見到 check in 處有幫人裝箱裹膠紙的服務,於是花四十元將這些蠶絲產品用膠紙封好寄倉托運,就背着背囊在機場到處逛。

機場本來有wifi,我們興致勃勃地拿出iPad準備上網瀏覽,可是卻要填上手機號碼再由手機取得密碼才能上網,我們沒有本土手機,只得望機興歎。真不知道這是什麼思維邏輯,wifi 原是方便旅客上網,如今卻又要設置這種障礙!後來發現機場中的Burger King也有wifi,原本對漢堡沒有興趣的我,為了上網而走入了餐廳。

機場不開冷氣,在其間悶熱得令人坐立不安。這次返大陸,無論酒店或是其他的室內公眾場所都沒有冷氣,說是為了節能,除夏季外全部不准開冷氣,估不到連機場亦復如是,這節能是否節過了頭呢?

九天的大陸之行,我樂於見到國家的繁榮現代化,但是卻又感嘆這現代化之後的後遺症。硬件現代化了,可是人這種軟件卻還是未能現代化,於是出現了大量的污染,現在在大陸,普遍都看不到藍天白雲,空氣的污染使人生活其間感到不舒服,環境的污穢、人群的眾多,總是教人望之生畏的。希望來年再踏足大陸會有長足的進步吧。

7、台北印象記(七)––––日月潭之旅

十一月十六日,趁着兒子參加首次在日月潭舉行的馬拉松賽跑,我們也跟着到那裏游覽。

我們早上八時半從台北乘坐長途巴士前往,歷四個小時始到達。由於距離酒店的check in尚有一段時間,所以就在水社的街道蹓躂,既是欣賞這繁華的古老小鎮,又乘機看看可以在何處午餐。

水社是日月潭風景區的一個中心鎮,車如龍人如鯽,兩旁的店鋪多是食肆,全部有總統魚的招倈,這種魚以前可沒有聽聞過。我們找了一間邵族風味餐廳,點了兩個火鍋,三碗古早魯肉飯,兩個清炒野菜,當然,少不了從未聽過的蒸煮總統魚。總統魚用鐵魚碟放在熱鍋上煮着,魚肉滑但魚味寡,細骨奇多,算不得魚中的佳品,但價錢頗合理,我們點的是最小的一條,大約只有半斤重,索價600元台幣,算是物有所值的了。這種總統魚原名叫曲腰魚,因為當年蔣介石在此吃這種魚而大贊,故而當地人就叫這種魚為總統魚,現在我們不是總統也能吃到這種魚,也算是滿足了小小的虛榮心吧!

午飯後步行前往酒店,我們在日月潭大飯店定了房,這是一座臨湖而建的酒店,在繞湖的水上長曲廊有小橋直達酒店的露天花園。酒店客房的露台就在湖上,在此可飽覽日月潭的碧水翠巒,那青藍晶瑩的湖水,那霧靄飄渺的蒼巔,盡收眼底,安坐其間,仰觀藍天白雲,俯察粼粼碧波,遠眺青山逶逶,真是人生幾何!

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我們住的是雅緻客房(Executive Room),大房分隔兩邊,一邊是一張king size大床,另一邊是兩張full size單人床,有兩度趟門分隔,兩邊都有大電視,一邊有厠所,另一邊則是浴室,有淋浴花洒及水力按摩浴池。總面積約有五百呎,四人住很是寬裕的了。

安頓了行李,我們就到酒店的露天花園,在那裏借了三部單車,我和兒子夫婦各自騎着單車繞湖而行,妻則安坐在露天花園,邊欣賞湖光山色,邊觀看在繞湖水上曲廊中來來往往的單車和游人。

我們踩着單車沿湖而行,來到「日月潭」刻石的觀景台把單車停下,就在這裏和其他的游人一樣地眺望風景,拍照留念。

在那裏蹓蹥了一會兒就返回酒店,因為下午的陽光頗猛,我們就返房間沐浴休息,待傍晚才再作賞湖之游。

傍晚時份,我們沿着湖邊的曲廊而行,這一段曲廊建在水面上,彎彎曲曲的在湖水上迂迴,身在其中,仿如在水澤中行,腳下是清潵碧藍的湖水,遠處是逶迤的群峰和峰腰的數幢建築物。這時太陽西斜,晚靄嫵媚,人在其中就如身在畫中一般。

我們沿着曲廊漫步而行,雖有游人,但並不躋擁,而來來往往的單車也同時在曲廊而過,氣氛是熱鬧而悠閒的。行行重行行,不久就到了方才踩單車到過的刻石處,這裏可眺望日月潭的寬闊湖面和一列列的遠山小島,湖上游船數艟泛游其間,與那遠處的小島和山巒融為一體,浴在蒼茫的斜陽下,大有天地悠悠,碧水脈脈的況味。這景致真的教人神往。

在這裏留連了好一會兒,我們繼續向前行,穿過公路旁的木走道緩緩地向略上傾的小路行,路隨山轉,不久來到永結橋及同心橋,兩座橋都是凌於湖面的小拱橋,在橋彎的小瞭望台上極目遠眺,眼下是粼粼的碧水,遠處是重巒叠叠的山外青山,山巒的缺口是通往天邊的湖水,這時夕陽西墜,波光中泛着金光,水邊的樹杪浴着金光,蒼茫眩麗,美妙得不可言傳。我想,徐志摩的詩句「那河畔的金柳,是夕陽中的新娘」堪能道出其妙。這時,遙望遠處的山谷處正有一座熱氣球冉冉地在空中飄蕩,這是游人乘坐着在空中欣賞日月潭的湖光山色的觀光熱氣球。

穿過同心橋再向前走,山凹處有個淺灘,灘上臨水的邊沿有兩艘在沙灘的小船,挂着鮮花和各式裝飾,想必是出售紀念品的小船吧。

我們繞過淺灘再向前行,不久就到了向山站。這是明天馬拉松的起跑處,平坦的廣場架起了大幅巨型的海報,還有一列列整齊的小棚屋,是明天賽跑的各單位的休息處。這時夕陽已消失了,暮靄四合,只能朦朦朧朧地看見一堆堆的游人。這裏也是熱氣球的升空站,天空上仍有兩個熱氣球在飄蕩着,氣球噴出一陣陣的熱火,推動着氣球的升降,也映照着天上七彩的氣球,煞是漂亮。

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我們走到臨湖的一座咖啡館,館前的平台前是一脈水池,與湖岸相接,湖邊的樹映在水池中,形成了婆娑起舞的倒影,與遠處的大湖在燈光掩映中融為一體,蒼茫眩麗,直把人引入了夢幻之中,真有「何似在人間」之嘆。

我們到咖啡館瀏覽,原來這裏除售咖啡外,還陳列着各式裝璜精美的特色食品,我們買了當地特色雪糕、當地特產的紅茶酥餅和有wasabi微辣的脆香菇。

我們一邊吃着這些富有特色的零食,一邊往回程走,這時天已全黑了,幸而來往汽車的車燈和路旁的街燈,使我們不致摸黑而行。在燈火昏黄下沿着繞湖的水上曲廊行,遠處建築物的燈火映入湖中,燈下看湖,又是另一番景象。這不是「江楓漁火對愁眠」的氛圍,而是彩虹映水的煊爛,那水中的燈光,又將游人帶入了夢幻的深處。

行了約半小時,來到了酒店,就在酒店吃自助晚餐,多姿多采的菜式,雖比不上香港大酒店的豐富名貴,但也非常的美味,除了海鮮、豬牛羊肉、菜蔬沙律,還有造型很美的餅食甜品,我還取了很大堆的鮑片,這是我近年吃得最多鮑魚的一次了,難得出外旅行,就暫且將膽固醇忘卻,放肆地大快朵頤吧。

晚飯後,兒子在酒吧買了啤酒,我們就到酒店的露天花園飲酒。兒子夫婦坐在傘下的茶座,我和妻坐在旁邊的搖搖椅上,邊搖着邊嘆啤酒,真的是人生幾何!整個酒店的露天花園就只有我們一家四口,我們一邊聆聽着花園中的喇叭播出悠揚如詩的輕音樂,一面飲着啤酒,靜靜地享受這靜謐中的温馨。

啤酒喝完後,兒子夫婦返回客房,我和妻仍餘興未盡,於是就相偕沿着水上的曲廊漫步,夜涼如水,迎着習習的輕風倚着曲廊的欄杆環望四周,四下是靜悄悄的,粼粼的湖水映着岸上的燈影,湖上偶爾一艘小船划過,孤燈映着水中搖幌的倒影,雖然沒有船櫓的欵乃聲,但那輕柔的氣氛,已足以引人,這時腦海裏又浮現徐志摩的詩:「尋夢?撐一支長篙,向青草更青處漫溯;滿載一船星輝,在星輝斑斕裏放歌。」我想,在夜中泛舟日月潭,那景致、那情調,必如徐志摩詩中的情致。

我們邊行邊談,這時我不禁湧起了「執子之手,與子偕老」,夫婦倆在夜中漫步日月潭畔,這該是三世修來的福份,我想,我們一定要珍視這來得不易的福份。

在潭畔漫游了一會兒,我們就返回酒店,帶着滿腔的感恩進入了夢鄉。

翌日,兒子在早上五時就出發前往參加馬拉松比賽,我們則睡至八時才起床,洗盥完畢就到酒店的餐廳晉了個自助早餐,Sherry 趕往向山站等以嵐跑畢全程返回會合,我和妻則再次游覽日月潭。

我們仍是照昨天的行程在水上曲廊漫步,這時陽光普照,日月潭在驕陽下又顯得明媚動人的風姿,只是湖水太充沛了,在太陽的蒸曬下,遠處的山巒霧氣氲氤,遠山的山腳披上了一層薄紗,就如新娘的婚紗般,飄逸輕盈,美的不可方物。昨天傍晚的日月潭,與今早的日月潭,風姿各異,卻又各盡其美,我不禁把蘇軾的詩改動,詩曰:「水光瀲灩晴方好,山色空濛靄亦奇」,無論淡妝的日月潭,或是濃抹的日月潭,都美得令人神往。

我們再次來到「日月潭」刻石的觀景台,從這裹眺望重峰叠嶂,小島參差,清澈的湖水映着藍天白雲,這裏的日月潭的確美的令人不忍離去。我們沿着小草坡走到湖邊,妻說要更接近日月潭,俯身伸手到那碧藍的湖水中,與日月潭作温柔的接觸。

我們在潭畔徘徊,對着青山碧水,心中一片祥和,在這美麗的山水中,我們感受到與天地融和的美妙,這美妙的感受沉澱在我們的心中,相信這將是我們幸福寶庫中的一次美妙的經歷。

已是十一時了,我們漫步返回酒店,兒子早已完成了他的賽事返回酒店。離開酒店漫步至水社,在那裏的商店蹓躂,在那裏的餐廳晉午膳,到游船碼頭邊的湖畔雪糕店吃雪糕,然後才到車站乘車返台北,下午三時開車,經五個多小時的車程,在晚上九時才返回家中。坐長途車雖然辛苦,但能够親臨這如畫如詩的山水美景,還是非常值得的。

 6、台北印象記(六)––––食在台北(上)

民以食為天,到每一個地方,都是品嘗當地特色食物的機會。從食物中,既可以享受口腹之欲,也可以從中理解當地的民風,了解當地的生活水準。

說也奇怪,我們在香港成長,到東南亞旅行是等閒的事,可是台灣就只是一水之隔,我們卻從來都沒有去過,直至去年,我們才遠巴巴地由美國轉折地先後到了兩次。第一次是由當時的準視家(現在已是親家了)接待,這次只是住了四天,但在親家的熱情招待下,節目安排得滿滿的,遍遊了台北市的景點,夜市,也吃了很多台灣的美食。第二次住在兒子臨時的家,這一住就住了接近一個月,兒子夫婦帶我們食遍了他們認為值得一嘗的各種美食。

現在就將這兩次游台北所品嘗過的美食擇其要而述之:

一、小吃、 夜市

台北的街邊有很多小販的攤檔,販賣着各種食物如:炸雞排、煨蕃薯、窩貼、凍飲、麻糬、胡椒餅、烤玉米、卤豬腿、蚵仔麵線等等,可稱得上是種類繁多的了。

這些街頭美食也同時出現在台北的各夜市中。說起台北的夜市,著名的還有不少,如士林夜市、師大夜市、華西街夜市、寧夏夜市等,這些夜市已成為國外游客必游的地方。我們曾到士林夜市和華西街夜市游覽,士林夜市是最著名的夜市,這裏的範圍很大,兩旁的店鋪,街上的攤檔,燈火的通明,加上游人的絡繹不絕,為這夜市描繪了一幅盛世不夜天的畫像。我們瀏覽着各式美食,發現在眾多美食中,竟有赤肉羹、麻油麵線、福州丸湯、蚵仔煎,這些閩南名點,全是兒時在家鄉最常吃、也是小小的童心中最盼望吃到的美食,看到這些美食,頓時把時光倒流到孩堤時跟媽媽到石獅、青陽(二者都是福建晉江的市鎮)時大快朶頤的日子,只是四周的人聲把我喚回現實,即使如此,那短暫的回憶,已教人回味無窮。可惜的是我們晚餐實在吃得太飽了,面對這些兒時美食,也只能用眼去飽嘗了。

華西街夜市是參考日本阿佐谷商店街規劃而成,尤其是那入口處的傳統宮殿式牌樓,以及懸吊式的宮燈、加蓋的屋頂及中國式的排樓,不論是雨、是晴,夜市內均是燈火通明、熱鬧非凡。華西街夜市除了遠近馳名的「蛇肉」、「蛇湯」之外,還有各式各樣不同種類及口味的美食,從海鮮、日式串燒、蚵仔煎、赤肉羹到麻油雞、肉丸、炒螺肉、鱔魚麵等,還有廣受日本觀光客青睞的台南擔仔麵、大鼎肉羹或是兩喜號魷魚羹,種類眾多、應有盡有。

這些美食,不是膽固醇超高的,就是煎炸的,可說是盡得甘腴香酥之美,對青年人來說,這絕對是必嘗的美味,但對我們這些多多少少都有「三高」(高血壓、高血脂、高膽固醇)上了年紀的人來說,則只有望食興嘆了。儘管如此,我們還忍不住品嘗了烤玉米、烤鮮魷、胡椒餅數種小食。炭燒玉米被一眾百姓所喜愛,玉米在炭爐的鐵架上烤得焦香,再在上面塗一層特製醬汁,應是很好的配搭,只是我們在美國吃慣了本土生產的超甜玉米,脆甜而多汁,這裏的玉米與之對比,則覺得有所遜色了,而且,可能是我們已習慣了追求清淡的原味,總覺得那醬汁有點多餘,大有畫蛇添足之嫌。炭燒鮮魷最是美味,鮮魷的鮮、甜、香、脆盡在其中,如果醬汁不是那麼濃的話,當是完美的小食。至於胡椒餅,大大的一團包子,內裏是汁液四噴的肉餡,包的外皮略焦,很是不錯,只是個頭很大,吃一個就飽了。

在眾多小食中,還有一種叫做「烤鳥蛋」的,是將小小的鵪鶉蛋烚熟剝殼,放入一塊彫有十數個圓孔的生鐵板的圓孔中,再在圓孔中注入早已調好的蛋漿,然後再覆蓋上另一個相同的生鐵板,待兩邊都在炭爐上烤了一會兒,打開了就是一顆顆外面金黄香脆,內裏香軟的鵪鶉蛋,這種構想就如香港以前的街頭小食「雞蛋仔」,但個子大了,裏面又有了一枚烚熟的鵪鶉蛋,食味和口感都複雜了很多,相信會是一道別有風味的小食,只是鵪鶉蛋的膽固醇奇高,這道美食還是留給青年的朋友去品嘗吧。

 

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二、早餐

在香港住時,早餐的選擇很多,白粥、油條、腸粉、豉油王芽菜炒麵是一般人的最愛,當然,腿蛋治、通粉加上咖啡、奶茶或是鴛鴦這類港式的早餐也是令人百吃不厭的。台北的早餐則是另一種風味,豆漿燒餅是早餐的主旋律。「永和豆漿」開遍大街小巷,當然,各區還各有小本經營的小食店,做出來的產品可能比那連鎖經營的「永和」好得多,但是這要當地的居民才能找得到。

當然,最負盛名的首推「阜杭」,這家在華山商場二樓的名店,每天一開市顧客就一直大排長龍,排隊的人群由二樓一直站到地下,起碼要等三四十分鐘才可以排到心儀的食物。

我們在上午十時左右去到「阜杭」,這時已不是吃早餐時段,人潮較少,即使如此,人龍也排到了商場的樓梯的下半層,大約等了二十多分鐘才能到櫃枱前購買食品。「阜杭」的厨房是採用開放式的,從落地大玻璃可望見內裏正在忙碌工作中的情形,桶型的烤爐,燒餅就貼在爐壁上烤着,這就是入口即酥的燒餅了。我們要了甜及鹹的豆漿,還有米漿,配以油條、燒餅夾油條、蘿蔔絲酥餅、焦糖甜餅等,這些都是這裏著名的食品,各有特色,香酥卻又油而不膩,是難得一嘗的佳品,即使要排長長的隊花不少的時間,但還是值得的。

 

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三、火鍋

在台北,最有特色的火鍋店首推「無老鍋」,這是一間座落在新生南路的特色火鍋店,特色是湯底,據說是日本失傳百年的湯物,湯底有兩種搭擋,其一是日本冰淇琳豆腐鍋加無老長生辣香鍋,另一種則是膠原蛋白美顏鍋加無老長生辣香鍋,兩種湯的價錢一樣,都是每人158元再加每桌180元,四人單是湯底的消費就是812元,再加上各種火鍋料,四人消費大約在三千元左右,折算為美金一百元多些,算是很合理的消費了。

湯底是白白的濃湯,有一條新鮮的人蔘,加上紅棗、杞子等中藥材,滋潤清香,正是養生的妙物。我們點了雪花牛肉片、肥牛肉片,蝦膠、蟹膠、豆腐皮及豆腐鮮菰卷、鴨紅、油條、南瓜、翠玉瓜、高麗菜,當然,還有難得一試的冰淇琳豆腐,這些火鍋料新鮮而精緻,在雪白的湯中一灼,鮮嫩美味,無以尚之。最後再奉上每人一杯青檸蜜桃冰,清香甜蜜,口氣為之一新,可見是無微不致的關懷。

這間店非常的火旺,要提早一個星期定位,很是值得一試再試。聽說現在上海也有分店,如果去上海,不妨也試試。

 

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同樣是火鍋,「無老鍋」是貴族版,那麼,「三媽臭臭鍋」則是平民市并的火鍋店。這裹的湯底有四種:大腸臭臭鍋、泡菜鍋、海鮮豆腐鍋、鴨寶鍋,每鍋台幣一百元,湯料十足,這店用的是矮矮的小桌小椅,小火爐上是很小的一個鍋,一人一鍋最是合適,二人共用一鍋已稍嫌不足,除了湯中的作料外,還可加上其他的各種大眾化的配料,每人花費少少就已可飽腹了。

另外,「鍋爸」自助式火鍋應是中價的定位,午餐每位369元,晚餐每位429元,有魚蝦蠔蜆螺及扇貝等海鮮,豬牛羊肉片外,更有超過百多種的各式菜蔬、粉麵、前菜、內臟、飲料、甜品和水果,可選用清湯或麻辣湯,每人一小鍋、吃什麼就自己去任意選取。以晚餐計,花大約17美元(連10%小賬)就可以吃到飽,算是頗化算的了。當然,論食物的精美,環境的舒適,還是首推「無老鍋」。

 

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三、江浙菜

可能是一九四九年後有大量的大陸人移居台灣吧,台灣的江浙菜很是普遍,由於精益求精的努力,這裏的江浙菜水準可能還超過大陸江浙本土哩。

江浙菜中,首推「鼎泰豐」,這是世界有名的食肆,數年來都是米芝蓮星級食肆,它的小籠湯包更是以個個重量一律,皮薄餡精,湯汁鮮美而馳名於世。早在十多年前,「鼎泰豐」就由蔡瀾引入香港,在紅磡黄埔花園的「蔡瀾美食廣場」開設第一間分店,那精美的包點、開放式的製作厨房曾引起港人的轟動,長龍長排,我當年返港時也曾慕名而至,但一見店外的超長長龍就打消了進內一試的念頭。去年一月我與妻前往台北,當時的準親家娘熱情接待,第一晚就到101的「鼎泰豐」店就餐,這才親身嘗試了這裏的名點佳肴。

101的「鼎泰豐」店應是環境最佳的一間分店,寬廣的店面,高雅的環境,慇勤的招待,為我們留下了深刻的印象。

透過晶瑩的玻璃牆幕,偌大的厨房和厨房中一組組的厨師的工作情形一目了然,這是用餐的一種新體驗。記得在温哥華的「聚」也是摸彷這種形式,只是「聚」的地方較這裏小,厨房變得狹窄而忙亂了些。

這裏的餐前小菜種類䌓多,我們隨意地點了其中的三項:小黄瓜、烤麩、醬白玉苦瓜。小黄瓜清脆,白玉苦瓜酸中帶着微苦,這二道小涼菜都有令人驚喜之處,烤麩也很地道,麵筋的香、筍尖和木耳的清脆配合得非常恰當,唯一美中不足的是烤麩是用刀切而不是傳統的用手撕,這可能是顧及菜的賣相和節省人手吧,但這麼一來,卻又失掉了烤麩那種「煙韌」的口感。

試了前菜,再來的就是這裏最負盛名的小籠湯包,還有的就是蒸素餃,再來濃湯牛肉麵和辣湯牛肉麵各一,還有油豆腐粉絲。小籠湯包果然名不虛傳,造型優美,一籠十粒,粒粒大小相若,精緻而幼細的折紋,使人食指大動,用筷子從包的尖端挾起,肉饀和湯汁向下墜,形成了飽滿的小布袋,挾到嘴邊輕輕一咬,再細細的用力一啜,嗯,滿口都是鮮甜的肉湯,燙熱鮮甜的肉汁,是對味蕾的一大刺激,為了不被燙傷,慢慢地將湯汁吞下,那濃郁的鮮香慢慢地佔據了整個喉嚨,此中之妙處,真的是筆墨所難以形容的。啜完湯汁,再將包子和着薑絲浙醋吃,薑醋又將肉饀的鮮味提升到另一高度,這是很精采的一道包點。素餃的造型又是另一種美,彎彎的外型,細緻均勻的折紋,如少女的一道蛾眉般的美,薄薄的外皮透出了內饀的青菜的碧綠,一種清新的感覺令人驚喜,只是我嫌它的菜剥得太幼細,反而沒有菜的質感了。

牛肉麵其實是台式的做法,用的是牛腱,紅油赤醬,炆的酥軟嫩滑,有着濃濃的牛肉香味,麵是新鮮的手拉麵,煙韌彈牙而麥香十足,浸在濃湯中,吸飽了濃香的肉湯,令人一吃難忘。濃湯與辣湯,我較喜後者。油豆腐粉絲則是地道的江浙做法,油豆腐香而不膩,腐皮飽吸了清鮮的湯汁,油香豆香充滿整個口腔,再佐以含滿鮮湯的嫩滑粉絲,無論是食味口感,都顯得特別的完美。

吃了這數道麵點,已覺很飽足了,但東道主好客慇勤,說是這裏的餃子非常的精采,硬是要我們試試,但餃子是肉饀的,妻是回教徒,我們只好招來待應,要求特地為我們做一道餐單中沒有的鮮蝦餃子。餃子端來,薄薄的白麵皮裹着嫣紅的蝦肉,單就賣相以足以教人動心,挾入口中一咬,正!爽脆鮮香盡在這一咬之中,雖說是早已肚飽,可還是敵不過美味的誘惑,一碟鮮蝦水餃瞬間全進入我們的腹中。這時,再來一籠豆沙蓮蓉包作甜點,結束了這一頓完美的晚餐。

這次我們點的全是麵食,直至去年十一月,我們第二次到台北與友人相聚,再到永康街的「鼎泰豐」,又點了那裏的蝦球炒飯,這和我們慣常在香港吃的炒飯又有不同,不是粒粒包蛋衣的金衣銀裹,而是軟糯而油香撲鼻的雪白米粒,食味口感都非常的突出,也是不可多得的一道美食。

 

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「蘇杭」是我們印象很深的另一間江浙菜館。我們到的是「蘇杭」天母店。高高的樓層,優雅樸實的店面,到處都透出一股沉實古樸的文化底蘊。

我們點了紹興花彫醉雞、蒸素餃、銀絲卷、清炒豆苗、蛤蜊絲瓜湯粉絲、生炒牛肉飯、薺菜炒年糕,最後再加上一道豆沙煎餅,四人的份量剛够。花彫醉雞做得很不錯,酒香撲鼻而來,雞的皮脆肉韌而雞味十足,是上佳之作,連一向因怕膽固醇而不敢吃雞皮的我,也忍不住將那一塊塊爽脆清香的雞皮往嘴裏送去。蒸素餃的個子比「鼎泰豐」的大,內裏的青菜剶得較「鼎泰豐」的粗些,但口感更佳。至於銀絲卷更是妻的最愛,麵香足而軟硬適中,唯一不足之處就是外皮弄破了一點兒,在賣相上略嫌差了些,這也顯出店的品質管理仍未到家,其實見此賣相,店方應主動撒下另換一碟上枱才對。清炒豆苗是江浙店中最考厨師的一道菜,香港的粵菜館多是將豆苗灼水,然後在大油中急炒,再燴上湯而成,味道鮮嫩卻鎌油膩。「蘇杭」的豆苗則清鮮而不油膩,算是水準之作,可惜份量少了些。我們後來在圓山大飯店的圓苑也叫這道菜,份量顯得更少,不知是什麼原因,近五百元(折合美金約十六元)的一碟清炒菜,為什麼份量會是這麼的少,真的令人百思不得其解。蛤蜊絲瓜湯粉絲清鮮爽滑,不像江浙的風格,反而有點像閩南菜的風範。生炒牛肉飯很精采,米粒包着金黄的蛋漿,粒粒都軟硬適中;薺菜炒年糕則略嫌炒糊了些,年糕軟而略欠韌力。至於單尾的豆沙煎餅,豆沙軟糯清香,餅皮脆而不膩,是我多年來吃得最為滿意的一道甜品。

 

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妻在綱上看到一篇文章,介紹到圓山大飯店飲下午菜品嘗以前宋美齡最喜愛的紅豆鬆糕,這引起我們極大的興趣,所以去年十月第二次到台北時就決意到圓山大飯店的「圓苑」一嘗。

「圓苑」在圓山大飯店的大堂後方的閣樓,地方並不太大,格局很是高雅,如果不預先定位就很難找到座位了。我們點了小籠湯包、蒸素餃、牛肉蒸餃、雪花煎餃、蘿蔔絲酥餅、油豆腐粉絲湯、清炒豆苗、豆沙窩餅,當然少不了此行的目的物––––紅豆鬆糕。

總體而言,這裏的菜餚比較精細,別的地方蒸包蒸餃一籠多數有九至十隻,這裏的出品則每籠只有七隻,幸好水準非常的高,小籠湯包個子精細,汁多而鮮,比起著名的「鼎泰豐」絕不遜色。其實在台北吃過很多食肆做的小籠湯包水準都很高,為什麼只有「鼎泰豐」能馳名國際?真的令人費解。來這裏用膳,一定不能錯過雪花煎餃,一客十隻,上桌時煎的焦香的底部朝上,餃子之間有雪花般的粉漿聯接,單就賣相已教人為之傾倒,挾起一隻醮着浙醋,入口酥脆鮮甜,是我吃過煎餃中最美味的一次。紅豆鬆糕的造型很美,奶白色的鬆糕,點綴着艷紅的紅豆、翠綠和橙黄的櫻桃絲,色彩奪目,可惜我們的那一碟可能是在厨房出來了一段時間,糕已涼了,口感並不佳,這是最失望的一道點心。幸好其他的菜肴都有很高的水準,所以這一次的用餐經驗還算是很不錯的。

 

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和朋友約在永康街「鼎泰豐」午膳,她說平時多數去隔牆的「高記」,那裏地方大,種類多而水準也很高。我們於是也抽時間到那裏一試。

永康街「高記」樓高四層,每層的面積很大,座位寬敞,與隔壁細窄擠迫的「鼎泰豐」比較,單就環境就已超越了很多。

就座後打開菜單,好家伙,洋洋洒洒滿是淮揚名點,而且還意外地發現了居然還有港式的點心供應,可見此店的野心還頗大的。

我們首先點了幾樣餐前小菜:葱燒鯽魚、烤麩、醬排骨。這些都是江浙菜的傳統名點,葱燒鯽魚魚身酥而不膩,魚肉堅實而滑,入口之時,魚香、葱香、醬油香和油香融成一道,是非常有水準的一道前菜。烤麩的麵筋鬆軟而韌,入口的感覚很是美滿,同時,它不像「鼎泰豐」的用刀切片,而是用手撕開一塊塊,保持了原始的風味,時下大部分的食肆為了省時和美觀,多像「鼎泰豐」般的用刀切片,「高記」仍能保持傳統,就顯得更難能可貴了。一般食客不知道此中的分別,要知道烤麩最難能可貴的就是那種一絲絲麵筋的質感,用刀切就切斷了絲狀的麵筋,風味盡失。醬排骨選的是肉骨均勻的小排骨,沾着薄粉輕炸後再醬炆,酥滑甘香,很久未吃過如此濃郁的味道了。

 

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三道前菜都非常的精采,為了看看他們港式點心的水準,我們點了鮮蝦蒸腸粉和蝦餃。有經驗的食客都知道,要看一間粵菜的點心的水準,首先就點他們的蝦餃和腸粉。想不到這裏的港式點心還很有水準,腸粉的粉皮軟硬適中,彈牙而不破,包裹的蝦爽滑鮮甜,至於蝦餃,外皮也做得非的地道,挾上來底部完整而不破,蝦與荀的比例恰到好處,不要說是在台北,就算是在香港,也沒有多少間食肆可以達到這樣高的水準,而這只是「高說」菜單中極不起目的數項點心,仍能做到如此的水準,於微處觀其大,未吃也可以猜想到這家以江浙菜為主打的江浙菜的水準了。

 

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除了前菜和港式點心外,我們再點了小籠湯包、蒸素餃、鐵錋生煎包。包點是一般江浙食肆的靈魂,在台北上任何一間江浙食肆都做得有水準,這裏的包子每客十個,也非賞的精緻,小籠湯包和「鼎泰豐」的出品一樣的精采,素餃更是出色,至於鐵鍋生煎包則是這裏的名點,熾熱的鐵鍋中有包子十個,個子比起我以前孩堤時在香港吃的小巧精緻得多了,小包子的外皮煎得微焦帶脆,內裏的肉餡汁多味美,我認為是必試的一道佳肴。

 

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試過包點之後再試這裏的其他菜肴,我們點了花彫醉雞、雪菜毛豆炒齋百頁、露筍炒牛腓力、東坡肉。江浙菜的醉雞多數做得不錯,「高記」的花雕醉雞做得頗精緻,雞的上面還撒了數顆妅色的杞子,不但增加了美感,還使雞件帶上了些微的杞子味,醉雞的雞味十足,酒香雞香入口難忘。雪菜毛豆齋百頁是最家常的江浙菜,這裏的雪菜是新鮮的,翠綠悅目之外更伴隨着雪菜的清香,毛豆用的是幼嫩的新鮮毛豆,脆中略帶豆香,伴和在齋百頁中,形成了複雜的口感。露筍牛腓力(fillet),選料精細,火候恰到好處,只是略嫌份量少了點兒。至於東坡肉,是我們這一餐的主角,半肥瘦的肉方燉得酥軟而滑,味道是甜中帶香,夾在夾餅中吃,夾餅吸了肉汁的香甜,風味獨絕,應是稱心之作。這一餐吃得頗滿意,難怪身為台北的友人說他們多會來「高記」而不選「鼎泰豐」了。

 

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「五花馬」在天母區,這店名選自李白《將進酒》:「五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與君同消萬古愁。」如果用來作酒館的店名還說得通,用來作為一間江浙點心鋪的名字,則似乎有點不倫不類,不過,也還顯得這個店主人似乎還有數點墨汁。店內的餐桌也刻意安上了古代名人的名字,我們坐的那張枱是宋江,隔鄰的好像是蘇軾吧,總之綽頭多多。

這家店最大的特點是提供小米粥,免費任吃,並有免費的酸菜送粥。一入門,凍櫃中擺放着五花八門的餐前涼伴菜,客人可以自行上前取用。我們就在那裏取了花彫雞、涼伴豆腐乾和涼伴乾絲,都是地道的江浙小菜,倒算是中規中矩,菜是放在塑料盤上,用保鮮紙密封,乾淨衛生,食客自由取用,顯得非常的方便,當然,賣相比起點菜才從厨房選料裝碟的就差得遠了,不過,顧客的對象不同,也就顧不了這麼多了。

這家食肆的餃子很是著名,種類也頗有健康意識,計有地瓜葉水餃、高麗菜餃子、韮菜餃子、四季豆餃子共四種素餃子,另外還有草蝦仁餃子、韮菜牛肉餃子和干貝餃子。當然,還有很多其他的麵點。

我們興趣勃勃地吃着免費的小米粥、酸菜,品嘗着食味頗佳的三碟餐前小菜,這麼吃着着就已半飽,再點了牛肉捲餅、牛肉麵和韮菜牛肉餃。餃子和牛肉麵都有水準,但最令人驚喜的是牛肉捲餅,我在温哥華的「聚」也吃過這道菜,覺得已是難得一嘗的佳肴,但和「五花馬」的一比,才覺得「聚」的牛肉捲餅只能稱個好字,而「五花馬」的出品則膺得絕佳二字。牛肉烤得焦嫩,捲餅香酥,再配上爽脆的京葱段,無論是口感和口味,都是絕佳,這道菜令人為之傾心,所以第二次到台北,仍然要再一嘗以重温第一次的驚喜。牛肉麵的牛腱腍滑而牛味十足,麵是彈牙而麥香濃郁的手打麵,加上濃而不膩的湯汁,亦是水準之作。餃子個子細而精緻,皮薄而饀香。此外,它的小菜還有佷多值得一試的,我們還品嘗了醬滷金錢肚、牛腱切片和滷豆乾,都有獨特的風味,是難得的餐前小吃。

 

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另一間為我留下印象的江浙館子是座落在中正紀念堂側的「浙江小籠湯包」。記得在第一次訪台北後,妻與兒子在電話中提起「鼎泰豐」,兒子卻說還有一間食肆的小籠湯包比起「鼎泰豐」的還要美味,我聽到後就想去試試了。第二次訪台北時,兒子在台北已住了近半年,算是識途老馬了。他帶我們到中山紀念堂游覽,順便就到紀念堂側,座落在杭州南路的「杭州小籠湯包」店品嘗他認為比「鼎泰豐」還要美味的小籠湯包。

「杭州小籠湯包」的店面全用紅木,開揚而具有古老厝屋的風格,這裏的涼菜放在大雪櫃中任顧客自取,凍飲也復如此,另有大熱水爐供應免費茶水,頗感自由。我們取了涼伴豆芽和涼伴豆腐乾,酸甜適中,都是很好的餐前小菜。這裏既是以小籠湯包為店名,當然要試試小籠湯包,我們每人一籠,每籠八隻,湯汁飽滿,味道鮮美,雖未必真的可以勝過「鼎泰豐」的出品,但起碼也與之不相伯仲。素蒸餃的造型如一隻隻的游魚,翡翠色的菜饀透過薄薄的麵皮,令人為之垂涎,一口咬下,菜清爽而菜根香,這道素餃則肯定比「鼎泰豐」的出色多多。這裏的蘿蔔絲酥餅是一個大圓餅,切成四份上枱,外表的麵皮煎得金黄酥脆,內裏的蘿蔔絲呈幼條狀,爽而味甜。而最令人驚喜的還是那一客豆沙鍋餅,直徑足有八吋的大圓餅,不但外層煎得酥脆,而且上面潵滿芝蔴,加強了香脆的口感,內裏的紅豆沙豆香味甜而細滑,令我這個對甜食興趣不甚大的也一片接着一片地吃着。因為每人吃了一籠的小籠湯包,肚子的容量有限,所以錯過了這裹的麵食,或者將來有機會再來一試牛肉麵吧。

 

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吃小籠湯包的名店其實還有一間叫「京鼎」的,是「鼎泰豐」的師傅主理的,我們曾在赴一次宴會之前到過,每人也叫了一籠小籠湯包,水準果然比「鼎泰豐」有過之而無不及。

三、台菜

台菜其實很多是來自閩南菜,所以吃台菜,就充滿了很多兒時的回憶。我們到的是在微風廣場的「青葉」(這家店鋪的現址現在已換成了另一家滬菜館。),「青葉」應是台菜的名店,早在二十多年前就已在香港的銅鑼灣大丸附近開設分店,可惜在香港時食肆太多選擇了,所以一直都未嘗試過。

這是走高級路線的台菜館,我們點了數道由閩菜移植而來的菜肴,也點了數道具台灣特色的本土菜。福建卤肉是兒時母親最經常做的一道菜色,母親選用三層肉(香港人稱之五花腩),用油略炸後用糖醋五香粉在慢火中卤至皮酥肉腍,再配以金針同煮而食,「青葉」的卤肉也做得很地道,只是味道偏甜了些。潤餅又是兒時的美食,先母在時,每逢清明必做大量的潤餅,饀料有蚵仔煎、卤肉、蝦丸條、蛋絲、高麗菜絲、紅蘿蔔絲、荷蘭豆絲,在潤餅皮上鋪上炒好的虎苔(海苔)絲和花生碎,再任自己的喜好包上饀料,這是兒時最盼望的一道美食。「青葉」的潤餅配料較精緻,潤餅放在篾做的盤上,饀料是高麗菜、精肉等,吃着時頗失望,因為少了那種原始和口味繁多的感覺,特別是沒有了虎苔和花生碎,失掉了那種苦澀中帶脆的口感。地瓜粥是福建鄉間平常人的主食,因為米糧太矜貴了,普通人家平時都吃地瓜粥,當然,那時的地瓜粥整碗都是地瓜,粥,只是稀疏的數粒米而已。這裏的地瓜粥是「富貴」版本,雪白的稀粥中隠隠看到一兩塊黄黄的蕃薯,單就外觀就富有詩意,入口則是清淡香甜,吃一口粥,挾一塊卤肉,食味不殊。

葱炒牛肉應是從北方菜的葱爆羊肉脫胎而來,只是北方菜的羊肉不上粉,炒出來的菜肴粗獷而原味十足,這裏的牛肉則事先腌味上粉,嫩滑而滋味,又是一道從外幫菜改良而來的菜肴。蠔仔煎也是兒時最愛,福建人的做法是用珠蠔,加上了地瓜粉,再加些青蒜碎或韮菜碎,落鑊煎至兩面略焦。這裏的蠔仔煎用地瓜粉混和雞蛋漿,焦香鮮甜,但少了青蒜或韮菜的香味。牡丹蝦煮絲瓜是最失望的一道菜肴,絲瓜刨皮與小蝦米同煮,失掉了絲瓜清爽口感,感覺是怪怪的。三杯雞應是台灣菜,雞件濃香而富有雞味,唯一不足的是炆得太乾了些以致欠缺了嫩滑的感覺。菜甫煎蛋是令人頗為驚喜的一道精緻版的福建家常菜。福建人是將切幼粒的菜甫(蘿蔔乾)混入蛋漿中炒,這裏的做法較為複雜,先煎一個蛋餅,再另鍋煎另一個蛋餅,上鋪菜甫粒,然後再將已煎好的那面蛋餅蓋上,兩面蛋餅融合後上碟,變成了兩面是蛋中間夾着菜甫粒的蛋餅,外觀漂亮了,蛋香夾着爽脆的菜甫,還是兒時的味道,只是精緻了些。最後奉送的甜品麻糬也很有水準。總體而言,這是一頓頗令人滿意的台幫菜。

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74、菲菲六周年祭

菲菲,

六年了,二千一百九十天的日子,沒有一天不在思念中渡過,思念你,悼念你,已成為了我們生活中的一部分,它是我們生活中的痛,又是我們生活中的愛。

明天,我們將要啟程前往台北,也即是說,我們將重新擁有你那遠離我們的小骨灰盒了。記得去年十月間,我們為了讓你也能參加你Daddy,Mommy的婚禮,把你的骨灰盒送到了台北,安放在你Mommy以前的睡房。甫一離開台北,Grandma就後悔了,她既不捨得沒有你的骨灰的陪伴,又擔心你獨自在台北孤單,一登上飛返美國的航機就開始流淚哭泣了,是的,家中沒有了你的小骨灰盒,就像丟掉了三魂六魄似的,我們雖然天天晚上都會在Family Room坐坐,看看電視節目,但牆架上沒有你的小骨灰盒,總是令人有一股難奈的思念,難言的空虛。Grandma 說,這次一到台北,第一件事就是要把你的小骨灰盒取回。

菲菲,你生前的一蹦一跳,你生前的一舉一動,總是我們生活中的談資,雖然每次提到你,我們的心中仍是那般的絞痛,但回憶你、談論你,又是我們生活中最感安慰的事。我曾將你生前的一切趣事錄影了起來,但六年過去了,直至如今,我們還是不敢、 也是不忍觀看這些錄影,因為我們知道我們承擔不起那目睹你活潑佻皮的小精靈。

在那另一個世界,你可否也一樣地思念我們?

5、台北印象記(五)––––花蓮四日遊

第一天(11/1/2012)

去年十一月初,兒子夫婦參加了太魯閣國際馬拉松,我們也順便跟隨他們到花蓮作三晚四天的遊玩。

花蓮是台灣東部最著名的旅遊點,景點非常的多,我們這一次只集中在花蓮市及太魯閣國家公園二地。

我們在台北車站商場的食肆吃過午飯,在下午二時登車。從台北坐往花蓮特快火車,車行三個多小時,沿途一邊是太平洋的海灣,一邊是起伏的山巒,火車從中而馳,海洋是廣闊無際的,偶而有一兩艘小漁船進入視線,那種滄海一粟的感覺特別的強。山巒是起伏不斷的,偶而有數縷輕煙從谷端飄出,大有「雲無心以出岫」的意味。在這一片山海交滙的平地上,一片片農地的中間,點綴着一個兩個的村集,這真的是一片和諧的景致。

三個多小時的車程,我們看看窗外一幅幅變化不窮的景色,吃吃在台北車站購物商場所買的種種零食,很快地就來到了花蓮市。

 

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這時已屆黄昏,安頓了行李略作休息後,就在花蓮市中心漫遊覓食。花蓮市區最熱鬧的地段莫過於中正路、中華路、中山路的「金三角商圈」,我們的覓食行動也就集中在這個金三角。

兒子夫婦早就在網上搜集了資料,帶着我們按着手機的地圖導航找尋目的地。

 

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我們首先到整條街都是賣包點的公正街,這裏的十多間店鋪都是賣包子的,食客擠滿了所有的店鋪,我們很艱難地找到了座位,買了豆漿和小籠包,這裏的小籠包並非我們平時在江浙食肆吃的那種一籠十隻的精緻小湯包,而是一籠三個的大包,特點就是價錢大眾化,味道嗎,那就很一般了。

走出公正包子街,在横街偏巷中轉了數轉,來到了處於横街空地的一處街頭檔攤,檔枱上擺放着整齊的食材:珠蠔、雞蛋、蛤蜊、肉羹……,檔枱旁是一個爐火正旺的直徑約三尺的大圓平底煎鑊,這就是我們覓食的第二個目標––––海埔蚵仔煎。

我們在有棚的位子坐下,這時鑊中的蚵仔煎剛賣完,檔主正在準備做另一鑊,我們也正好一飽眼福,看看這著名的蚵仔煎是怎樣做的。只見厨師落油於大煎鑊中,然後就將一份份的珠蠔放在平底煎鑊中,大概有三十多份,平均地分布在煎鑊中,待珠蠔微焦時,再用水勺將調好的地瓜粉漿舀入煎鑊,均勻地蓋住了珠蠔,成為一個特大的煎餅。待粉漿略凝固成蚵仔煎後,再在每份的蚵仔煎上面加入一個生雞蛋漿,用小鏟將蛋黄打散,讓蛋漿融入粉中,約十分鐘,這一大煎鑊的蚵仔煎就完成了,厨師用小鏟在鑊中將這一大鑊的蚵仔煎按照珠蠔的分布而畫成了一份份,然後按客人要求的數目將每份的蚵仔煎鏟到紙碟中送到客人的面前,數十份蚵仔煎一下子就賣得七七八八了。

我們每人點了一份,送到面前的蚵仔煎是三角形的,飽滿的珠蠔裹在油潤微黄的地瓜粉中,沾着特製的醬汁吃,鮮甜的珠蠔,蛋香,地瓜粉的甜香,加上微酸的醬汁,構成了一種獨有的口感。當然,比起我們在台北「青葉」吃的精緻版蚵仔煎,無論造型、味道都要遜色多了,但它的粗獷風味,市井的賣相,卻是值得一嘗的。

吃了公正街的包子,再吃了海埔蚵仔煎,我們跟着要吃甜點了。穿過大街,終於來到轉角處的一間甜品店,這間叫做「五雷」的甜品店,是旅遊人士必來見識的一間名店,它的「五雷包心粉圓焦糖剉冰」被譽為「最具藝術性冰品」,是遊人必點的一道甜品。

這道剉冰被置於一個直徑約十吋的白瓷圓碟中。它的表層是如棋盤格狀的直横縱列的焦黄外皮,這是比例完美的微苦焦糖,內裏是一層一層綿密細緻的雪白碎冰,由糖水、焦糖、煉乳採用三段式工序均勻鋪上,利用蓋子手工壓實,好吃的秘訣在於獨創用豆花、仙草(香港人叫做涼粉)夾層隔離那燙熱而彈性十足的包心粉圓的絕妙巧思,使剉冰不易因熱度而融化,微苦醇香伴隨着煉乳甜蜜滋味的焦糖風味,混搭着水果、花茶、蓮子等十三種包心粉圓的軟糯彈牙,構成了複雜而變化無窮的口感,真的是很值得一試的佳作。

我們四人分享了一份包心粉圓焦糖剉冰(香港人稱之為刨冰),為那甜香酥軟,熱中含冰的新鮮口味而嘖嘖稱奇,一客既完,兒子他們意仍未盡,就點了該店特製的果香雪糕,吃得不亦樂乎。

甜品過後,再沿着街道漫漫而行,欣賞這東部名城的夜景,店鋪的霓虹燈在夜空中放着光芒,成衣店中正播着節奏強勁的音樂,幾乎十步一店的蔴糬店,美麗的女店員在門外招徠着遊人品嘗她們店中的美食,那燈火斑爛的街道旁,一檔檔的小販正在展示着他們各自的貨品,在這一片熱鬧的夜中逛街,感受那濃濃的異地風情。我們經過一間名為「西瓜大王」的水果店,被店中的巨型西瓜吸引了,於是就在店外街邊的桌椅坐下,一嘗這裏的鮮榨果汁和清甜的西瓜,這頓飯後果就是我們今天夜遊的句號。

 

第二天(11/2/2012)

早餐後,預約的的士就來接我們前往太魯閣作一日遊。司機兼職導遊,沿途為我們講解太魯閣的歷史和風光名勝。

走遍全台的勝景,如果沒到花蓮的太魯閣,那可是一大憾事了。由花蓮沿九號省道,經新城至太魯閣,從東西橫貫公路的牌樓進入,處處是美景,花東縱谷的地形,在此展露無遺!驚豔之餘,不僅要讚嘆與感恩那些開發這條道路的前人,使我們能輕易地領會太魯閣的美麗與原始。

整個太魯閣國家公園以其高山及峽谷最負盛名,尤其是中部橫貫公路太魯閣至天祥一帶的立霧溪谷,兩岸全是大理石岩層,可見開發之維艱!在高山方面,本區連有合歡群峰、南湖大山、中央尖山、羊頭山、畢祿山及奇萊連峰等二十七座。

太魯閣(Taroko)一詞原為三個太魯閣族(原歸類為泰雅族的別支賽德克亞族)部落名的合稱,分別為太魯閣(德路固)部落(Truku)、道澤部落(Teuda)和德奇塔部落(Tkdaya),後來都認同Truku Truwan為三個部落的共同居住地、祖居地,遂自稱為「太魯閣族人」(Seejiq Truku),其原音為德路固「Truku」,後來在日治時期時改為太魯閣「Taroko」,二者皆同音。這是一片峰巒聯綿的山地,族人在日治時期就利用險峻的山區地形與日本軍隊展開了游擊戰,以日本強大的兵力,也要花了九牛二虎之力才能統治這裏。

在司機兼導遊的介紹下,我們終於來到太魯閣國家公園的入口,這也是東西横貫公路的入口,很多遊人在前面豎立的大石碑拍照留念。

車子從東西横貫公路入口的牌樓駕入,在山間和山洞間平坦的道路穿插,一座座的高山就在眼前呈現,有的青葱挹翠,有的怪石嶙峋,真的是千姿萬態。

 

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車行不久,到了太魯閣國家公園遊客接待處,我們頓時被接待處對面那幅國際馬柆松的巨型海報吸引住了,對了,明天就是馬拉松競跑日,我們在前一天參觀了這個起跑和終點站,也算是不錯的一次經歷了。

遊客接待處佔地頗廣,裏面的展廳陳列着太魯閣的立體模型,每一個景點都有立體的模型和四季不同的照片,再配合介紹文字,使遊客在未正式遊覽前就對這裹各個景點都有一個粗略的印象。如果時間充裕的話,遊人可以在裏面的咖啡廳邊欣賞四周山巒起伏的景色,邊享受香濃的咖啡。可惜的是我們只有一天的時間,行程匆忙,未能享受這山間的悠閒了。

 

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由接待處向山區進發,首先到達的是吵卡噹步道,這條依傍着山溪而開闢的小路,沿途都是水映青山藍天的山溪,數條山溪又交滙成一片廣濶的水面,我在接待處看到一幀這裏春天溪水充沛時的相片,那清澈的碧水映着藍天,加上水中溪邊浮現的七彩大理石岩,那簡直就是仙間的七彩湖,可惜我們來的時候是冬季,山水乾涸,河床幾乎全露出了水面,雖然沒有春天那種嫵媚的美,卻又別具風味。

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車子從再向前進發,穿過了一座拱型的山洞,司機向我們介紹,這是大理岩山,整個山都是堅硬如鐵的大理石,為了後人的福祉,開山闢洞建造這條横貫公路,很多築路工人獻出了他們的生命,我們正要去到的長春祠景點,就是為了紀念這批獻出生命的民工。這使我們對即將到達的景點產生了異樣的感情。

車子在長春祠對面的觀景台停下,隔着廣闊的山溪,長春祠矗立在遠處半山腰處,雖不是雨季,但祠下的小瀑布仍如數條長練般飛流而下。我想,如果是在雨季,這飛濺而來的瀑布就更壯觀了。不特此,那個時節,長春祠右邊的溪谿,流水奔騰而下,直衝入前面寬闊的山溪,那漾漾蕩蕩的浩瀚景象,該會多麼令人神往!

 

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我們走過橫架在溪水之間的長春橋,沿着岩邊小路步入山洞的小徑,這是人工從山岩中開闢的山洞小徑,彎彎曲曲地蜿蜓而伸,沿途有一盞兩盞的電燈照明,雖在洞中,也能清楚地看見道路。偶爾洞中的破壁射入了陽光,往外一望,外面的青山碧水映入眼簾,當有管中窺大千世界之妙。

在洞中小路行了一會兒,來到一處寬敞處,這裏豎立了一塊黑色的大理石碑,頂上的橫額是:「開闢中部東西橫貫公路罹難榮民弟兄」,下面是罹難民工的姓名,兩旁寫着:「悼念感恩,飲水思源」。石碑上端是三尊潔白的佛像,碑前白色大理石的供桌上香爐的香煙正在裊裊上升,兩旁的鮮花正在吐艷。「飲水思源」,我被這批為下一代的幸福而獻身的民工深深地感動了,更被這種飽含感恩的悼念所震憾,當局不忘悼念這批卑微的民工,這正是人性的具體體現,在這個記念碑前,我們不禁神情肅穆,恭立在碑前鞠躬,向這批民工致敬。

 

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在山洞的小徑走了約二十分鐘,就來到了剛才望見的長春祠,原來這裏只是長春祠下的牌樓,還要攀登一段陡峭的石徑才能到達長春祠,我們都已氣喘如牛,就在此停留,只有兒子獨自一人還興沖沖地繼續向上行。

我們就在這牌樓下的小亭坐着邊休息邊瀏覽眼前的景色。這裏是半山腰,居高望遠,眼前的山溪山巒,盡入眼簾。正前方是一片寬闊的山溪,因為溪水淺涸,溪底的石頭完露了出來,那被流水磨得崚角全消的岩石,千形萬狀地卧在溪底,大有「風霜高潔,水落而石出」的韻味。再向前望,遠處的重巒叠嶂,青翠的群山映着藍天,峰巔的白雲優悠地飄蕩着,顯出一派雲山如畫的景象。前面的山溪一直向右蜿蜒而流,在高山的峽道間如一條晶瑩的帶子般盤廻在群山腳下,山廻水轉,這盈盈一脈間,給予人的是無限的遐想。

這裏的山全是大理石岩,山腳的大理石在溪水窮年累月的沖刷之下,表面平滑,大理石層層的顏色,使得這些岩石在陽光下顯得斑爛奪目,在溪流的沖磨下,變成了各種的形狀,有的像大象,有的像大熊,有的像猿猴,這些岩石,為平靜的山間添上了無窮的趣味。

 

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離開長春祠,即將前往燕子口,車子在懸崖邊的公路上行走,山勢迂迴,峰巒叠起,山與山之間並有索橋飛渡山溪,景色壯觀。

不久,到達燕子口,這是一座巨大的崖洞,大岩石復卷而起,形成了一個巨型的燕子口,行人車子從這口中進入,巨大而深遠的石泂,全靠洞壁裂口透光而入,石洞長有半里,經過一長段黝黑的路程才能見到出口的陽光。洞外的懸岩上被水流和風力吹蝕成無數個壼洞,春天時群燕來此築巢,燕語呢喃,是這裏特有的景致,可惜我們來得不是時候,聽到的不是呢喃的燕語,而是呼呼的風聲伴隨着潺潺的流水聲。不過,即使是這樣,也早已教人為之陶醉了。

 

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燕子口的旁邊就是陡峭的岩壁,下望是一條曲折的山溪,山溪曲折,流水激蕩,雖不是雨季,但也能感受流水的威力。溪的頂端怪石嶙峋,以前的很多武俠電影就是在此取景。

 

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我們的下一個目標是慈母橋,這是一座形狀美麗的紅色大橋,此橋是橫貫公路越過寬闊的山溪的必經之路。這裏距離天祥約三公里,為立霧溪與其支流荖西溪的匯流處,在此可欣賞到陡峻的大理石峽谷景觀。青山幽谷、山明水秀,自古即是花蓮八景之一,名為「太魯合流」。慈母橋畔有座慈母亭,與慈母橋都是以純白大理石建造的。慈母橋的得名,傳說有二,一是說當年蔣經國督建橫貫公路,時日甚長,思念慈母,所以把此橋命名為「慈母橋」。另一個傳說是在建造公路的民工中,有一個是附近的居民,他的母親為了愛子能吃飽幹活,每天中午風雨不改地翻山越嶺地來送飯給兒子,人們感念慈母愛子的恩情,所以就將這橋叫做「慈母橋」。無論那個傳說屬實,都顯出了真摯的人性光輝,使這條公路更具人間温情。

橋頭的側邊有「慈母廟」,紀念天下的慈母,橋頭的一另側有巨石名為「青蛙石」,它是臨於立霧溪之上的獨立巨石,形如靜伏溪中的青蛙。青蛙石的中層為白色大理石岩,上、下層則為深綠色的綠色片岩,形態命名上稱為偃臥摺曲,造形相當奇特。石上有亭,遠觀宛如頭戴皇冠的青蛙坐伏在溪谷上。

 

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我們在橋頭下車,漫步慈母橋,一邊欣賞那雄偉壯闊的風景,一邊沉浸在那充滿温情的傳說中。未幾,再登上青蛙石上的小紅亭,啊!這裏下臨立霧溪,這條溪是流水在大理石岩上沖蝕而成的,溪在曲折而狹窄的岩隙穿過,現在雖不是雨季,但仍可以感受那水流湍急的氣勢。

穿過慈母橋,不遠處就是岳王亭,藍頂白柱的涼亭是為了紀念民放英雄岳飛而建的。岳王亭的不遠處有小吊橋橫跨立霧溪,我素有畏高症,早年在温哥華遊覽行過Capilano Suspension Bridge 時,我雙腳酥軟,死抓着橋邊的欄杆,彎着腰眼不下視地顫抖着而過的窘態,如今還是記憶猶新。不過,怕歸怕,這次還是鼓足勇氣而行,只是兒子故意使壞,邊走着邊搖幌着吊橋,真教人有心驚膽戰之感。

我們的下一個目的地是天祥,天祥位於中橫公路東段,約距太魯閣19公里處。大沙溪與塔次基里溪在此匯集成立霧溪,經溪水長年侵蝕、堆積,造就多層開闊的河階地形。此河階地帶風景優美,兩旁峭壁聳立,河谷下切,地形壯觀,大理石巨岩林立,壯闊的景觀,令人嘆為觀止。初時,太魯閣族群居住在這裏,稱為「塔比多」,意思是「山棕」,從此可判斷早年這裏應長滿大量山棕,後來因為紀念「文天祥」而得名。

我們的車子穿過白色的稚暉橋,來到停車場。這座橋是紀念國民黨大老,蔣經國的老師吳敬恒先生(字稚暉),白色的大理石上拱橋,線條非常的優美。停車場側是梅圃,種了兩排蒼勁的梅樹,可惜未到嚴冬,看不到凌雪而開的梅花。

我們在停車場邊的一間餐廳午膳,山間餐廳,吃的是樸實無華的普通菜式,只是其中的炒野菜,算是頗具特色的。午膳後,在梅圃蹓躂了一會兒,稚暉橋就在眼前,遠處與稚暉橋成直角的那一條長橋,名叫普渡橋,橫架於立霧溪間,是通往祥德寺的一條通道。通往祥德寺的半山腰,一座白色的觀音像䇄立在青翠的山間,遠遠就能看得見,這座高二十六尺的觀音像,據說是世界上最高的室外觀音像,我想,和香港的大嶼山大佛,應是亞洲佛教的兩大盛景。白衣觀音對上的山間,是一座七層高紅色的天峰塔,一紅一白的塔與佛像,點綴在翠峰中,特別顯得炫目。

 

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我們穿過稚暉橋,轉入普渡橋,走到橋的盡頭,是祥德寺的一座牌樓,紅柱黄頂,莊嚴鉅麗,據說這是用來紀念文天祥,紅柱上嵌着一幅對聯,聯曰:「祥光瑞雲九華峰,德業輝煌耀人間。」

牌樓的後面是高高的石梯,有數層樓高,我們捨級而上,氣喘如牛地終於走到山腰的觀景平台,從平台邊向下望,立霧溪就在腳下,奇石斷崖,起伏不絕,再望遠方,稚暉橋和停車場的整個山谷一覽無遺。群山圍繞的山谷中,點綴着的數座樓房,置身其中,幾疑仙居。谷中那座白色的建築物,是山中唯一的五星級酒店「晶英酒店」。我們原本想在山谷中的晶英住上一晚的,可惜客滿,只待下次有機會才再圓此夢吧。

從觀景平台再捨級而上,大約再走十來分鐘,就到了祥德寺的大雄寶殿,殿裏香火裊裊,在煙火在籠罩下,殿中那雄踞着十多尺高的佛像,也顯得面目模糊了。

我們並沒有進入大雄寶殿,只是漫步在殿外的廣場上,廣場的一側,一尊高三十六尺的金身地藏萻薩莊嚴地坐在四匹大象之上,像是俯視着人世間的一切善惡。遍植奇樹的廣場,邊緣的下面就是立霧溪,在此平視溪對岸的奇峰危石,瞰視山下的曲溪清流,真有「何似在人間」之嘆。

 

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從大雄寶殿再向上行約十分鐘,就到了白衣觀音像,近距離看才知道那種高度,人站在其下,只到觀音像的腳底。再向上行數分鐘,就到了天峰塔,塔外的空地上,在樹陰下有石桌石椅,古樸而寧靜,坐在其中,如果手中有杯香茗,那就是神仙一般的生活了。塔高七層,成八角形,有旋轉梯階直達各層,每層都有小門以供遊人走到塔外的欄杆處憑高眺望,我們登上最高層,放目遠眺,四周的群峰起伏,四野的峽谷清溪縈繞,置身其間,頓有「念天地之悠悠」的感慨。

離開天祥,我們再到綠水步道。綠水步道,又稱「綠水合流步道」,步道位於綠水與合流露營地之間,步道長約1.6公里, 是日據時代「合歡越嶺道」的一段。 由於此段古道路況良好,景觀及生態皆相當豐富,因此國家公園管理處將它規劃成步道。路徑寬約兩公尺,大致維持日治時期合歡越嶺道的寬度,全線平緩易行,是條老少皆宜的景觀步道。

我們從綠水地質展示館旁的山路出發,前面已有三數行人在行,我們就遠遠地跟着,省卻了自己找路的麻煩。這是一段林陰小路,細碎石子混合着枯葉泥土, 散發出濃郁的古道氣息。腳下踏著的山路,曾是一、兩百年來,太魯閣族走出來的社路, 曾是太魯閣戰役時期的日本軍用道,曾是後來日警鎮守太魯閣區域的警備道路,以及聯絡台中州、 花蓮港廳的「合歡越嶺道」。這條古道反映了一百多年來太魯閣的歷史滄桑。走了一會兒,越過小吊橋,景觀突變,原本綠意怡然的森林小徑,一變而為險惡的地形,前面出現了 斷崖路段。 山徑緊貼峭壁而行,右側俯臨深不見底的懸崖。所幸崖邊設有鐵護欄,否則恐怕會讓人望而生畏了,即使如此,我們還是戰戰兢兢地走着。

山路脫離了斷崖後,原以為可以鬆了口氣,誰知迎接着我們的卻又是一座山洞,洞前的提示牌寫着「洞深30公尺,轉彎後即可見自然光線」。我們雖然沒有帶手電筒,但恃着四人同行,就大着膽前進。甫一入洞,眼前一黑,再也看不見任何東西了。我們手扶着岩壁摸索前進,黑暗中伸手不見五指,確也有點兒心慌,真怕有什麼東西突然從黑暗裏跳出。前行數十步,轉過彎角,驀然見到前面隠隠有光源射入,借着微微的光線,我們的步伐也可以加快了,不久,就行完山洞隧道,頓有海闊天空的感覺。

出得洞來,仍然是一段在斷崖邊闢出的窄道,左邊是望不到天空的崖壁,右邊腳下就是陡峭的斸崖,如果沒有旁邊的欄杆,真的一失足就直墜千尺的地面,往下直望,真的令人心驚膽顫。瞰視遠處,清溪曲流,萬千奇形怪狀的大理石塊露出水面,景色如畫,頓時使人忘卻腳下的危險,迷醉於那曲水清溪之中。

 

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在這段斷崖的小路再走了一會兒,轉入了樹木青葱的小路,再走了十多分鐘就完成了這一段的路程。

七星潭是今天遊覽的最後一站。

七星潭又名月牙灣,在花蓮市東,雖名之為潭,但其實是一個被大大小小石礫所鋪陳的弧形港灣。我們在海灘旁的停車場下車,停車場中停了十數輛流動小販的貨車,販賣着各式各樣的小食,我們在一輛號稱椰子大王的小貨車處買了體型巨大的椰青,小販的檔主用鑽錐在椰子上開了洞,插入飲管,兩人一個分享。

這時已是黄昏時節,海灘的一個平台上有個歌者正在演唱,面前擺放着他演唱的CD,聽着他的演唱,圍觀者紛紛上前購買以示支持。

這時太陽正緩緩而落,雖然天空並不明朗,但黄昏落日的景致還是迷人的。我們在這裏的石階上坐着,邊聽歌邊觀看來這裏遊玩的各式遊人和落日的海天,顯得悠閒而和穆,直至暮色漸合才動身返回花蓮市。

 

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第三天(11/3/2012)

今天是「太魯閣國際馬拉松」賽跑日,兒子夫婦在早晨六時就得出發前往參賽,我們樂得在酒店睡個懶覺,直到九點才起牀,盥洗完畢就到酒店的餐廳吃早餐。由於這家酒店的住客大都是從各國來花蓮參加賽跑的,所以餐廳靜悄悄的只得數位住客在吃早餐。

這是一頓豐富的自助早餐,餐廳的一邊是各式各樣的中式早點,另一邊則是西式的早點,我們在美國天天都是西式的早點,一旦來到這裏,當然是不能放過這些精緻的中式早點了。酒店座落在花蓮市的中心地帶,吃完這一頓豐富而又愜意的早餐,本來打算到處逛逛,但妻擔心兒子他們參賽回來找不到我們,所以就打消這個念頭,反正第一天來時已逛過了,所以還是返房間休息,上網瀏覽。

 

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中午十二時許,聽到隔壁的房間有動靜,是兒子他們返來了。待他們沐浴後,四人落街遊覽,在一間叫做「無名」的麵店吃個簡便的午餐,那裏的半筋半腩牛肉麵很精彩,麵條應是自家手製的,彈牙而麥香撲鼻,比起在台北著名的桃源牛肉麵還要精彩。

跟着,我們在街上閒逛了好一會兒,在日間逛街,飽覽花蓮的市容,大街小巷,都是商店林立,人來人往的,好一片繁華景象。兒子按着電話的導航指示,找到了那間名為「花草空間」紙黏土藝術主題的咖啡店。說起這間店,頗有一段因緣,話說我們在第一天到達花蓮晚飯後在「西瓜大王」飲鮮榨果汁和吃西瓜,望見不遠處有間寵物店,看着活潑的小狗在籠中的舉動,令人為之精神震奮。這時,無意一窺旁邊,不遠處的一間小店的櫉窗陳列着各種精緻小巧的紙黏土製品,我們被那些栩栩如生的花草動物所吸引了,忍不住就步入店中。店子很小,四個人進去後顯得有點擠迫的感覺。但裏面精彩的藝術製品卻深深地吸引着我們,就在這窄迫的空間,我們一邊驚嘆一邊參觀,末後,店員遞了一張卡片,說是他們的紙黏土教室兼咖啡店中的藏品更多更精,邀請我們有空到那裏一遊。出得店來,抬頭一望門頂的小招牌,寫的是「花草空間」,而卡片的名字則是「花草空間咖啡館」。

行行重行行,終於找到了。很美,一排落地玻璃窗的外面種着挂着滿滿的紅花綠葉,坐在臨窗的地方邊品嘗香濃的咖啡,邊游目觀賞窗外的紅花綠葉,很有點歐陸的風情。

我們推門而入,裏面的優雅格調真的教人沉醉。咖啡館分成三個部分,沿窗的一列座位,藤製桌椅,枱面精美的小飾物,泛出一派悠雅的風致。中間是一間陳列小廳,琳瑯滿目的紙黏土藝術品,令人為之神迷。陳列廳後面又是一個起坐廳,樓層很高,牆壁上是用彩色小瓷磚砌成的富有童稚的壁畫,兩旁的櫃枱擺設着精雅的紙黏土製品,木枱上也有精美的小擺設,就連陳示飲料單張的小木彫也是難得一見的藝術精品。

店主就是當地著名的紙秥土藝術家,正在一旁教導小孩製作紙黏土作品,我們就坐在這裏品嘗店中的咖啡和小西餅。

 

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喝着濃香的咖啡,品嘗着精緻美味的小點,游目四顧那些栩栩如生的紙黏土藝術品,我們就沉醉在這藝術的海洋中。這種格調那裏是販賣咖啡的店鋪,簡直就是一個舒適的安樂窩,難怪沿窗的數位男女,面前一杯咖啡和小點,手中一本書,就在那裏安適地享受這難得的悠閒。

飲完了咖啡,兒子夫婦和妻三人預約做全身按摩,我對此頗有抗拒,所以獨自留在酒店上網。待他們做完了按摩,已是晚飯時間了。我們這次到一家名叫「賴桑」的日本料理,這家是旅遊宣傳單張上推薦的日本餐廳,所以到那裏進餐的遊客非常多,Sherry先去拿籌,打電話來通知我們大約還要等兩個小時才有位子。我們在酒店休息了一會兒,然後走到「賴桑」,門口等位的人很多,在門口很艱難地找到了坐椅,於是我們夫婦就坐着等候,兒子他們則到附近的街道遊逛。

真的要等接近一個半小時才輪到我們,坐定後細閱餐單,因為這裏的顧客太多了,餐廳只接受一次的訂單,如果叫的份量不够也不能再加叫其他的食物了,所以我們就只能一次叫了許多的食物,幸好食物仍是輪着上枱,還不致應接不暇。

 

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這裏食物的份量很大,四個人叫了十多項食物,吃得不亦樂乎,終於捧着肚子離開餐廳。

因為我們在酒店的房間吃到了一種很好吃的沙琪瑪,Sherry問酒店的職員在何處可以買得到,晚飯後我們就按着地址尋找,終於找到了那一間名叫「慶春」的店鋪,買了數盒「百棗糖」的沙琪瑪。

 

第四天(11/4/2012)

早餐在酒店解決,因時間尚早,兒子說還有一間咖啡店頗著名,想在離開花蓮前去光顧,於是請酒店的服務員代召的士,趕到「春田咖啡館」。

這是一間有園林小花園的古屋,穿過小花園進入咖啡館,樓底很高,木柱上懸着吊燈,木桌藤椅,頗有古樸的味道。

由於時間尚早,咖啡館中就只有我們四個顧客,身為店主的夫婦見有客到,就殷勤地招呼我們。我們揀了靠窗的座位,點了飲料,就游目四顧,如果說昨天去的「花草空間」是精緻而充滿藝術氣息的咖啡館,今天這間「春田」則是古樸而充滿温馨的咖啡館。在備餐的櫃枱側邊還有一個小舞台,想是晚間會有歌手在此獻藝吧,想想都覺得很是温馨。再望咖啡館的木柱横梁,有很多名人影星的簽名,連香港的歌星李克勤都在横梁上留下了姓名,可見這間咖啡館的不凡。

對着偌大的空間,眼望窗外的花園,真有點兒悠閒的味道,可惜我們趕時間,不能慢慢地坐下品嘗杯中的咖啡。

匆匆喝了杯中的咖啡就離開咖啡館,店主還熱心地幫我們召的士,那種濃濃的人情味真的令人感動。

在火車站等候了約半小時,就登上前往台北的快車,結束了這一次的四天遊。<img alt="" src="https://lh5 description.googleusercontent.com/Xy9P0qMHkALQK3ITU9G0NARz6VkbOYFl-5tjAzAx7MDdBRKvbAwanhRFA-vYsSIZuHk9prgozthewKBfiOybAFjns6XM2lzUnC4NOIK31r4PM–9aYdKxY-O” width=”624px;” height=”416px;” />

4、台北印象記(四)––––九份一日遊

九份,又是一個令人摸不着頭腦的地名。據說在清初時,這裏的村落住着九戶人家,每當外出市集購物時,每樣物件都要買九份,後來,九份就成了這個村落的名稱,這個名字就一直沿用了下來。

九份位於台灣東北部,從台北開車前往,因為高速公路的關係,車程約四十五分鐘。這裏是臨海的坡地,整個小鎮就建在山坡上,建築物就像建在一層層的階梯上,形成了獨特的山坡階梯式的建築風貎。這裏早期因盛產金礦而興旺,後來又因金磺開採殆盡而沒落。直至九十年代初,因電影《悲情世界》在此取景,九份的獨特舊式建築、坡地以及風情,透過此片而吸引國內外的注目,也為此地區重新帶來生機,目前已經成為一個很受歡迎的觀光景點。

我們包租了一輛的士來九份,飽覽高速公路兩旁的景色。在進入九份的地界時,車子在山路上行走,一邊是廣闊的海洋,一邊是青翠的山峰,前望是層層架叠的房屋,高低起伏的座落在山坡之上。這種階梯式的地形建築,在香港中環的石板街、樓梯街就很是有名,只是香港是都市的建築規模,早期的建築物都是整齊的四五層唐樓,現在則是高樓大厦了。而這裏的則是小市鎮的形式,建築物都是舊式的二三層高的小屋,參差不齊,這可就更能體現出那種小鎮的風情。

車子來到九份老街入口,我們下了車,首先登上右手邊臨海的觀景台,從這裏可以遠眺海灣滎繞,狀如雞籠的基隆山,正前方是東海,左前方是一覽無遺的瑞濱及北海岸。由近而遠的岬灣就是深澳、望海港、八斗子、碧砂漁港、和平島、基隆港、野柳岬和最後面的大屯火山群。我們跟隨着亭中的指示牌眺望,指認着遠方的各個港灣鳥嶼,眼前的海洋景觀,頓使人心胸為之一寬。

觀景亭不遠處的斜坡上,就是著名的九份老街的入口處,今天是星期天,所以遊人特別的多,中、日、韓、歐美的遊人把這個小鎮擠得水洩不通。

 

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九份老街沿着山坡而伸延,街道非常的狹窄,兩旁的店鋪林立,街道僅可容四人通過,當兩旁的店鋪有人站立觀賞時,中間的通道就只容二人通過了。遊人的眾多,店鋪的林立,街道的擠迫,就形成了九份老街與別不同的熱鬧氣氛,成為了這裏一道特別的風景線。

兩旁的小店鋪大多是出售當地及台灣的土特產,大部分都是各有特色的食物,店鋪的擺設各顯心思,貨品的裝璜精美,難怪遊人都在各自喜愛的店鋪駐足選購,無論是送禮自用,都是不錯的選擇。

 

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沿街的小店鋪數目以百計,展銷的各地土特產種類繁多,甜的、咸的、酥的、脆的、硬的、軟的、熱的、凍的,既有山珍,又有海味,真的是多的令人目不暇給,我想,如果要把這老街上的食物試遍,那肚子不得不被脹爆不可。我們當然不會拿自己的肚子受罪,所以只選最有特色的食物來解饞,即使是如此,我們也吃了這裏的碳燒翡翠螺,碳燒鮑杏菰,花生雪糕,芋圓,還有兒時在香港戲院經常吃的碳燒魷魚乾。這些風味獨特的美食,也真的令人着迷。吃着吃着,肚子也就飽了,可是又覺得有些口渴了。

接近老街的盡頭,有條小斜路直通上面的豎崎路,這裏有很多觀景的茶館,我們來到一間聚品茶.製陶,茶藝於一身的九份茶坊。正好大家都有點渴了,於是走了進去。

入門的右手邊是一列正在火爈上的古樸灰陶瓷水煲,水煲後面的木架上陳列着裝着各種名茶的紅色陶罐。右手邊的前一列是一個茶藝工作間,陳列着各種精美的茶果及茶具,後列是展覽各種造型獨特,工藝精湛的茶壼茶杯。店的後端是優雅而古樸的品茗間,線條簡單的明式家具,闊大的空間,閒靜的氣氛,安坐其間,簡直是一種無以尚之的享受。

 

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但我們並不在這裏品茗,從店的後面出口,我們走入了別有洞天的露天花園,這裹是一個種滿花草的露天平台,安坐其間,可以眺望到遠方的青山和大海,坐在這裹,一盅清茶,真的有點與自然契合為一的感覺,真的想不到在這遊人如鯽的九份老街,竟也有這樣的一個清靜閒雅的樂土。

 

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我們揀了座位,穿着制服的漂亮女待立刻遞上了一本精美的茶點冊子,點了茶食,不久,她就將茶煲放在座位側邊的四方木架中,點燃了架中的爐火燙着煲中的滾水。不一會兒,她奉出了一套精致的白瓷茶具,把我們點的茶葉用茶勺取了些放入茶壼,向我們示範如何泡一壼美茶的方法。Sherry學着泡茶,將公量杯中的茶均勻地倒入四個白瓷小杯中讓我們品嘗。清香的茶香撲鼻而來,喝着芬芳温潤的凍頂烏龍茶,眺望着遠方逶迤的青山綠水,這是多麼寫意的一種生活!

這裏的器皿都非常的精致,甚至連女待遞給我們盛水給小狗喝的碗,都是描繪精美的淺海碗。我們喝茶的器皿,也就更不用說了,它們色如白玉,造型奇巧,微金的茶盛於其中,黄白相映,煞是賞心悅目。過了一會兒,我們點的抹茶蔴糬送來,青綠渾圓的蔴糬一字平放在白玉般的長碟中,份外顯得清麗可喜,咬一口蔴糬,軟糯的口感中,清澀的綠茶香,微甜的豆沙香滙成一片,再配上一杯香茶,真的是天衣無縫。我們雖已肚飽,但不知不覺間,還是將蔴糬吃盡。

在這裏消磨了一個多小時,煲中的水泡完了,一両特級凍頂烏龍也用去了一半,本來還可以叫女待再拿一煲滾水來,但看看時間也不早了,於是將賸下的茶葉帶着,沿着來路往回走,四人一犬,挽着沉沉的土特產,走到約定上車的地方,我們租的的士早就在那裏等候了。車行四十五鐘返回台北,結束了這一次多姿多采的九份之行。

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